cealm

Visst är det den tråden Kilkenny. Tänk jag hade för mig det fästöron men det var det visst inte. Det var samma typ av bärarmsfästen som Tabac´s BeLo-tips. Tack till er båda för tips och jobb.

Martin: Skall du ha värmepaket, planera för det nu inte sen dvs några bra fästen. Ta upp några hål i torpedväggen som du tätar med två plåtbrickor och lite "klet" men då finns det klart. Fixa utrymme så det är färdigt och inte sitter en annat "skrot" ivägen när det är dags. -- locket över pedalstället så man får in värme från motorrummet. --- Torpedvägg = brandvägg (Firewal) = knappt tillåtet att ta hål i. Den ska vara så tät som det går. Några genomföringar behövs för rattstång men den genomföringen skall vara tätad så bra det går. Det är ingen skillnad på "vanlig bil" kontra Sevenbil. Läs även i röda SFRO boken sid 147 spalt 2 under texten sfro står det om Värmesystem i 3,5 rader. Men obs detta hänvisar till nya reglerna men det står säkert något motsvarande i VVFS 2003:22 någonstans. Referens via Google: Firewall is the old terminology which indicates the partition between the engine compartment and the driver/passengers used on old jalopies. It is the sheet metal that goes down from the windshield to the under side of the car directly behind the engine. Today's correct terminology is 'bulkhead'. The numbers you are looking for are inside the car on top of the dash right behind the windshield on the driver's side. DEt är inte bara dator som har en Firewall bilarna med även om vi normalt säger torpedvägg som i sin tur betyder: Torpedvägg (ursprungligen ett vattentätt skott i fartyg) kallas avbalkningen mellan motorrummet och kupén i en personbil. Torpedväggen är i samtliga moderna bilar klädd med ljuddämpande material för att minska motorbullret i kupén.

Det är ungefär så jag kommer att göra. Samma princip som på BeLo´s bild. Fast jag har fästöron istället och då lägger jag bakaxeln på golvet mot ett par lämpliga träbitar. Jag har några 100x100 sedan mäter jag in hålen mot centrum på bakaxeln. Fast det skulle vara kul att komma på vilken tråd och bild jag tänker på från början.

Bakaxeln är skalad på humus och metall och gummi och plast. Till min glädje verkar det vara en 3,54 axel. Tyvärr tog acetylenen slut så jag kunde inte göra klart allt men det finns ny acetylen att köpa och då är jag igång igen. Det verkade också som den här bakaxelns 8 bultar som låser lagerstoppbrickan lås för hjullagren är resonabla dvs av 8 bultar så släppte 5 lätt en "kuggade över" lite på 17 nyckeln och två har jag ännu inte provat. Det är en bra början vis av viss annan bakaxel!

Kollat BeLo´s tråd och nej inte där.

VVFS 2003:22 41 kap är det speciella kap som gäller för amatörbyggda bilar och där står hur defroster mm skall behandlas. Det är två saker som gäller: (ref. sid 237) 1 - anses bilen ha en vindruta? Normalsvaret är Ja om rutan är högre än cirka 15cm och då gäller 45 §, dvs vindrutetorkare och vindrutespolare. 2 - Är det Ja på punkt 1 samt att karossen är täckt då krävs defroster enligt 46 § 45 § Fordon med vindruta skall ha vindrutetorkare och vind-rutespolare. Vindrutetorkare skall uppfylla kraven i 31 kap. 29 och 30 §§. Vindrutespolare skall uppfylla kraven i 31 kap. 31 och 33 §§. Defroster och värmesystem 46 § Täckt fordon med vindruta skall ha defroster. Utdrag från 31 kap. (sid 185) 29 § Vindrutetorkare skall ha minst två svephastigheter, av vilka en skall uppgå till minst 45 dubbelslag per minut på våt ruta. Den skall återgå till viloläge eller särskilt parkeringsläge efter det att vindrutetorkaren stängts av. 30 § Vindrutetorkare skall vara motordriven. Den skall uppfylla kraven i 29 § oberoende av fordonsmotorns belastning och varvtal upp till den högsta hastighet som fordonet kan framföras med, dock högs Krav på vindrutespolare enligt 27 § 2 31 § Vindrutespolare skall kunna spola vätska i det område som torkas av vindrutetorkarbladen. 32 § Vindrutespolare skall kunna fungera tillfredsställande inom temperaturområdet -18 till +65 C. Den får inte skadas om vätskan fryser till is eller om den utsätts för temperaturer upp till 80 C. Vindrutespolarens funktion får inte försämras, om 50 % metyl- eller isopropylalkohol eller motsvarande används som spolvätska. 33 § Vätskebehållaren skall rymma minst 1,0 liter vätska. Den skall vara så placerad att påfyllningsöppningen är lätt åtkomlig.

