bexander

Du kan koppla in pluspolen på + via ett motstånd så begränsar du inrusningsströmmen och sedan utan att bryta kopplar du in utan motstånd, alltså kortsluter motståndet. Har du inget lämpligt motstånd borde det funka med en 12V (24V eller högre vore att föredra men nöden har ingen lag...) glödlampa i serie.

Det lär sitta lite kondensatorer i DC/DC så det kanske inte är några skador alls. Sitter även laddaren på samma sätt som DC/DC, alltså för kontaktorerna? Den bör också innehålla en bunt kondensatorer. Dock undrar jag varför du placerat DC/DC så att den alltid är inkopplad? Detta kommer att kunna tömma driftbatteriet helt. Jag rekommenderar dig att placera den på andra sidan kontaktorerna alternativt med ett eget relä som styrs av strömbrytaren du har på 12V sidan av DC/DC om du vill kunna stänga av den.

Nog för att jag är elbilsfrälst men det är detta jag hatar med batterier, de går inte att stänga av när man jobbar... Blev det stora skador? Hur gick det med dig?

Aha, tänkte inte på att det sklijer med olika motorer. Jag ägde en 528i en gång i tiden och den hade detta system iaf. Det sitter då troligen i biler med stora sexan (M30). För det finns även i E24 (6-serien), E32 (7-serien). Vad är det för årsmodell på donatorn? Jag ser att det är rätt så stora bromsar på en LS400 från ex -98, alltså stor diameter på skivorna samt stor kolvarea i bromsoken. Det kanske går utan bromsservo med rätt huvudcylinder och pedalställ. En annan tanke är att du kanske inte behöver lika stor förstärkning av kraften i bromsservot så du kanske kan klara dig med ett mindre vakuumservo. Tror det sitter ett väligt litet i Nissan Micra (K10)? Ovan är spekulationer från min sida så ta det med en nypa salt.

Det var rejäla klumpar du hittat. BMW grejerna från E28 som jag tänkte på är mycket mindre! Accumulatorn (kallas ofta bomben) kan du placera var du vill. Det är huvudcylindern och boostern du behöver få plats med vid pedalen.

Det där med "hydroboost", alltså bromsservo drivet av styrservopumpen, sitter original på många BMW från 80-talet. Det finns med säkerhet i E28, dvs 5-serien 82-88. Om du har ett bromssystem utan servo där du kan låsa hjulen vid ett vettigt pedaltryck så ser jag inte att du får bättre bromsprestanda med ett servo, snarare tvärt om då bilen blir tyngre med servo.

Jag har letat lite efter dessa prylar tidigare utan större framgång. I Japan finns något som kallas KEI-car som är små stadsbilar som har lägre skatt i vissa storstäder. De har vissa maxmått och max motorstorlek på 660cc. Dessa finns också i skåp/pickup-utförande, då ofta med stel bakaxel. Jag tror att Caterham 160 är baserad på Suzuki Carry. Dock är motorn inte turbomatad i Suzukin... Problemet som jag stötte på är att dessa grejer inte verkar finnas i Europa och än mindre i Sverige. I Japan och kringliggande länder verkar det finnas gott om dem men tyvärr är frakten rätt dyr för att få hit prylarna när det blir så stort som en motor, bakaxel eller än värre en hel bil.

Lite off topic men... 1. Håller jag inte med om då man normalt anger RMS-värde. Alltså 230Vac som finns i vägguttaget är RMS-värdet vilket motsvarar samma medeleffekt som 230Vdc. 2. DC har ingen nollgenomgång vilket gör det svårare att bryta men det spelar, mig veterligen, ingen roll för isolationen på en kabel utan har betydelse vid val av brytare och kontaktorer. Bra varningar angående personsäkerheten.

Ja, plastförskruvningar är vad jag föredrar när det finns plats då de även ger en stabil klamning samtidigt. Varför är 400V DC värre än 400V AC?

@Christer J Kan du utveckal ditt resonemang lite kring kabelgenomföringarna? I min värld så skall kabelns mantel isolera hela spänningen och kabelgenomföringen skall bara skydda kabelns isolering från att skadas av vassa kanter och skav vid genomföringar. Fördelen med att skapa egna genomföringar är att de kan anpassas för exakt den plåttjocklek som skall passeras och mot kabelns ytterdiameter. Dessutom går det att göra så att kabeln kan passera plåten i andra vinklar än 90 grader... För en vanlig enkel genomföring förefaller det dock enklare med en färdig lösning men roligare att göra saker själv. Jag lägger min röst på printade genomföringar. Passar bättre med resten av bygget!

Du får kanske ta en diskussion med SFRO om hur de ser på det men vore jag i din sits skulle jag försöka med de där 90hk med hänvisning att motorn och motorstyr kommer från sen sådan bil. Om inte det accepteras blir det värre... Det är nog en bra liknelse med laddtryck. Går att få ut många pollar med högt laddtryck under kort tid... :) Oavsett så har du en hyffsat tung bil så det borde ändå gå att lösa på något vettigt sätt.

