Krolleg

Och med dessa slipper man även ha blinkers indikering på sidan eftersom det finns i spegeln? Eller måste man ha båda.

Efter mycket letande (fick gå in på hellas tyska webcatalog) har jag ny lyckats verifiera att de art nummer som SVC hade är hellas art nummer. Så nu äre bara till å beställa på närmaste mekonomen eller liknande affär till bättre pris än rallydesign :) Och dessutom så VET jag att dom är e godkända även om rallydesign troligen är det då det verkar vara hellas ljus. Vill ni se art nummer så finns dom här http://www.s-v-c.co.uk/info_mixnmatch.html

Tack för svaren. Nummerskyllts belysning hade jag koll på. Men var tvungen å veta hur det är med de andra då jag sitter å planerar på vilka lysen som skall beställas. Någon som vet om rallydesigns lysen är godkända? Det är dessa jag funderar på, fast även blinker och reflex. Dom ligger ju under deras "kit car" avdelning och england är ju ett EU land så det känns som de ska vara ok. http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=1375_1773_1775&products_id=13167 http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=1375_1773_1775&products_id=13163

Vilka bakljus behövs för att köras lagligt på väg egentligen? Röd possitionsljus, Blinkers och Bromsljus är det jag antar att de måste finnas. Men behövs även backljus och dimljus? Röd reflex bak är väll också ett krav?

Michael tack för tipset men som jag skrev så är planen att det skall vara ett tunt glasfiberskal med en kärna av några mm frigolit, på så sätt får jag en ytterst stark och vridstyv tillbyggnad utan att behöva bygga på med 2-3mm glasfiber. :) Kommer att groft såga bort frigon och sedan tar jag resten med stålborste på borrmaskin. Blir en himmla massa frigolit kulor att sopa upp sen men det går tokfort.

Baken plastad. Blev riktigt nöjd med formen, tror det kommer bli riktigt bra sen när allt är spacklat, slipat och målat. Det som återstår att göra med kaross modden är att på insidan slipa bort nästan all frigolit jag avände för att forma baken. Ska försöka lämna några mm för att sedan plasta några lager glasfiber på insidan. Blir en sanwitch av det hela som är både starkare och lättare än motsvarande typ 2mm glasfiber.

Nu är det ju dock några mil från kinnekulle (typ 5) men om nån vill ställa sin bil i tryggt förvar på inhägnat område dock utomhus (F7) så snacka med mig så ska det gå att ordna.

Fasen caelm du är för snabb ja hinner ju inte skriva mitt intresse :) (för övrigt undrar jag samma som cealm om han ångrar sig)

Kommer det komma nån info om vilka tider som gäller sen?

Grunden med alla bultar är att när du momentdrar så gör du detta för att bulten skall sträckas ut lite lagomt för att pressa ihop de material som den ska hålla ihop. Drar man för hårt (förutsatt att gängerna håller) så kommer du först att uppnå bultens sträckgräns. Detta är den gräns då bulten inte längre kan bli längre utan att gå tillbaka till sitt ursprung. T.ex. jämnför med en fjäder. En fjäder kan man dra ut och den går tillbaka till sitt ursprung. Drar man ut den för mycket så kommer den att bli längre hela tiden. Efter att man dragit förbi sträck gränsen så kommer man så småningom till brottgränsen. Det är den gräns som de låter då bulten går av. Alla bultar drar man alltså under dess sträck gräns. För när man väl uppnått sträck gränsen så förlorar bulten sin "spänst" och då är det samma som att dra den för löst. Summa sumarum är att man som tidigare talare sagt använda bultarna igen bara dom ser hela ut. Vill man vara extra noga kan man mäta längden på en ny bult och mäta längden på dom gammla och se om dom gammla blivit utsträckta eller inte. Detta är så jag lärt mig i materailäran. Tar dock inte på mig något ansvar om det mot förmodan är något mycekt speciellt med just dessa bultar :) Men om ja jämnför mot liknande fall på jobbet på vissa bärande bultar där så är ofta rekomendationen i manualer att antingen besikta dom med ögonen och använda dom igen eller byta dom efter 5ggr. Det är faktiskt sällan som man enl manualen byter bultar varje gång.

Nja glömde en detalj :) Bensinen löser sig i etanolet vilket gör att de mesta av bensinen som är kvar försvinner. Etanolen i sin tur löser sig i vattnet som man kan skölja med efter :) Nåja åter till topic så tackar jag för tipsen. Har ännu inte bestämt mig om de blir alu eller stålplåt.