** Såld **

Den här "Humus-bakaxelns" medbringare skall om allt går planenligt snurras runt av en Cheva V8.

Har redan löst hur min metod blir för att svetsa bärarmsfästen på bakaxlarna men jag skulle väldigt gärna vilja hitta en specifik tråd och inlägg. Någon byggare visade med en eller möjligen några bilder hur han mätte in sina bärarmsfästen på bakaxeln. Bakaxeln låg på en bänk och ingående adapter pekade rakt upp. På ingående adaptern låg ett vattenpass, vattenpasset kan ha varit gult (tror jag). Osäker när i tid det kan ha varit 2009 / 2010. Kan egentligen varit när som helst. Är det någon som känner igen sin tråd eller någon som kommer ihåg vem som skrev inlägget? Inte jag i alla fall (än). Det vore kul att få läsa stycket om bakaxelfästena.

Nu har jag Trettondagsaftonstädat utomhus. Fick ihop runt 0,5m3 (100-200kg) som jag överlämnar till återvinningsstationens vård någon lämplig vardag nästa vecka. På nytt flyttat runt 1,5 ton som skall bort. Andra flytten på två dagar av just denna 1,5 tons hög. Inte så kul men nu borde det bara bli en flytt till eller högst två med just den högen. Kanske jag har 0,5 till 1 ton till att flytta (slänga) till återvinningen. Vore trevligt att göra allt detta innan nästa onödiga snöväder dyker upp. Just nu har vi nästan 0C (noll Celsius) vilket jag gillar. Gillar det speciellt bra om jag kanske kan måla tredje bakaxeln imorgon. Färgen torkar mycket bättre och fortare vid noll C och varmare.

1 stycken Brooklandruta säljes för 500kr plus ev frakt.

Kghaas: Många fina bilder du länkade upp. Den här var lite speciell (tycker jag) och intressant. Tror inte jag sett en Seven med takbox förrän nu. Praktiskt!

Nu har jag mätt igen och det skall gå att få ner en V8a utan att använda vaseling och skohorn. Bort med ordinarie vattenpump och gå över till en elektrisk. Be en kamrat svarva en ny remskiva att sätta på vevaxeln för att driva generatorn istället för nuvarande original. Originalremskivan bygger för mycket framåt. Vatten pumpen likadant. Med de åtgärderna är motorn inte längre än cirka 660mm. Du är det hanterligt. Överväger starkt att låna flaskstället från V8-klubben (flaskställ=Cheva motorblock). Det är mycket lättare att hantera ett tomt motorblock är en helt komplett Cheva sb V8a. Har hämtat fram en tredje bakaxel från skogsförrådet. Denna gång blev det mycket humus armerat med snö, is tall- och granbarr samt bark. Dock inga grankottar denna gång. Bakaxeln kommer gå samma väg som de övriga två, dvs avklädning inpå bara metallen med hjälp av skärbrännare, vinkelslip samt roterande stålborste på vinkelslip för att sedan målas och bestyckas med bilfästen.

Såld

Skall sälja mitt verktygsskåp på hjul. Skåpets inredning på bilderna ingår Pris = 400kr (Även Ford-märket ingå)

Bra ordning i verktygslådan. Det här är min nya verktygslåda sedan 2013-01-05 kl 14:35. Lätt att hitta allt. Antingen ligger verktygen i lådan eller utspridda på golvet dvs bara två ställen att leta på vilket förenklar avsevärt. Ordning och reda, eller hur?

kengren: Bra definition!

