metica Posted January 28, 2016 Share Posted January 28, 2016 Hej! Så var det dags att posta det första inlägget av många här på forumet! Jag och svågern har under cirka 1,5 års tid pratat om att bygga oss en Supersjua. Jag gillar att meka och håller på med amerikanska gammelbilar med V8:or och svågern, han pysslar med Porsche, Alfor och banracing. För några veckor sedan skred vi så till verket, efter många konversationer i ämnet. Vi gick från ord till handling och började med... svetsträning! :-D Det är väl bra om man kan sömma, inte bara punkta fast grejer... Så här långt kan man väl säga att vi har en bit kvar med andra ord. Den stora fördelen är dock att vi är två, vilket i perioder nog kan behövas när det kommer till pengar, motivation och tid. :-) Vad har vi då kommit fram till, så här långt? Well. Vi kommer med väldigt stor sannolikhet att använda oss av Fords Duratec-spis om två liter. Bakom den, en T9:a. Ganska klassisk drivlina med andra ord?! Rörramen tillverkar vi själv. Övrigt i chassiväg avser vi nog helt eller delvis köpa. ABS ska vi ha. Bilen ska gå på bana OCH allmän väg. Det var nog allt vi bestämt ännu. Det finns som sagt några frågeställningar kvar, och här är några av dem som vi skulle bli grymt tacksamma om vi fick lite hjälp med (eller tankar om). * Vi önskar nog köra med en delad bakaxel. Svågern antyder, efter ett antal varv på bana, att det kan vara en fördel då det är lättare/ens möjligt att göra ett antal olika hjulinställning som t.ex. caster- och campbervinkel, toe-in etc. Vad är lämpligast valet här? * Vad är det billigaste/bästa sättet att snicka ihop en svetsjigg? Någon som har en bild/ritning? Vi tänkte nog punkta ihop ramen först, och för det använder vi nog ett hemmabygga av plyfaskivor på europa-pall/stadiga ben och hjul (för arbetshöjd och kunna förflytta allt). * Effektmässigt lär vi vara nöjda med cirka 200 häst. Räckert det med 25x25x2.5 mm med diagonalsträvor på 2 mm? Mycket kan man ju göra om, men rörramen vill man väl inte peta på när den väl är klar. * När man köper fyrkanstsprofil, behöver man intyg/papper på stålkvalite till SFRO? * Jag är 195 cm i strumplästen och svågern klockar in på 180 cm om inte mer. Vi väger... en del. Vilken ritning/rörram bör man utgå från då? Dala 7:or och McSorley 442E verkar vara lite större än standardramen?! Ha det! Mvh /Peter (och Olle) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kengren Posted January 28, 2016 Share Posted January 28, 2016 Låter mycket bra - lägg upp en byggtråd så får vi följa erat bygge Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted January 29, 2016 Share Posted January 29, 2016 Välkomna! ABS är ovanligt på våra bilar (ni blir nog först?). Vi brukar ju inte ens ha bromsservo :) Men det är kul med olika. En korrekt justerad delad bakvagn är väl lite snabbare på bana än en stel. Men en stel är enklare att få till. Och de sjuor som tvingas köra bana med stel är snabba de också. Jag kör stel för att det är snabbare vid rödljusen :) Men delad känns ju mer modernt. För att röra till det ännu mer tycker jag ni ska titta på De Dion. Det bästa från två världar enligt vissa. Jag byggde utan svetsjigg. En stor plan spånskiva och noggrant mätande kommer man långt med. Standardrören till chassit är 25x25x2.0. Med bra triangulering räcker det till betydligt mer än 200 hk. Jag fick lägga till ett rör över växellådan efter SFRO 1. Men ramen är ju olackad vid det tillfället, så det är lugnt med lite småändringar om det skulle behövas. Jag hade ett utskrivet papper med data för vanliga standard fyrkantsprofiler. Köper man nytt över disk idag tror jag inte det finns rör som inte duger till chassit. Ni behöver ju inte använda gamla vattenledningsrör ;) Till bärarmarna är det en annan historia, men det har ni koll på? Jag är 188 cm lång och 85 kg bred. Trivs mycket bra i min McSorley +4. Alltså bara breddad 10 cm. Mycket har att göra med stolar och var pedalstället hamnar. Takhöjden är liksom inga problem. Min store bror (ja, särskrivet) är 194 cm lång och vägde tresiffrigt när han skohornade ner sig i passagerarsätet. Det gick det med. Och då är ändå passagerarsidan trängre eftersom kardanaxeln är förskjuten. Mina två ören... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