Bensin löser sig ju inte heller i vatten så att spola med det är ju tämligen lönlöst :) spola med metanol/etanol eller liknande istället.

Vad brukar ni har för plåttjocklek i tanken? Är intresserad både av alutank och ståltank :)

har du styrled bakom hjulcentrum så är det helrätt med 900 spindlar. Jag skulle låda det var öppet. Det är ju ändå inget som tar skada och du kör ju knappast din sjua ofta på grusvägar :)

är dina skärmar fram orginal eller har du förlängt dom?

För max effekt bör en spridaratrapp svarvas. Gör man bara ett täckhål så finns ju möjligheten att det uppstår en luftvirvel där. Och det jag lärt mig om motorer hittills är att man inte vill ha några virvlar in i motorn :)

Bak justerar du precis som vanliga sierror genom att lägga shims mellan hjulnavet och länkarmen. Ofta justerar men endast camber vinkeln i så fall. Fram justerar du camber genom att gänga ut/in spindelleden i över viparmen. Toe in/ut justeras genom att skruva på spindellederna på styrleden. Caster justeras genom brickor på staget som sitter mellan undre länkarmen och chassiet.

Pizza med plastgaffel å morakniv :thumbsup: :)

Semester, flytt o.s.v har varit mycket nu å mindre tid för bilen men lite har hänt Bromsledningarna är numera färdigdragna. Dock harjag ingen bild på det men det är inte så mycket att se :) Störtbåge är beställt, kommer bli en båge med 2 böjar på varje sida alá westfield. Rutan är på plats, och gummilist är beställt. Bakdelen är i princip färdig för epoxy nu. Ska dock ändra lite på formen. Men framförallt motorn är på plats!! Men bli inte oroliga för att den är i utseendemässigt fult skick. Den ska ändå ut sen när jag ska modda sumpen byta kamren, vattenpump å koppling så då kommer den målas inann den åker in i bilen för gott. Men motorfästena gjorde jag av 43mm rör med 3mm gods samt 5mm plattor på motorn och motorkuddarna. Nästa punkt på byggandet är att modda sumpen, bygga tank.

För den som vill montera styrväxeln bakom hjulen så borde ju spindlar från saab 900 fungera super. Jämnfört med sierraspindlar så är det ju typ halva vikten :)

Det sitter zetec fram till -01, och fram till -98-99 nån stans så sitter det en "silvertop" motor. efter det kom "blacktop" Ja en zetec passar mot typ-9 lådan, det går att använda orginal 2,0 koppling men då blir armens läge på kopplingen lite ogynsamt. Antingen svarvar man en adapter eller så ska det gå bra med ett urtrampningslager från en ford capri (har jag hört) De du måste göra är att modifiera/köpa modifierat tråg då detta kommer gå ner för långt i en sjua. Silvertopparna har oljesump av alu så där måste du kunna svetsa alu för mod. blacktop har nederdelen av sumpen i vanlig plåt så här behövs bara vanlig svets för att modifiera. Du bör även om du inte vill få in massa skit i kopplingen tillverka en liten tunn mellanplåt mellan motor och koppling. Annars kommer det vara "hål" rätt in i kopplingskåpan under motorn.

Någon som vet måtten på nållagret?

Ja får tacka själv att du nämnde biltema. Nu slipper jag beställa en no name vattenpump från england utan kan åka till biltema istället. Lär vara ungefär samma kvalite :)

Jag tar mig nog en titt däriaf. Bor man 2km därifrån så "måste" man väll kanske :) Dock äre RC biltävling på lördag å söndag så då kan jag ej. Va kostar de å gå dit? hittar inget om det (letade inte så länge heller för den delen) :)

Jodå det är en zetec. dock är det en blacktop å då sitter vattenpumpen inte på samma ställe. På en silvertop är det väldigt vanligt att man byter vattenpump och remhjul på vattenpumpen å tar en som suttit på en escort 1,8 (med zetec silvertop) då denna vattenpumpen roterar åt andra hållet än vad mondeo 1,8 eller 2.0 gör. Då kan man ha remmen på följande sätt. Om du använder orginal vattenpump måste du på något sätt bygga nått med olika remhjul så att baksidan på remen går över remhjulet