Kilkenny: Var kom föraren in i bilden?

xtimmyx: Du är inte också snart 60???.......... Nej jag har bara tio meter så då får du mer motion än vad får. Lyckost dig! Det går som du säger att styra försiktigt i alla fall om det är asfalt, grusvägar och är lite lömskare. Tips: lägg in ett runt hammarskaft eller ett 25 cm långt avkapat kvastskaft på något bra ställe i bilen så kan du kanske sticka in den i det nav som Snap-Off sitter på. Jag har i alla fall lite hål där så blir det lite lättare och lite mindre riskfylld styrning.

Egentligen kanske jag inte skall skriva för: 1 jag bor inte i Norge och påverkas heller inte 2 Norge är utanför EU vilket rimligen borde betyda att det heller inte påverkar. men jag skriver i alla fall ..... Är det inte så att det är ---- I Norge så har det ikke vært lov å bygge egen bil. --- men nu är reglerna på väg att ändras dvs det blir tillåtet att bygga. Är inte det bra? Sedan prisbilden hur kom till och om den är vettig i förhållande till övrig prisbild i landet det kan inte jag avgöra. Det jag vet är att prisbilden för nya vanliga bilar och Sverige kontra Norge skiljer det sig en del. I exemplet amatörbyggdbil betyder det att "registreringsskillnaden" är cirka 110 till 115k SEK. Jag vet heller inte om det finns en "Registreringsavgift" som är den som lyfter upp prisbilden på vanliga bilar eller om det är några andra skatter och avgifter. Rimligen borde en tex VW för Norge kosta istort sett samma produktionsmässigt som för Sverige. Vad jag vet är det inte någon skillnad i kraven på bil. Eller i alla fall inte så stora skillnader. Är det då avgifter som lyfter priset då förstår jag 130000 NOK. Då blir det ju inte ens fel. Sedan kan man tycka bra eller dåligt om avgifter. Vi hade kanske (om det nu inte är en generell bilavgift de 130kNOK) samma sak på 30 år sedan, bygge jättegärna men kom ihåg att bygga två bilar som är exakt likadana för en skall krockprovas, kom också ihåg att det är du som skall betala båda bilarna och krockprovet. Men fixar du det och det blir godkänt då går det bra. Det betyder faktiskt att Sverige hade betydligt dyrare och krångligare regler då mot vad norge verkar få nu. I Sverige för 30 år sedan hade du ingen aning om det var värt att chansa eller ej. I Norge har du en skaplig summa men är den betald och bilen bra då får du regplåtar. För mig blir det att jag gratulerar hellre Norge till att nu äntligen verkar få bygga och att jag hoppas att ni inom landet kan få beslut om en kanske mer lämplig nivå med avgifterna åtminstone för amatörbyggda bilar i enbils-serie. Men är det motsvarande Registreringsavgifter som också finns på vanliga bilar då blir det nog svårt att få undantag för amatörbyggda bilar utan det är alla eller ingen. Rätt vanlig metod rent beslutsmässigt för det är enkelt att ha en regel för alla.

Martin: Då så, då är du ju hemma. Jag trodde det var 225 hk som kravet låg på en stund här men som jag läst dina inlägg så är det en "normal bil" du tänker bygga = skattevikt på 750 till 825 kg det ger räknemässigt 20,3 * 7,5 eller 8,25. 4 hk hit eller dit har ingen som helst betydelse. Det är när du kommer med en 650 kg bil och 175 hk eller 225hk motor du får börja hoppas och kanske tänka om ....... Fyrpunkt eller trepunkt. Svaret finns klockrent på forumet i många trådar men även i både grön och röd SFRO. 3-punkt som standard men sedan är du smart och sätter dit fästen för 4-5-eller 6-punkt så finns allt klart. 3-punkten argument och det kloka argument är att den i princip allt hamnar säkerhetsmässigt rätt. I alla fall om man inte har för tjocka kläder på sig, men det är ju samma i en vanlig bil. En felaktig 4-punkt när man kör är livsfarlig att använda. 4-punkt kräver att den tas på ordentligt det är en hel procedur. 3-punkt är också en procedur men en snabb sådan och därför är risken att "slarva" liten. Planera ditt bygge som du faktiskt gör nu, välj bra kombinationer, ställ många frågor och rätt vad det är har du också en bil att cruisa runt med.