metica Posted January 29, 2016 Author Share Posted January 29, 2016 Rikard, din två ören är värda betydligt mer än så! Tack! Byggtråd blir det lätt, men räkna inte med räsertempo trots att vi är två. Vi är båda småbarnsföräldrar med flera hobbies. Därtill driver vi egna företag så... Ja, det finns att göra. :-D Ska bli grymt det här. Gillar verkligen, verkligen stämningen och generositeten i Locost-världen! Mvh /Peter PS Svågern förklarade att ABS kommer till sin rätt på bana då det är en del rätt så skapligt brutala inbromsningar ibland. Det är ingen krav, men underlättar om man vill pressa bilen och inte är proffs. DS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olha Posted January 30, 2016 Share Posted January 30, 2016 Hallå, Ja det kanske är bäst att köra utan bromsservo o ABS då bilen kommer vara så pass lätt? Ni som kör bana, vad kör ni med för bromsok/skivor/belägg? Jag är van att köra annan bil på bana och där är det ofta lätt att man låser upp inre framhjul när man bromsar in i kurvorna, men det kanske inte är samma problem med en lättare bil? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted January 30, 2016 Share Posted January 30, 2016 Hej och välkommen! kul frågor, jag klippte ur de jag kände jag kan ha någon åsikt om... IRS eller inte? Delat är en klar fördel på landsväg, men på bana kan man nog tvista lite om det. Det finns ju både och. Clubmanbilarna(som egentligen är sprungna ur sjuor,,,) kör fortfarande stel axel och om din svåger inte kört en sådan så kan jag intyga att de går utav bara h-te! Det enda som är snabbare än dem i SPVM är RS-bilarna och där finns några med delad axel och några med stel. Så, det går att köra riktigt fort på bana med stel axel. 25x25x2 eller större? Nu skall vi se här, Duratec ger ca 140 BHP i en Mondeo-variant. Ni kommer att ha is princip samma motor men med annat avgas och insug, då ger den ca 190-195Bhp orörd. Men den har fortfarande märkeffekten på ca 140Bhp. Ni bör prata genom det här med er SFRO-man innan ni börjar bygga eftersom det är en bedömningsfråga. Oavsett så skall ni sätta ORDENTLIGA bromsar på det här ekipaget. 200Bhp i en sjua är något ingen ens varit i närheten av tidigare i en bil om ni inte kört just en sjua med den effekten tidiagare. Jag kan intyga att det är en chock första gången man sitter i en sådan bil och en dubbel chock första gången man själv kör en. SFRO VS "rörintyg" Besiktningsmannen vill veta vilken typ av rör ni använt eftersom det är viktigt att röret är tänjbart och inte spricker för minsta överlast. När jag besiktigade räckte det med ett kvitto där det tydligt stod vilken rörkvalité man köpt och sedan printade jag en kopia på rör-specen. Det var allt vad "intyg" som behövdes för mig. Men, snacka igenom det här med er besiktningsman, han kanske har någon annan preferens? Storlek på ramen Här kommer ni att få lika många svar som det finns bilbyggare. :). Eftersom ni skriver att ni även skall åka bana så förutsätter jag att ni vill bygga lätt? De lättaste chassiena som finns är de minsta. Jag har Lotus7 Serie3 geometri på min ram och den ser ut som en leksaksbil jämfört med många andra. Men å andra sidan viktar den in på 545 kilo obantat och jag är 180cm lång(runt 82 kilo men säsongsberoende... :D ) och har gott om plats. Jag har en kompis som är 190cm och han har det trångt, men det går. Bäst är att åka och provsitta bilar hos de som är närmast er för att själva bilda er en uppfattning. Men glöm inte, ju mindre desto lättare och om ni vill ha gott om plats så köp en blysläde typ BMW M3 istället... :whistling: ABS De flesta sjuor går utan ABS/antisladd/antispinn/... kort sagt utan modern chassie-elektronik och en av anledningarna till det är att det är ganska besvärligt att få till det. Det kostar även en del(både i vikt och i kronor...) För att ABS skall vara behjälpligt i racingsammanhang så behöver ni en modern set up, typ från 2005 eller senare. Och bilen ni skall ta det ifrån måste vara kalibrerad för aktiv körning, en vanlig svensson häck har inte tillräckligt bra grejor(läser inte hjulgivarna tillräckligt ofta...). Så, visst skulle man kunna bygga in ABS men ni behöver en bra donator. Donator Eftersom ni pratar Duratec och ABS slår det mig att ni kanske borde titta på att hämta hem en dålig Mazda Miata NC(från 2006 och framåt) som donator? Förutom motorn och ABS-systemet(som funkar fint på bana, jag kan intyga! :D) får ni en finfin växellåda, en vettig diff och hubbar(fram+bak) gjorda för ABS-systemet. Så, det kanske är något för er? Kul med era tankar och återigen