Stefan Berglund

Cealm: Det bore väl kanske gå att ta splinesdelen ifrån en 740-styrväxel å svarva ner ? Undrar hur lång den är ?

Kom på en till grej... Hur får man ihop en 740 rattstång med 240 styrväxel ? Har försökt leta på några som bygger så men hittar ej, tycker ju att jag sett det förut... :) Har ju knuten ifrån 240 styrväxeln och aluminiumknuten ifrån 740-rattstången.

Undrar hur det blir med de undre bärarmarna förresten ? Kanske man skulle svetsa dit ett rör på diagonalen på nått sätt. Får man göra så ? Kanske blir lite klent nu. De är runt ~50cm ifrån bussningar till spindelled. Undrar hur den där "Mcsorley" tänkte när han ritade den här ramen. ;)

Nää, det går fort att göra nya. Hylsan sitter mot en fläns, lite lurigt å få dit en längre. :D Kom ju på att man kunde rita ut autocadritningar exakt på skrivaren. Lägger bilden på en träskiva och klossar upp formen på bärarmen, sen är det bara å bocka till det stämmer. Notchern var ju bara å bulta fast på skivan så man fick lite snyggt lut på spindelleden också. Fast ärligt talat så råkade bärarmarna bli lite fel på annat sätt också, skulle ha haft lite mer caster, hehe.. :icon_oops:

Nu känns det verkligen som att jag är på banan igen! :) Är några grejor på bilen man haft lite ångest över, men det verkar som det löser sig. Det är lite lättare att bygga bil nu när man är i ett garage. Var lite svårt att få till det när man stod å jobbade i ett skjul! Motorfästena blev klara i måndags. Nu håller jag på att mäta upp framvagnen, finns några grejor jag måste rätta till där innan det blir bra. De övre bärarmarna blev för korta har jag konstaterat, styrleden blir bara inskruvad 1,8 cm i sin hylsa. Skulle ju kännas tryggare med nån cm till.Var väl kanske rädd för att de skulle bli för långa, så nu är det bara å göra om! Jag som var så noga med att rita upp allt i autocad... :banghead: Jag börjar få en viss vana i att bygga bärarmar kan jag ju säga, så nu ska det nog gå undan!

Hej! Här har ni några viktiga grejor att tänka på! Vad ska ni ha för fälgar ? Ett et på ~40 är nog lagom, med et 13 (som jag råkade köpa innan jag hade koll...) gör att styrradien (scrubradien) blir 55mm vilket är lite för mycket! (styrradie är en tänkt linje ifrån spindelledens övre kulled genom den nedre, där linjen träffar backen mäter man ifrån däckets mittpunkt. Är mittpunkten på däcket 20mm utanför linjen blir det lagom) Har för mig att fälgar ifrån s70 ska passa ?? När du valt fälgar så måste ni först veta hur bred bakvagnen blir, ett lagom mått är kanske att det är ~7cm ifrån ramen till insidan på hjulena på varje sida. Du måste nog spaca ut hjulena några centimeter om du inte väljer att svetsa om s70 plåtfälgar som en del andra har gjort. Sen är det dags för framvagnen! Jag byggde så att spårvidden (däckens mittpunkter) blev 4cm bredare fram än bak. Här är det smidigt att använda autocad och casim! Annars lär ni bli galna! :) Vågar ni lita på mig kan jag nog lägga ner en liten stund på att rita upp några mått åt er. Har mätt upp en 140-spindel så exakt jag kunde, som jag har autocadritning på. För övrigt så märkte jag själv rätt snabbt att det hade varit enklare att tillverka en "box" att sätta framvagnen på istället för att försöka utgå ifrån de vinklar det är meningen att man ska sätta bärarmsinfästningarna i på mcsorleyramen. En annan viktig detalj är att välja bussningar till bärarmarna! Kolla FÖRST upp vad det finns för bussningar att tillgå INNAN du köper rör att fästa dem i. Annars blir ju ju tvungen att göra egna bussningar... Man ska göra det så lätt som möjligt! Finns superflexbussningar på bl.a. KG Trimmning Har du fler frågor så är det väl bara att skicka ett mail! :) /Steffe i Borlänge

Är det inte så att gelcoaten förhindrar vatten att komma in i glasfibern ? När min corvette blev omlackerad råkade vi slipa igenom gelcoaten på några ställen, när bilen sedan hamnade i solen med den nya lacken blev det blåsor. (böldpest). Bara å slipa ner, lägga på ny gelcoat och lacka om... böldpest