Martin: Såja ta det lugnt, du har inte slängt några pengar i sjön. Du skall lägga upp en strategi hur du vill ditt bygge skall vara bestyckat. Exempel: 5.5 * 20,3 = 112hk 5.5 * 27,1 = 148 hk 7.5 * 20,3 = 152hk 7,5 * 27,1 = 203 hk Med det menar jag om tex 200hk MÅSTE finnas, då planerar du ditt bygge efter det. När räknar du med att göra SFRO 1? 2013, 2014, bilen klar 2014? 2015. Tyvärr tror jag att man upphäver VVFS 2003:22 snart nog det skulle faktiskt förvåna mig om det skulle dröja ett år till men jag önskar verkligen att VVFS 2003:22 fortsätter att gälla åtminsone tills jag slutar bygga bilar för det nya "harmoniserade regelverket" är klart sämre för att inte tala om krångligare att läsa. Den enda punkten som möjligen skulle kunna vara bättre för några är just effekt/vikt men alla hk efter 175hk är inte lätta att få ner i backen.

Det finns en stor nackdel med löstagbar ratt. Men ungdomar (vedde, Martin mfl) behöver inte tänka på det än på ett tag. Är man som jag snart 60 så blir det problem. Hur många gånger har jag inte sagt : Ratt-"#¤%#¤% (ni förstår säker vad tecknen egentligen betyder). Fast jag menar nog att det är mitt eget fel och inte rattens. Då har man pälsat på sig allt satt sig i bilen skall precis starta och tittar rakt framför sig och "Inte nu igen". Ratten är kvar inne, glömt, Suck! Det här händer cikra 8 av 10 gånger. Ibland känns det som 11 gånger av 10 möjliga. Det är nackdelen. I övrigt är det suveränt, och jag är så van att kunna gå in i en affär och hålla hjälm och ratt i höger hand. Handla och i kassan kunna ta fram plånboken, lyfta fram betalkort, betala, kanppa kod och ta emot kvitto utan onödig tidsutdräkt. Där har jag ett klart MVG plus kanske till och med MVG plus plus. Skulle nog kunna ställa upp i en tävling i detta. Fast numera är jag lat och ratten får vara kvar och hjälmen också.

Bland annat en Eldriven 4-hjuling Nu tycks firman kommit igång. Det är väl runt 2-år sedan eller kanske lite till när jag först fick nys om dessa el-4-hjulingar som bara var en prototyp då eller "lågserie" snarare. Det var en bekant till mig som normalt förflyttar sig via rullstol som tipsade. 4-hjulingen har en helt suverän framkomlighet i terräng, så bra så den tar sig nästan bättre fram än om använder benen. Lättkörda också i alla fall sa kompisen det. Kolla Camber! Jag tycker det är kul att sådan här produkter kommer fram och får prisbilder som gör att de är möjliga att köpa. För vilket lyft och frihet det måste vara att kunna ta sig runt på ställen som vore omöjligt annars.

Nu har jag mätt och jämfört mellan Haynes / Gibbs ramen och McSorley 442E. Jag behöver inte såga bort hela nosen om jag inte särskilt vill det. Det räcker faktiskt att förlänga bilen cirka 100mm för att en Haynes-ram skall bli rätt lik en 442E. Det är möjligen klädsamt att "höja" Haynes lite grann. Gör jag "höjningen" också då blir de väldigt lika. DEt är bredden som skiljer. Jag har byggt den här ramen för något år sedan och den är egentligen skräddarsydd för en Suzuki Swift med Samurajlåda men en sådan drivlina kommer jag inte bygga med. Att stoppa i en B230 har jag gjort snart två gånger och det känns så där om jag skulle göra det även här. Inget fel i det men då blir det en bil till bara som jag troligen inte kommer köra med. För den som läst någon av trådarna jag har så finns det en riktig motor till i verkstaden en V8a. Det är just vad den här bilen behöver som jag ser det nu. Då skulle det bli en runt 900kg V8-Sevenbil. Det skulle också bli 2-2 mellan B230 och V8. Känns som ett mycket bättre alternativ. Med sprängkåpan jag köpte för runt året sedan så kan det blir en rätt kompakt bil. Förvisson lite högre än andra men jag reggar normalt utan motorhuv och då är det "fri höjd som gäller" och den klarar jag galant. Innan jag sätter vinkelslip och tigersåg i ramen så skall jag på provlyfta i V8an för den kan med små justeringar få plats.