välkomna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olha Posted January 31, 2016 Share Posted January 31, 2016 Tack för kanonbra input Pac! När det gäller bärarmar, spindlar o övrigt chassi(fjäderben, topplagringar etc) finns det något beprövat som man bör köra? Helst så vill vi ju ha så bra geometri som möjligt med möjlighet att ställa camber, castor, toe samt rideheight för o kunna göra bra cornerweight. Tänkte även på bromsar, vad är ett populärt val här gällande ok, skivor, belägg etc. Kan få tag på porsche bromsar (typ 944 turbo, 964 C2) men kräver ju då att man även har porsches huvudbromscyl mm. Så kanske lite "overkill" på en lätt bil som denna? Vi (Peter och jag) är tacksamma för alla tips o förslag:) /Olle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
metica Posted January 31, 2016 Author Share Posted January 31, 2016 (edited) Håller med Olle. Jättebra tankar och kunskap, Pac!Det kanske kan vara läge att etablera kontakt med en SFRO-besiktningsman redan nu, innan man fattar några beslut om rördimensioner etc?! Kanske ska pröva Stefan Rüdows nya besiktningsföretag TESTA (en fökortning av TEkninsk Support Till Amatörbyggare, konkurrent till SFRO). Näe, jag förväntar mig inte komfort och utrymme som i ett tungt as som BMW, men... Att provsitta några bilar tidigt i bygget - och om möjlighet finnes provköra - är nog en mycket vettig tanke. Mvh /Peter Edited January 31, 2016 by metica Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted February 1, 2016 Share Posted February 1, 2016 Porsche-ok känns väldigt overkill. Då hade jag hellre satsat på lättare Wilwood-ok. Säkert billigare nya än begagnade Porsche. Volvo 140-spindel är inte så dum. Lättare än vad jag trodde också: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&p=133474 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HovstaSX360 Posted February 2, 2016 Share Posted February 2, 2016 Titta även på Gibbschassit (Haynesboken) som är 2 tum bredare än bokchassit. Det är dessutom designat för delad bakvagn. Jag var precis ute o mätte på min Caterham S3 (samma som Pacs mått antar jag). Insidan på sittbrunnen är 93cm och kardantunneln på min bil är 10cm vilket ger 41cm på höger sida och 42cm på vänster. Bokchassits sittbrunn är 102 cm bred, Gibbschassit 107 cm och McSorley+4 112 cm. Kardantunneln på ritningarna är 16-17cm breda men borde kunna göras smalare om man vill ha mer plats för baken. Bäst är förstås att provsitta några olika för att få en ide om vad man vill ha. Det borde väl finnas några stycken i närheten av er, annars är ni välkomna till Örebro. http://www.kineticvehicles.com/MAX.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted February 3, 2016 Share Posted February 3, 2016 Delad bakvagn gör ju att man kan ha smalare kardantunnel också eftersom kardanaxeln är fixerad. Med stel bakaxel rör sig kardanen vid fjädring. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted February 3, 2016 Share Posted February 3, 2016 Klart ni ska ha delad bakvagn, ni skulle inte fundera på en sidventilsmotor eller treväxlad osynkad låda. Det går att åka fort med stel bakaxel men det är få racingklasser där det är standard. Där det är standard är det normalt så för att det finns regler om det, precis som det finns regler om restriktor i insuget och krav kring motorstorlekar och olika former av elektriska stödsystem osv... Delad bakaxel ger större sittbrun, större bagage/bränsletank, längre fjädringsväg och en bil som går bekvämare/tryggare på kruviga småvägar utan att offra prestanda på bana. Det kostar dessutom snarare mindre pengar med delad bakvagn. För övrigt, fundera på om ni vill ha en sigma istället för duratec Lite dyrare för samma effekt, men lite mindre och lättare, två saker som är bra för en bansmiskare Jag gillade tipset med en NC Miata som donatorbil, känns helt klart rätt. Ett annat tips är att fundera på att köpa en färdig engelsk bil som donator till ert bygge. När jag var på stoneleigh så såg jag fina välbygda sjuor med vettiga komponenter för under 6 k£ Kör hårt! /T 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 "Delad bakaxel ger större sittbrun, större bagage/bränsletank, längre fjädringsväg och en bil som går bekvämare/tryggare på kruviga småvägar utan att offra prestanda på bana. Det kostar dessutom snarare mindre pengar med delad bakvagn." Inte mycket som var rätt där ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 (edited) Jag