Thomas

svårt att förklara vad som händer när man flyttar styrväxeln. men man får olika "utväxling" mot styrarmen och ligger den fel kan den "bottna" i rörelsen innan fullt rattutslag

ååhh en gammal suffolkmotor.

Tack för det *L*

borde finnas för Telwin finns ju kvar i sverige och ibland så är såna saker universal så det kan passa från andra fabrikat

man vara att du behöver flytta på styrväxeln , fram eller bak, svårt att se på dessa bilder,

du får ha mellan 7-10 grader oftast räcker det med 8 grader

MC-skrotar . t.ex.

det beror ju ppå avståndet mellan bärarmarnas skärlinje och hur högt upp du sätter styrväxeln

dåliga vevlager kan banka staken oval o då nyper det i den

Ford Taunus har väl skruvad/vinklad? Volvo Amazon. skruvad på 2 ben. Lada/VAZ skruvad 3kantsplatta.är osäker på hur fjädern sitter där

tar du loss hela benet så klarar du dig med en press och lite "dornar"

kul att det har löst sig. ibland har man tur att träffa på rätt folk, som du gjorde nu med fälgrikt.

att höja 10% tror jag inte ger någon anmärkningsvärd värmeökning. det är ung 0,1 bar och det ska motorerna klara.marginalerna är så pass goda.

vore kul att veta. hur mycket effektförlust har en mc vid 200kmh. i själva "luffarturbon"? man får inget gratis.

Vem tvekar? menar du mig så har jag inte ens talat om överladdning? utan minskade flödesförluster. men kul med teoretiker. kan du förklara hur humlan flyger?

det finns de med MC-motor t.ex. Yamaha R1 som väger ung. 450kg. tror inte det skiljer nämnvärt mot Hayabusa.

Det skulle vara VÄLDIGT intressant att få prova dessa grejer. som alltid stor skepsis på sånt här, vem minns inte Motaloy och allt som har funnits i bilvärlden. men fläkten skulle kunna funka. tänk att den INTe ger övertryck men minskar flödesförlusterna, som t.ex. ett scoop i fart. på mc har man ju lyckats, i ofs med ett litet övertryck, men får man bort flödesförluster så får ju motorn i sig mer, nu menar jag inte i toppen och dess kanaler för de ska bygga upp flödesHASTIGHET så att motorn fortsätter fyllning efter att kolven vänt.

intressant. egentligen så kanske du spar 30 kilo. bättre att jaga vikt på andra saker än en så viktig del som en ram. ska man behöva ändra något i framtiden så är det inte bara att starta migen, visst finns alutråd till det. en lätt motor som t.ex. Hayabusa. magnesiumfälgar, aluavgassystem etc. är saker jag hellre skulle satsa på. och säkert blir det besiktningsproblem med intyg hit o dit.

jag har ARP-bultat stakarna och balanserat svänghjul o koppling efter lättning. resten original. brukar växla vid 7300 RPM men Stig Kristiansson Hörby (opel rally dealer) säger att har man bara ARP bultat så ska den klara runt 7800RPM? vi får väl se i framtiden om det håller. jag har både block o kolvar stakar o 1 topp och ventiler i reserv.

jag satte in övervarvningsskydd o ställde et på 7500 så är det bara att gasa. min hänger inte med heller och det är nog vanligt för jag har en kamrat som byggt en med samma motor och har VDO:s mätare och samma problem där.

det som syns på bilden verkar inte triangulerat

Det var ett kanonpris det.

jo jag vet att det är en ryggrad i era ramar. men vad kommer sen? efter plåten är ju ingen förstärkning? och det andra finns kavar

oki

En hel plåt blir ju starkare diagonalt men jag skulle inte tro att det behövs där utan du kan göra som Ronny beskriver- kanske t.om. köra utan något där, eller en halv plåt. dvs från ditt röda märke och nedår/bakåt. tror inte du harså stora belastningar där.