Jonas

PM skickat

Kolla med Bil och industribroms i Helsingborg. Kan du vänta ett par dagar så finns ju annars: http://www.helperformance.com/custom-hoses/

OK, Lämnar rutan för årsmodell på ursprungskontrollen tom så får jag se vad som händer.

Som jag förstått det så ska det nu fungera att göra ursprungkontrollen direkt efter SFRO byggbesiktning (med hjälp av ID beviset). Men vad ska man ange för årsmodell? Får bilen alltid den årsmodell då byggbesiktningen gjordes? Man vill ju helst ha årsmodell året då den blir klar. Inte så roligt om det går ett par år mellan bygg och slutbesiktning och man får en 2 år gammal bil på pappret...

Precis lagom stor garagesvarv, avundsjuk....

Inga problem för det teamet om bilen skulle hamna i sandfållan, dom har utrustning som löser det i skåpet :-)

Åf för BE Group som ligger på rimligt avstånd är företaget i Landskrona, tyvärr har dom blivit Optimera och säljer inte längre för BE Group.

Jag har en tyckluftsdriven nibbler, jag tycker den är väldigt svårstyrd (i alla fall när man kör i 1,5mm) och kan bara skära till väldigt grovt med den sen får jag köra finliret (de sista 5mm) med ett frässtift. Har inte haft den så länge och måste säga att jag är rätt besviken på den.

Japp, 8,1kg styck så priset jag fick ligger på 120kr/kg ink moms! Får nog leta efter något annat ställe att köpa på. Martin, är ditt pris inkl moms?

Kollade med Stena Stål i Helsingborg: 1944:- för 2st 1,5mm 1050A 2x1m !!! Låter dyrt, eller!?

Någon som har tips på var man som privatperson kan köpa aluplåt i Helsingborgstrakten? Inte en aning om pris på alu, hur mycket ska det kosta för att man inte ska bli blåst? Är det 2x1m som är det vanligaste? Prisskillnad på 1050A och 5052? Tänkte använda 1,5mm till sidor, ryggstöd och kardantunnel, låter det vettigt?

Byggt om reservgivaren från MC tanken så att jag kan montera den i toppen på tanken: (Vänt på givaren och förlängt den så den kommer närmre botten, får ev förlänga den lite till om reserven blir för stor)

Byggt en catch på tanken, lika bra att göra det nu när tanken är torr så man slipper svetsa när det varit bensin i den. Vinner inga priser i svetsfogtävlingar men är rätt nöjd ändå med tanke på att det är första gången jag svetsar aluminium. Det ser tätt ut men skulle ändå vilja provtrycka den, tänkte trycksätta den och spreja den med såpvatten, om inte någon har bättre förslag? (Christer, tack för slang anslutningen. Lyckades dock bränna hål på den så fick flytta den befintliga)

Inte helt säker på att jag är med på noterna, men... Kan du inte kapa av splinesdelen på en 240 kollapsdel och svetsa fast den i röret (om det är samma splines)?

Jag hade undvikit de galvade rören. Det är bättre om du använder en plåt som offeranod, gärna så stor som får plats i baljan (ytan på offeranoden ska vara minst lika stor som ytan som ska avrostas om det ska fungera optimalt och ytan på en ventilerad bromsskiva är rätt stor). Jag har kört med bikarbonat, som inte verkar vara riktigt samma sak som bakpulver. Bakpulver verkar vara en mindre koncentrerad variant av bikarbonat om jag har förstått det rätt. Strömkällan räcker säkert, mitt bad brukar dra 1-1,5A vid 15V.

Tackar! Nja, ska jag vara realistisk så får jag nog satsa på 2016...

Byggbesiktning avklarad och godkänd!! Nu är det bara resten kvar...

Det var ett rejält tempo du fått upp, ska julklapparna delas ut med en 6x4 7a i år!? :-)

Jag tolkar det som att dom som har skåran ocentrerad ska skårna sitta utåt (mot diff alt bromsskiva), sedan om dom sitter som yttre eller inre knut har ingen betydelse. Det är väl de med skåran i mitten som har spår för packningen (jag har sådana på min)? Packningen måste vara till för att täta mot plåt "muffen" som gummibälgen sitter på så det avgör moteringen av dessa. Likadant med dessa, om dom sitter som yttre eller inre spelar nog ingen roll.

Grattis, ett stort steg i rätt riktning! :racesmile:

Påfyllning fixad.

Kan det vara en förkärlek för aluminiumklädda farkoster?

http://www.alibaba.com/product-detail/Auto-car-Anti-static-Electricity-strap_722007448.html :-)