Stefan Berglund

Bra! Har också funderat på de där stolarna. :)

NÄMEN! Fick mina kontimaleder idag... 930KR MED FRAKT! Man kanske skulle ha förskottsbetalat... :angry: En grej som var positivt var att jag kunde lämna tillbaks mina 740 undre leder iallafall... Hämtade 140 lederna idag...

Typiskt... Då sitter man här med 2 leder för 840kr.... Betalade iofs bara 400 för dem, men ändå... :angry: Man får ju hoppas att de kommer till användning på bruksbilen nån gång... Det är väl lika bra å köra 140-leder direkt, får ta å beställa nya imorgon. Jag som tänkte göra framvagn i helgen!!!

Fan, det hade ju varit smidigt å fått det gjort... Men hur blir det med storleken på plattan ? Man skulle ju haft en platta man kunde kapa till själv i så fall... Å ett löst stötdämparfäste. Hur mycket skulle du ta för något dyligt ? Sitter 140-leden bara inpresssad eller är det en låsning med ??? Åkte iofs ner å beställde 740-spindlar idag, men funkar inte det så är man ju lite intresserad! Bygger du på 740 bakvagn med eller ? Då borde ju iofs våra bärarmar bli ungefär lika långa...

Rea på verkstadskran på jula! 1300kr istället för 2000kr! Köpte en själv idag! Ser jäkligt bra ut! :) Kolla reklambladet på Jula

Ja, det var väl mest för att jag inte vet hur de fungerar och för att jag inte har tillgång till en svarv. Har inte lust att belasta "min" svarvare med grejor som kanske inte behövs göras, han får nog tillräckligt att göra ändå, hehe. Hur fungerar 140 spindlarna då ? Sitter de bara inpressade eller låser man dem på något annat sätt.. Verkar ju lättare/billigare att bara ta 740-lederna å bulta dit! (Om nu materialet tillåter...) Fast det är klart, det hade ju varit bättre om man hade fått dit en 140-led...

Jo, grejen var ju att den jag lånade var ifrån MECA, kostar 700 någonting.... Den ifrån biltema hade brustit för den andra killen också... Biltemas kostar 49:-...

Ja, det är ju synd att man inte "kan" använda 140-leder, verkar lurigt att få till fästen för dem. Man har ju inte lust att köpa 140-bärarmar å kapa ur direkt, de är ju attackdyra! Tydligen en riktig bristvara på skrotar. :) Spindlarna däremot verkar ju inte vara så mycket åtgång på, fick mina för 300kr/2st. Använde ett väldigt bra verktyg för att få ur lederna förresten, kom fram en kille å frågade om vi ville ha hjälp. Åkte hem till honom och hämtade: ar. nr. 2020-4545N1 på MECA! Helt suverän! Skulle antagligen stått kvar där än om vi inte fått hjälp! Fanns tydligen liknande billigare på biltema, med med kass kvalitet såklart enligt honom.

Vilken såg bäst ut av 740/240 ? Vilken hade mest material som höll i kulan på ovansidan ? Tänkte glida iväg å beställa leder imorgon. Det är alltså ingen idé att beställa på MECA, utan det måste vara volvo orginal enligt inlägg ovan. Lite trist då man har en hejdlös rabatt på meca... :angry: Eller säljer de orginal på MECA ??? Bondborn 007, du är en klippa! :notworthy:

Hmm, det verkar som att en led ifrån 740/940 ska passa i det nedre hålet. annan topic Men det är ju frågan om den är bättre än 240-leden... Nån skulle ha kapat upp en sån med. ;) Att man alltid ska bli så besviken...

Jo, man märkte själv att byggbordet gärna hade fått vara lite bredare än vad man gjorde det. Bävar själv inför mätningen av framvagnen... Verkar jäkligt lurigt att få dit "bockarna" till a-armarna. :wacko: Man börjar ju fundera varför de inte gjort fyra paralella rör för att fästa a-armarna i ? Det hade ju gjort det hela MYCKET lättare. Var det så på BeLo-ritningarna kanske ?