Har sett i några trådar att en del köpt stålrör till ramen för 55kr metern + moms!!! Var ner på Handelsstål i Borlänge idag (Där jag alltid handlar stål) och köpte 50*50*2 fyrkantsrör för 32kr metern + moms. 25*25*2 har jag för mig kostade nånstans runt 16kr metern + moms. Det är alltså andrasortering! Rörena är sannolikt lika bra som ett 1:a sorteringsrör MEN det kan vara nån repa på röret eller en svetsskarv mitt på röret eller dyligt som bara är att kapa bort. Materialkvaliteten är det nog inte något fel på. /Stefan

Ahaa, det är såpass mjukt så det kan krångla i svarven alltså! Vart hittade du innerröret till dina bussningar ? Poleuretanröret var ju 15 invändigt, så då tänkte jag man kunde ha ett rostfritt 15*1,5 rör för att få till det mot m12 bultarna. Eller är det kanske för klent ? /Stefan

Nää, nu är det dags att man tar fingrarna ur ******* och börjar bygga igen! Har fått lite sällskap av en annan sevenbyggare i garaget. Alltid trevligt med lite sällskap! :) Det känns verkligen som att det kommer hända lite grejor framöver! Har mycket delar liggandes på hyllan som kan byggas vidare på innan det börjar kosta pengar. Just nu håller jag på med motorfästena till volvo-motorn. Lurigt att få till det, men det blir nog bra. Sen är det dags att flytta lite på bärarmsinfästningarna. Som jag sagt tidigare så vore det ju lättare att räkna ut framvagnen först och SEN bygga ramen. Iallafall när det gäller Mcsorley 442-ramen där infästningarna för bärarmarna inte sitter parallellt! :mad: Så ska vi iallafall göra på kompisens bil, blir till å kapa bort fronten på ramen och svetsa dit en färdig box med bärarmsinfästningarna klara! Funderar nästan på att genomföra den operationen själv... Är även tvungen att göra om bussningarna till bärarmarna som inte blev bra. Läropengar... :D Vart ska man ligga i hårdhet på polyuretanet ? Såg på Uw-elast att de sålde rör i dimension 35/15 med hårdhet 90A, är det för hårt ?? Vart går gränsen för att man ska kunna svarva i materialet ? Fortsättning följer! :prop: /Steffe

Nu var det längesedan det hände något här. Hade en skaplig fart på bygget innan sommaren, men sen fick jag för mig att köpa ett gammalt hus på landet. På bilen har det inte hänt nånting faktiskt... Men i garaget dit jag flyttade har det fräschats till litegranna! B) Får ta å sätta fart på bygget igen till vintern! Har köpt på mig lite smågrejor under tiden iallafall, alltid något! /Stefan

Fråga om det finns andrasortering på rörena, ingen anledning att bygga av prima rör när det enda som skiljer sig kan vara en repa eller en svetsskarv mitt på röret. Svetsskarven är ju bara att kapa bort... Fick mina för 12,40kr/m för 2 år sedan, men det har säkert gått upp i pris nu med stålpriserna. /Stefan

Accumulatorn består av en cylinder med en kolv i mitten. På ena sidan har man lufttryck, på den andra kommer oljan in. Direkt när oljetrycket överstiger ett bestämt värde fylls accumulatorn på och luften trycks ihop. När oljetrycket faller ifrån motorn (pickupen suger luft) trycker den komprimerade luften ur den uppsamlade oljan in i motorn. Det fina med den här är ju att man kan försmörja motorn, bara att öppna kranen till accumulatorn innan man startar bilen och sedan låta oljan pressas ut. Läste bl.a. i Burton-katalogen att de tror att 80% av slitaget i en motor beror på starterna. Det här måste väl iallafall vara ett slags "Locost-torrsump" om något, hehe...

Jag har köpt en "Oil accumulator" till mitt bygge. Bygger på volvo b230f, måste fimpa en del av tråget. Utrymmet som försvinner i tråget hamnar i Accumulatorn istället. Tyckte det verkade smidigt! :) ...Å så får man ju inga problem med att oljetrycket försvinner om pickupen suger luft! Den accumulatorn jag köpt innehåller en kolv, andra billigare varianter är i princip bara ett rör. Moroso Oil accumulator Accusump

Idag hände det lite till i garaget. Rensade motorn ifrån kablar, så nu är den helt ren inför Megasquirtinstallationen. Satte ihop den kortade/lackerade styrväxeln. Var lite osäker på hur det skulle gå med kortningen så jag provade på en "stålväxel" jag fick på köpet med en "aluminiumväxel", men det var ju inga problem. Styrväxeln kortades 21,5cm. Bred bil med smal nos det här. ;) Den andra bilden är på kardanadaptern som jag fick svarvad. 20mm tjock. Skickade iväg mina 15" bakdämpare för att byta mot 14" i måndags, hoppas man får tillbaks dem imorgon. Skulle vara lite roligt å kunna rulla ut bilen å stoppa i motorn! :)

