Arrowsmith

Tyvärr kunde jag bara bidra med en, så 349 andra får bidra med sina också... :thumbsup:

Jag har tanklock och rör från en Saab 96 2Taktare. De fyller önsemålen ni har.

Lämplig tillvägagångsordning för mappning av överladdad motor. 1. Vettig tomgång, fungerande kall och varmstart. 2. Ryckfri gång på dellast 3. Justera bränsle mappen på lågt laddtryck 4. skapa en hyfsad soppakurva för högt laddtryck, låg tändning och ögonen på lamda och eventuell avgastemp om mätare finns. 5. Justera bränsle på högt laddtryck och även med last. 6. Justera (optimera) tändningen på last. Ögonen på avgastemp och lyssna efter knack. 7. Accelerationsuppfettning. 8. Justera tändningen så att motorn inte spikar i acceleration. 9. Sätt varvstopp etc. 10. Kör runt med bilen i olika situationer och finlira. Bränslejustering, överladdad motor Rent grundläggande så kommer här lite tips. Om man har stora spridare och sprutet är sekventiellt, dvs. man sprutar vartannat varv, då anser jag att på alla del-laster skall man satsa på att ligga mot lambda ett. Sprutar man varje varv så blir det svårt att uppnå ovanstående med bibehållen gångstabilitet med stora spridare. Då får man troligen ligga lite på feta sidan. Säg kanske lambda 0.9 på tomgång och del-laster lite upp i varvtalet. På fullast, satsa på lambda 0.85. Brukar fungera bra. På högre varvtal (>4000-5000rpm fullast), gå nedåt lambda 0.75. Gå ej fetare än det om det inte verkligen behövs. Man tappar inte så mycket ner till 0.75 men fetare blandning än så då börjar man tappa avsevärt med effekt. Vid lambda 0.75 skall man enligt uppgift tappa max 1 % prestanda om man följer upp med höjd tändning. Så håll dej på magrare blandning än AFR 11.5 (lambda 0.75 - 0.80) om möjligt. Själv skulle jag gärna velat ha lambda = 0.9 direkt vid höga laster och sedan så lite fetare än det på högre varv. Men uppblandningen av luft och bensin i kanalen kan bli lite sämre på höga varv så det är inget fel att feta uppemot 0.85 på höga varv. De flesta (div. böcker) brukar säga att optimalt lambda ligger mellan 0.86 och 0.89. Blandningen brinner fortast på lamba 0.92. Magrare eller fetare än det så brinner det långsammare. På låglast som landsvägskörning går det fint att sikta på lambda 1 (AFR 14,7:1) eller ännu lite magrare om man vill köra bränslesnålt. På de lägre laddtrycken så räcker det oftast att sikta på Runt 13:1 under förutsättning att det inte vill spika. När det kommer till tändning. På del-laster under 2000 rpm, ca 25-30 grader. 2000rpm till 4000rpm, ca 35-40 grader. Över 4000rpm Ca 40-45 grader. Vid atmosfärstryck 2000rpm 20 grader, 4000rpm, 28 grader, 6000rpm 33 grader. 1 kilo laddtryck, 2000rpm ca 12 grader, 4000rpm ca 18 grader, 6000rpm ca 22 grader. Detta är en tändkurva man nog kan utgå ifrån i de flesta motorer skulle jag vilja säga. Det är ett riktmärke, inget mer! När man kommer över 1 bar i laddtryck så börjar saker lätt gå sönder. En gammal grundregel är att backa 1 grad per hekto på en 8V och 0.5 grad per hekto på en 16V. Men kan du ligga kvar på samma tändläge så är det helt klart att föredra ur prestandasynpunkt. Men för säkerhets skull kanske man ändå skall börja med att backa 0.5 - 1 grad per hekto i det område den är som mest känslig för spikningar (ofta runt 3500-4000rpm?) men testa att behålla samma tändläge som tidigare över det. Men spikar det inte och du är ute efter prestanda så är det givet att du skall försöka hålla uppe tändlägena, men var försiktig! Knack/spikning har i princip tre grundorsaker. Tid, Temperatur och Tryck. Sänk en och du kan höja de andra. Tryck står i princip för tändläge. Tid står omvänt mot varvtalet (högre varvtal, kortare tid). Även detta bidrar till att man kan öka förtändningen på högre varvtal. Dessutom spelar motorns fyllnadsgrad in. Runt 4000rpm brukar de flesta motorer fylla som värst och där måste man hålla igen med tändningen. Däröver (och därunder) brukar man kunna ta i väsentligt mer. Det brukar oftast räcka att komma 1000rpm därifrån.