är ledsen för trådkapningen och den långa utläggningen som kommer. Jag tror på vad jag skriver, men blir gärna överbevisad det är alltid kul att lära sig mer. Berätta med i detalj vad du inte håller med om, så ska jag försöka att motivera mina påståenden. Packningsutrymme vid bagage/bränsletank: En välbygd IRS utan större kompromisser ryms mer eller mindre i diffens projektion i bilens xz plan (x-frammåt y-sidled z-uppåt), och klumpen sitter still så det går att packa dikt an mot den. Kring diffen behöver en stel axel ha ett rörelseutrumme om hela fjädringsvägen och lite till dvs minst 40 mm uppåt Wattlänk tar plats bakåt och behöver även den rörelsemån. Stötdämparna blir mer utmanande att få till för stel då de måste kunna ta upp rörelser i både x och y. Packningsutrymme sittbrun: Igen så stjäl inte IRS mer utrymme än diffen snarare så att diffen kan smyga sig frammåt in i kardantunneln, men den sitter still så det går att packa nära den. 4-länk och tar mer plats än man tror antingen unatför sittbrunnen eller i. Alternativet är väldigt korta stag vilket påverkar väghållning negativt. I en irs sitter kardanen still (om den inte går av) det innebär att du kan packa mer eller mindre emot kardanen. I en stel applikation måste du ha rörelsemån för kardan, dvs större tunnel. Komfort/trygghet För att få in en stel axel har många sevens länkar i 4-länk som är under 40 cm då de inte vill ha långa synliga länkar längs med sittbrunnen på utsidan. Jag har sett många diskussioner där 60 mm drop och 40 mm bump varit svåra att nå, en IRS klara den biten och mer därtill av bara farten 40 mm bump är snålt vid landsvägsåka Sen har vi ju den där diskussionen om ofjädrad vikt, det går att bygga IRS så att den får högre ofjädrad vikt, men då har man använt mycket pansarplåt eller olämplig donator. Hög ofjädrad vikt och en tendens att utnytja bumpstop ger större risk för att bakvagnen ger sig ut och leker, vilket varken är tryggt eller snabbt. Prestanda bana: Vilka formelbilar har stel axel? Kostnad: En komplett IRS bakaxelbrygga från skroten kostar under 1500 kr Volvo bakaxel 1250? En vanlig 4-länk med watts länk har 12 bussningar Dubbla triangellänkar landar på 16 Det går åt någon meter mer mer rör till en IRS mest för att det blir längre bärarmar men minst två länkagelängder till. Så 30% mer för bussningar och rör för IRS. Jag får nog ge mig här det går att komma undan billigare stelt, men kör man sierra diff är eftermarknadsdelar väldigt billiga och utbudet enormt. Förklara gärna hur du tänker och berätta vart jag gått vilse i tankedjungeln. /T Edited February 4, 2016 by tpau 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 (edited) "Delad bakaxel ger större sittbrun, större bagage/bränsletank, längre fjädringsväg och en bil som går bekvämare/tryggare på kruviga småvägar utan att offra prestanda på bana. Det kostar dessutom snarare mindre pengar med delad bakvagn." Inte mycket som var rätt där ;) Jag kör stel axel och har 210 liter bagage. 38 liter soppa och kardan rör sig +- 5 mm i sidled med 60 drop och 60 bump. Panhardstag. Edited February 4, 2016 by Christer J Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 Jag har en stor respekt för alla som lyckas komma igenom ett bygge och få sin bil registrerad. Själv kämpar jag med tid och motivation som inte alltid sammanfaller. Däremellan blir det som idag med en stor portion influensa, småbarn är giftiga... Till alla som frågar mig om att bygga bil brukar jag säga; Håll det enkelt, få egna lösningar innebär att det finns en chans att komma igenom. Det finns alltid möjlighet att bygga en till bil för att pröva nya grejer. Jag har en extra stor respekt för ditt bygge Christer, snyggt utfört, snyggt resultat, bra tempo, och en budget som får mig att tappa hakan. Men nu när du är igenom bygget, hade det adderat mycket arbete, pengar eller komplexitet att bygga med delad bakaxel istället? Det största och bästa argumentet jag hört mot att köra delat, är att det kan vara svårt att få till sina geometrier, att få rollcenter, camber gain och så vidare till lämpliga possitioner/värden. Men för vår applikation finns det redan ett utarbetat koncept i haynes roadster, vill man inte lära sig mer om chassi geometri är det bara att följa boken (med vissa rättningar) Det är därför jag tycker att någon på forumet behöver argumentera för delat, rätt utfört är det en bättre teknisk lösning. Collin Chapman slutade med delade axlar så fort han bara kunde. Att vårat original hade stel bakaxel berodde på bristen av billiga delade axlar, och den stora mängden för sin tid lätta och billiga stela bakaxlar. Idag är läget annorlunda, med massvis av lätta billiga delade axlar med ett enormt eftermarknadsutbud. Men det finns ett stort men. Det är den som bygger bil som ska älska den, inte jag och inte någon annan. Blir man varm i kroppen av tanken på en stor solid stel axel, kör på det. Jag har respekt för alla som vågar försöka bygga en bil, och ännu mer för de som blir klara. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HovstaSX360 Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 (edited) Det finns ju ett mellanting också i form av DeDion-axel med fastmonterad diff för lägre ofjädrad vikt, men ändå hjulgeometri som en stel axel. Används på Caterham S3 men även på många Alfor och t.o.m superbilen VectorW8. PS. Det är dessutom ganska enkelt att ändra cambervinkel på en DeDion-axel. Cambervinkeln ändras visserligen inte under fjädringsrörelse men lite negativ camber är ändå vanligt. Edited February 4, 2016 by HovstaSX360 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olha Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 Hej! Tack för all bra input och idéer kring våra diverse frågor :-) Vi har nu kommit så långt att vi byggt ett bord/jigg för ramen och har bestämt oss för en Mcsorley442. Vi vill bygga i 25x25x2,5mm. Är det någon annan här som använt denna dim OCH i så fall, vart har ni köpt detta? Verkar vara en lite ovanlig dimension? Kallvalsat 355 siktar vi på alt Varmvalsad/Betad kvalisort. /Olle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vedde Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 Hej Kommer bli mycket onödig vikt med de extra 0,5mm tjocklek, men ni kanske inte jagar vikt för bankörning? Dit kommer man sen om man tycker fortåka är kul och då är det svårt att ta bort den lilla delen av rören.(tål att betänkas) De Engelska bilarna håller med 1.6mm och våra med 2mm så varför bygga stridsvagn? ABS behövs inte alls på dessa bilar, jag bromsar om Porsche GT3 på bana utan att låsa upp med std Sierra ok och Biltema belägg, handlar om fotarbete och hantering inte panikbroms med bibehållna styregenskaper, det lilla extra du kan vinna på ABS motverkas av den högre vikten att släpa på. dessa bilar är så lätta i allt att hjälpsytem är helt och hållet onödiga, enligt mitt tycke. /Fredrik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olha Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 Tack för input Vedde, är det inte typ +15kg som blir resultatet av 2,5 istället för 2,0? För en mcsorley 442 då. Räknat på 55 meter rör totalt. Håller med om bromsar! Behövs nog inget special här förutom lite hårdare belägg o bra vätska :) /Olle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 +15 kilo är onödigt oavsett var det sitter på en sjua. Då är det bättre att du lägger det på en heltäckande bur. Det både styvar upp chassiet och skapar säkerhet där övriga rör saknas. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vedde Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 Håller med Pac! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olha Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 Här kommer nästa dumma fråga :). Är det krav på E355 kvalisort eller är E220 godkänt även för ramen? Verkar inte helt lätt att hitta E355. Vad kör ni andra med? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
family guy Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 E220/E235 är vad jag har använt, E355 är nog lite väl ambitiöst. Se sidan 35 i prislistan nedan. http://www.begroup.com/upload/Sweden/Prislistor/St%c3%a5l/Prislista%20st%c3%a5l,%20specialst%c3%a5l,%20r%c3%b6r%202016-01-15.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olha Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 Tack! Vår kontakt på SFRO menade att E220 duger bra. ?? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
family guy Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 Tack! Vår kontakt på SFRO menade att E220 duger bra. Visst gör det det, dessa rör är dessutom kalldragna så du slipper valshuden. Ärligt talat började jag själv bygga med E355, 25x25x3, men gjorde ett omtag eftersom det blev så jäkla tungt. Men hållbart hade det definitivt blivit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.