Ahaa! Då kanske det är bäst att köpa volvo orginal nedre led. Det över hålet på mina spindlar mätte: ~16mm över, ~14-15 under, 15mm "hög" kona. Så det borde ju bli rätt med kontima.

Tack! :)

Hur är det eg. med p-ändarna. Har försökt leta på forumet, men hittar inga vettiga svar. Mina volvo-spindlar är nyare än -70. Då ska en transitled ifrån årmodell -?? passa, fast man måste då brotcha upp hålet. Rätt ? Vilken årsmodell ? Vilket artikelnummer har kontimaleden som ska passa rakt på. Vad kostar den ungefär ? Är det mer lönsamt att brotcha upp spindeln ? Den undre spindelleden som passar är volvo 240 utan servo, art 1215-39305 på MECA. Verkar vara samma till alla årsmodeller. Rätt ? Nu ska det byggas framvagn! B)

Det verkar ju nästan som att det finns två stycken "locost" på hydroscand, samma sak hände mig. Rabatten skulle bara gälla i västerås. Sa åt killen i kassan att söka på locost (det kanske blev lokost, hehe) Det blev dock skillnad när jag uppgav kundnumret, då blev det något helt annat! :notworthy:

Tack! Kolla gärna upp ditt mått, bra å se hur andra har gjort! :)

Ahh, då får man läsa lite längre i SFRO-boken nästa gång, hehe... Klippte ur avsnittet. /Steffe

Dammar av den här tråden! :prop: Sitter och funderar på vart man vill att fälgen ska hamna i fårhållande till stället där spindeln är ledad ? Jag bygger på 140 spindlar, å behöver veta vart hjulena kommer hamna innan jag svetsar bärarmar! Det fick väl skilja 100mm som mest mellan insidan på däckena fram/bak för en stel bakaxel va ? Vill man ha bilen smalare fram än bak, eller är det bäst om det blir precis lika ?

Klart det är samma regler för amatörbyggda fordon, men vi bygger ju inga bussar direkt... De flesta av oss bygger väl bara med EN RUTA? Eller ? Varför skulle man få dispans ifrån en lamellruta om man bygger amatörbyggt fordon ? Fet chans... Det har väl med trafiksäkerhet att göra. Mmm, jag funderar på att bygga hardtop på min, å där ska det sitta plastrutor. Framrutan ska dock vara av lamellglas. Det går faktiskt att beställa lamellglas i vilken form man vill, så länge man har en riktig mall. Det kan ju vara tufft att ha en svängd framruta, det är kanske därför som man vill ha plast i framrutan istället för glas. Är det någon som vill ha en sån så kan jag nog höra vad den skulle kosta, funderar själv på att ha en svängd. Det skulle kanske bli lite mindre luftmotstånd då med ??

Ja, det var väl märkligt... Jag får väl ta å bocka till/banka på mitt mc-visir så det blir klart också... Å så skulle mina glasögon behöva sig en rejäl smäll... :hypocrite: Jo, det är roligt med ironi... Allvarligt talat så tror jag inte att de har förbjudit PC i RUTOR (Nej, jag skrev inte vindavvisare) bara för att jävlas. Det är ju trist att svara på frågor som man faktiskt har lite koll på om man bara får skit. Visste jag inte vad jag snackade om skulle jag väl hålla käften ? En repig RUTA kan ju inte vara nån höjdare att åka med ? Man vet ju hur det är i bilen när solen ligger lågt... En repig RUTA brukar väl inte gå igenom bes heller ? Kanske för att man ska se människorna man har tänkt att köra över... Man SKA förresten kallbocka PC, annars blir det lätt blåsor i plasten, så vill du vara märklig får du väl varmbocka å se hur det går... Edit: Något irriterande stavfel å sånt...