@steel Jag har ingen aning om hur SFRO resonerar kring effekten i en elbil men tänkt på att du kan dra mycket mer än märkströmmen genom en säkring om det görs under kort tid. Väldigt olika för olika säkringar men 5-10ggr märkströmen under 1s är inte alls orimligt, gradvis avtagande till kanske 1,5ggr märkströmmen under 1h. Det finns ingen märkeffekt på motorn eller motorstyrningen?

Ett förslag på hur du skulle kunna göra med vattnet så att du både kan få kyla eller värme till batteriet. Kanske skall motorn sitta efter batteriet istället?

Dieselvärmare? Är det inte en elbil du bygger? :)

Metallservice i Göteborg, där kan du få tag på det du söker. http://metallservice.se/

I väntan på en lösning av bakaxelproblemet så har jag iallafall fått min såg. Beställde den här http://www.screwfix.eu/evolution-r210cms-210mm-single-bevel-compound-mitre-saw-240v.html Har bara provkapat med den men den skär fyrkantrören som smör och verkar vara välbyggd med tanke på priset. Återstår att se hur den håller i längden.

Ja, jag får nog lägga ut en blänkare på Toyotacluben. Jag tror axeln passar men totalpriset överstiger det jag vill betala just nu men helt klart ett alternativ. Jag undrar fortfarande om det kan gå att rikta axeln eller om det är något som skall undvikas?

Jag har inte ens startat mitt bygge av ramen innan första motgången. Upptäckte igår att ena drivaxel i min bakaxeln är krokig... antagligen någon som sladdat emot något i axelns tidigare liv då den är krokig precis vid hjulnavet. Bakaxel från 4WD Toyota Tercel. Går det att rikta eller bör jag låta bli? Om det går, vart kan jag vända mig för att få jobbet gjort? Gärna i Göteborg med omnejd. Jag har nog inte verktyg för att göra det själv. Går att köpa ny drivaxel från Japan men kostar mer än jag betalat för axeln... Att hitta en ny bagagnad axel är inte heller det lättaste... Kanske är ett tecken på att jag skall börja om med en dedion eller kanske IRS...

Jag har inte en startat bygget av ramen innan första motgången. Upptäckte igår att ena drivaxel i bakaxeln är krokig... antagligen någon som sladdat emot något i axelns tidigare liv då den är krokig precis vid hjulnavet. Nu behöver jag antingen hitta någon firma som kan rikta axeln eller en ny axel. Tyvär växer inte dessa eller liknande axlar på träd. Mottager gärna tips på lösningar av problemet.

En lite skiss kan jag bjuda på också: Chassie 2016-09-11.pdf

Hej alla läsare. Jag tänkte jag skall göra ett nytt försök att bygga en locost. Efter att jag insett att bil med tak och kaross blir för mycket jobb, framförallt med sådant jag inte tycker är roligt så har jag bestämt att det blir en locost iaf. Om någon undrar vad jag menar finns mer att läsa här: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=12297. För att det inte skall sluta som sist så försöker jag hålla det så enkelt och minimalistiskt jag kan. Lite kort om förutsättningarna: Så liten bil som möjligt, så utgår från bokchassiet med vissa modifieringar. Elmotor parad med Volvo M30 växellåda. (motor 55kg, växellåda 20kg, adapter 3kg) Batterier Headway (6,5kWh, väger 80kg med anslutningar) Bakaxel kommer från Toyota Tercel 4WD. (vägde 48kg med orginal fästen och bromsar)(4x100 bultmönster, 4,10 utväxling) Framspindlar från Mazda Miata. Började med att bygga en enkel prototyp av ramen i trä, mest för att få känslan av hur bilen kommer att bli storlektsmässigt. Några bilder: /Björn

Funkar nog att använda motorer från senare BMW:s också. Jag tänkte på ledordet enkelhet och rekommenderade en motor med 8 ventiler och en överliggnade kam. Senare motorer i 318 verkar ha 16 v och troligen två kammar. Detta finns dock på vissa tidigare motorer också men då i enbart vissa modeller som 318iS och 318ti. Jag tänkte på BMW M43 som lämplig motor. Du kan läsa mer om BMW här: http://www.autopower.se/, kolla under modellguiden och begagnatguiden. E36 och E46 (1994-2001).

BMW 4:a tror jag har 8v och enkel kam? Om enkelhet är ledordet så borde det vara rimliga grejer. Förgasare på det så blir det fräckt också. 316 eller 318 fram till 2001 i så fall. Ser dock att dessa har hydrauliska ventillyftare vilket gör den både onödigt tung och antagligen mer omständig att köra utan orginalsprutet. Kanske är enkelt att plocka bort?? Jag tror att om du vill hålla det enkelt så får du satsa på lite äldre grejer typ föreslagna ford grejer. Finns äldre BMW-grejer också som kanske är vettiga men då blir det 80-talsgrejer där med.

Finns en del här på forumet som byggt med Suzuki Swift GTI (1,3L 16V) motor tillsammans med Suzukia Samurai växellåda. Ganska litet och lätt paket.

Håller med att det inte syns mycket på din bil Christer. Blir nog till att köra på den lösningen.