Jag tänkte bara att det kanske är lättare att få det rakt genom att svarva en skiva och sätta en medbringare på växellådan. Om du inte redan fått det rakt nu då alltså! :)

Kardan på dala7

Du tar en till medbringare, likadan som sitter på bakaxeln och monterar på växellådan. Behövs en skiva med 3 hål framåt och 4:a hål bakåt. /Stefan

Liten uppdatering! Grejade dit främre stötdämparna idag. Lite lurigt att få det bra, men det gick ihop till slut! Sitter 17" dämpare fram. Det blir nog bra. B)

Ehh ? :blink: lilbigrig Det blir nog inte det där kitet efter att locosten är klar...

Kitcarlist Tyckte den här var lite rolig! :) Trivette /Stefan

Det är en gammal Hudson Commondore "Limpa". Min arbetskamrat som äger den. Han nån till rolig bil också. Jag håller till ute i hans plåtskjul nu i sommar, sen kanske jag flyttar in till ett litet garage under huset. Man får se till att bygga klart så långt som möjligt på semestern! :)

Hälsade på Samuel Bolin här i Borlänge å kollade in hans styrväxelinfästning. Verkar som att jag kan sätta växeln med styrarmarna rakt ut när bärarmen är 90 grader. Iallafall till å börja med. Adapter till kardan hittade Cealm på här i Rikard Larssons tråd, Tack! Rikard Larssons bil! Se Inlägg #87! Provade att lyfta i den "nya" motor idag. Som tur var så behövde jag bara kapa bort de gamla motorfästena till Nissanmotorn, kardantunneln kan vara kvar som den är! Ibland har även jag tur! :)

Har några tips jag tänkte dela med mig av när man bygger en 442 ram, samt nitar jag gått på själv. ;) 1. Svetsa inte ihop främre delen av ramen det första du gör. Det jag har märkt är ju som tidigare noterats att rörena där man "ska" fästa bärarmsinfästningen är åt #&%!". Ett litet tips är ju att räkna ut framvagnsgeometrin först och sedan anpassa ramen efter den! Jag använde mig av CASIM, som är ett superbra program! Det tar några dagar innan man fattar vad man håller på med men sen flyter det bara på. CASIM fungerar så att du fyller i siffror på din spindel, ET, spårvidd m.m. sedan kan du markera en ruta där du KAN sätta bärarmsinfästningen i ramen. Programmet flyttar sedan infästningspunkten x antal mm i taget så att du får kanske 15000 "bilar" att sedan kompromissa bort till din framvagn. Har du svetsat dit rörena i förväg så kanske du inte kan sätta bärarmarna där du vill på ett snyggt och enkelt sätt! 2. Se till att du vet att bakhjulena har nog med frigång till ramen INNAN du räknar ut framvagnsgeometrin! Spårvidden fram "ska" vara 2cm bredare än bak. Jag gjorde tavlan att ta 5cm smalare fram än bak, och sedan när jag blev tvungen att "spaca" ut bakhjulena så blev det plötsligt 15cm! (Jo, jag har gjort några bärarmar... ;) ) 3. Lär dig Autocad i 2D: det är ju alltid nån plåtbit som blir lite avancerad att göra. Kom på att det går att skriva ut ritningar i exakt storlek med en vanlig skrivare. Klipp ut, limma fast eller rita med spritpenna och kapa sedan ut. Det går ju även att slå med en körnare genom papperet om du ska borra hål. Jag gör så att jag sätter ut mått på ritningen i autocad hur lång biten är, sparar som "jpg", öppnar i paint och klipper ut objektet så att måttet jag tagit är exakt i kanterna på bilden. (Jag har såklart tagit ett horisontellt eller vertikalt mått...) Sedan ställer jag in utskriftsstorleken efter måttet. Kontrollmät utskriften och klipp ut! Klart! Det här använde jag även när jag gjorde jiggen till den övre bärarmen. Det är ju bara att lägga utskriften på en spånskiva och sedan skruva dit träbitar rakt på. Fungerade ypperligt för att få till exakt rätt vinkel på krökningen på röret. Böj lite extra, sen går det att dra tillbaks röret till det passar i din jigg.

Ok, ja det verkar bra! :) Men jag är mer ute efter ett grundläge att bygga efter just nu. Tänkte sätta växeln på en "kilform i plåt" med justering både för växeln i höjdled och kilen med växel på i längsled.