Här kommer en årsförbrukning på en gång Per !!

Jag antar du menar AFR 9... Håll dej på magrare blandning än AFR 11.5 (lambda 0.75 - 0.80) om möjligt. Förutsatt att du åker på handelsbensin. På så låga laddtryck så räcker det oftast att sikta på AFR Runt 13:1 under förutsättning att det inte vill spika.

1120kg.

Ändra utväxlingen har jag aldrig behövt göra. Ska du labba med wastegatestyrning så skaffa en tryck klocka med dubbla anslutningar, dvs. en var sida membranet. Sedan en PWM styrd ventil i framtiden och tills dess en tryckregulator att sätta mottrycket med. Mycket enklare och driftsäkrare än externa fjädrar.

Hell yeah! (Jag föredrar napoleonbakelse före tårta förresten....) ;)

Kanoners !! :thumbsup: Då lägger vi det ämnet åt sidan och välkommnar det beslutet !!

Det går väl fint att läsa en magnet med hall givare vad jag vet.....

Hastighetsmätaren kommer nog bli ett av dina minsta problem..... Utbudet är enormt med mätare som går mot induktiv eller hall givare. Sedan kan du bara sätta givaren att läsa typ på kardanens medbringare eller något. Den saken behöver du inte oroa dej för....

SFRO gillade inte rostfritt sist jag diskuterade det..... Det hjälpte inte med materialintyg heller utan man blev rekomenderad att använda typ 1312 istället som "alla vet vad det är och inga konstigheter föreligger".... Nu var det iofs. ett tag sedan men men....

Det smittar............

Hatten av för Pagani !! :thumbsup: Jag gillar när det inte är en massa "hymmel" och nerdragna pesienner överallt. Starkt av dom att tillåta fri fotografering i detta fallet.

Jag köpte mitt första hus när jag var 21. Det var 3 våningar i fullhöjd med totalt 240 uppvärmda kvadrat + en vind på det. Nu 14 år senare och inne på mitt andra hus är det mycket lättare att hålla sej för skratt.... Renovera hus är inte ett nöje som består, och helt klart överreklamerat.......

Hej och välkommen till vårt forum "super_nollan". Skriv gärna lite om dina tankar så vi vet lite vart du är påväg tankemässigt så ska du se att du snart får hjälp och råd. Här finns allt från mc motorer till v8 i sjuorna och mycket erfarenheter. Vi har ett rigtigt bra forum här med massor av hjälpsamma människor. Men skriv gärna dit ditt riktiga namn istället för "Stig åt sidan" så att det följer med dina inlägg. Några ord åt alla forummedlemmar: Efter lilla namn-diskussionen som är i tråden här så vill jag bara förtydliga en sak för alla forumdeltagare som läser detta inlägg (ingen nämnd och ingen glömd). Det är flera på vårt forum som inte har sitt riktiga namn med i sina inlägg. Det är sedan länge klubbat på årsmöte att sitt riktiga namn undantagslöst SKA finnas med. Den regeln gäller ALLA och den kommer efterföljas hårdare av moderatorerna här med början inom kort. Inget riktigt namn i sina inlägg innebär tillsägelse via t.ex. PM händer inget inom "rimlig tid" så åker man ut, punkt slut. Mer kommer skrivas i ärendet på bättre vald plats så håll ögonen öppna och ändra i era uppgifter och fyll i riktiga namn ni som inte har det. Och se till att det är ERA namn och inte exempelvis "Jeffrey Dahmer" vilket i detta fallet inte är användarens riktiga namn och ganska osmakligt om man kan sin historia....

:surrender: :surrender: Passa dej för USB-COM adapter..... Nu lär väl den vara testad och fungerande som du beställde, men de som finns på marknaden är av olika kvalité. Jag pluggade i en och hela MSQ boxen dog. Det tog ett tag att fatta vad som hänt men det som var problemet var att min USB->Com gjorde så att koden i processorn blev helt paj. Jag fick flasha om den så var allt ok igen. Jag diskuterade problemet med en bekant och fick veta att det händer med viss känslig utrustning i kombination med USB->Com av sopig kvalité. Och att bl.a. de som programmerar Siemens HMI touchpaneler aldrig kan använda sådana USB-> Com adaptrar av samma anledning. Något är skit med kommunikationsspänningen eller dylikt för det är ett inte helt ovanligt problem med dom... Ville bara informera/varna.... Förresten lägger jag min röst på att du byter till XP i din EEE

varför sätter du fast varje stol med 6 stycken M8 och 2 stycken M12 ?