Blev det inga fler gruppköp av instrument ? Man är ju lite sugen på att köpa en sån där själv! Ingen annan ? :prop:

http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=28585 """""Absolut bäst skulle jag vilja säga är reptålig polycarcbonat. Dyr som guld men väldigt reptålig. Reptåligare än plexiglas som faktiskt kommer på andra plats. Makrolon och polycarbonat är samma sak, starkt men otroligt repkänsligt. Det räcker i stort sett att torka av den med en trasa så är den repig. Bäst och mest prisvärt är acryl/plexiglas. För den som undrar så är acryl / plexiglas samma sak.. det är kända varumärken. Sen tål inte polycarbonaten några lösningsmedel så som bensin, olja och ja till och med vanlig fönsterputs är för starkt. Om den utsätts för detta så kommer ytspänningen att försvinna och materialet blir förstört. Det krackerlerar helt enkelt. Det enda jag rekomenderar för rengöring är diskmedel och vatten och en ren bomullstrasa. Polering av en acrylskiva.. ja några bra alternativ finns egentligen inte. Jag polerar all acryl med hjälp av en polerskiva, och visst de värsta reporna försvinner men det kan aldrig bli som nytt, och då använder jag ett speciellt anpassat vax som kostar 1200:- för 500g.. För den som vill prova att polera sin acrylskiva kan prova lackpolish för bil. INTE rubbing.. polishen innehåller ett mycket mycket finare slipmedel. Sen kan man prova vanligt bilvax eller typen glansvax."""""

Jag skulle (ska) nog välja en ruta i lamellglas framför en ruta i plast. Plasten blir grymt repig efter ett tag, går ju inte att putsa rutan med en trasa direkt, det som gäller är väl att spola av rutan i så fall å ge fan i att röra den. Vikten på en lamellruta till en 7:a kan ju inte bli sådär grymt stor... Tvungen att ringa brorsan som är bilglasmästare å fråga: Det finns polycarbonatrutor som är "hard-coated", med de kostar 5-6000kr m2, blir nog rätt saftigt pris på en sån ruta. Den skulle iofs hålla "rätt" så bra mot repor, men långt ifrån så bra som en lamellruta för 1500kr m2. edit: Men om man bara ska ha vindavvisare så är det kanske inte så noga. Man behöver ju inte se igenom dem direkt...

Nu är ramen nästan ihoppunktad. Ska jag låta ramen sitta kvar i jiggen när jag helsvetsar eller ? Blir iofs lite svårt att helsvetsa undersidan... Hur mycket har era ramar slagit sig, om något ?

Jag tog en spånskiva till byggbord. Satte en massa stålprofiler under ifrån kontorsbord. 5 st ställbara ben så går det lätt att justera. Lika bra å väga in bordet exakt ifrån början, det blir lite lättare å bygga rakt om man kan använda vattenpass märkte jag, hehe... Se för guds skull till att göra alla linjer exakta innan du klossar byggbordet, gjorde själv ett fel på 1,5mm på det bakersta röret å då stämde INGENTING! ...det märkte jag efter att jag hade punktat ihop en massa såklart... :angry: Se till att skruva fast rörena ordentligt i spånskivan, borrade hål och skruvade med självborrande skruv. Benena ska ju helst sättas på rörena under, men det funkade inte för mig pg.a. olika dimensioner på rörena. Satte benen på extra spånskiveplattor undertill som skruvades fast. Sätter du benet rätt mot spånskivan + att du inte skruvat fast stabiliseringsrörena undertill ordentligt kommer skivan se ut som en puckelpist efter några dagar. Byggbordet "klossades" med raka spånskivebitar som skruvades fast i bordet, se bild! Hejs! edit: De verktyg jag använde till att mäta in ramen var. Liten vinkelhake, stor vinkelhake (400*600mm), måttband såklart, 2 st vinkelmätare ifrån biltema. 20-371, 20-703 (en med halvmåne + linjal, en "fyrkant" som man kan justera(fel bild på länken)), lång linjal, kort linjal, långt vattenpass. Gör rätt ifrån början, det är ett helvete att komma på felena i efterhand. :prop: De där magnetvinklarna på biltema är skit, plattorna var förskjutna på de jag köpte, var tvungen att slipa dem raka själv. Annars är det perfekt med magneter när man ska hålla i rör som ska svetsas t.ex. Q och P där man kan ställa magnetvinklarna uppe på J1 och J2 å bara "hänga" Q och P under.