Jag föreslår att du kontaktar "box-byggaren" för att få ett kopplingschema om du inte redan har fått det. 400kpa sensorn är inte heller något som fungerade ihop med den ursprungliga "bowling&grippo" koden, så du behöver nog lägga upp kopplingschema på hur "box byggaren" tänkt sej och vilken kod han lagt i för att styra volvo´s tändning för att det ska bli lättare att hjälpa dej.

då ska omformulera lite då MegaSquirt V3.0 har jag OK, Megasquirt med V3 kort men har du msI eller msII processorn ? V3 kortet kan du ha med olika processorer. är IAT samma som MAT eller? Ja MAT givare ? Vatten temp ? Hämtar du billigt och enkelt hos en Hansen racing återförsäljare och du ber om en STM AX1 och en STM TX3. gärna med kontakter till. TPS givare ? Exempelvis volvo 850 Bosch 0 280 122 001, bara den är linjär så går det med vilken som... Tomgångsmotor ? Frivilligt, smidigt men inget tvång, även beroende på din processor och valet av källkod där i. Funkar även utmärkt med ett shuntluftslid istället från en gammal K-jetronic från skroten. Hall/VR givare ? Är beroende på vad du ska ha för tändning och hur du ska styra den.... vet ej om jag missat något men vilka av mina andra original komponenter kan jag använda? Vi har för lite info om vad du tänkt dej.... Men bränsleförsörjningen inkl. spridare, btr mm behåller du och slänger luftmassamäteren för den är överflödig svänghjulsgivaren i blockets bakkant behöver du inte heller för den delen....

Det finns en hel del text om installationen av motorstyrningen där om du bläddrar lite..... Alternativet är att du preciserar dina frågor lite mer än i stil med " hur gör man för att lyckas?" I vilken ände ska någon forumbesökare börja svara ?? Det är en ganska tidsödande sak att skriva ett komplett svar på din fråga om du ska ge en beskrivande förklaring på hela processen att byta styrsystem..... Mitt första tips är nog annars att du använder google och läser på först och frågar mer preciserat sedan. Installationen av ett MSQ kan se ut på så många olika sätt beroende på vad du ska ha för komponenter. Vilken tändning ska du ha? Ska du ens ha en fördelare eller ska du ha fördelarlöst? EDIS? Ska du ha PWM tomgångsmotor eller shuntluftslid och mycket mycket mer olika parametrar... Du har inte skrivit vad du har för Megasquirt Box version eller kortversion heller, ska du använda relayboard..... Snabbt svar på fråga om givare: Själv använder jag inte volvo original givare utan använder istället GM givare som passar direkt med koden i MSQ boxen d.v.s. har rätt värden och desutom är snorbilliga i inköp. Spjällägesgivaren som du har på din 230FK kan du inte heller ha kvar t.ex. du behöver en linjär givare. Du kan behålla original lambda sond om du vill använda det och MAP sensorn du behöver finns inbyggd i din MSQ box, olika givare beroende på vilken box du har men vanligaste utförandet räcker till runt 20 psi laddtryck. Du behöver en IAT givare vilket inte finns på en 230fk som std.

Yes... Volvo originalnummer: 3531 227 och kostar 265:- pix Och naturligtvis vill man INTE att vevaxeln ska piska runt i oljan, det kan göra att oljan skummar och blir "luftberikad" och tappar bärighet +att du förlorar effekt av rotationströgheten du får av oljan om veven går i badet....som sagt vi pratar inte briggs&stratton......

Jag gjorde det på min sjua för 5-6 år sedan.... kolla in min hemsida för lite bilder mm. www.booksgarage.com

kolla in volvo original "vevaxelskrapa" / svalpplåt, det kanske kan vara något att överväga sätta uppe i överkant på sumpen. Det är inte säkert att du behöver den men den erbjuder lite extra säkerhet. Den sitter på 2liters 16v turbo motorerna och kräver lite anpassning för att passa på en B230

Nix det är skruvade kopplingar, men de duger åt bilprovningen både i kalmar och tingsryd utan gnäll iallafall..... priser vet jag inte, men det brukar vara vettigt...