cealm

Det var en extremt liggande körställning. Jag vill påstå att huvudelen av våra bilar har ungefär samma ryggstödslutning som lutningen är på ramrören som avgränsar cockpit mot utrymmet för bakaxeln. Avsikten med den vinkel är att stolen skall följa ungefär. Det finns säkert bilar med lite annan vinkel men inga större gradskillnader. Kolla i lite olika byggtrådar eller andra trådar med bild på stolar i bilen så ser du ungefär hur det ser ut. Vinkeln går lätt att räkna ut om du tex går in på McSorleys hemsida och kolla på tex en bokram. Där finns alla mått så du kan med trigonometri få fram vinkeln, har du tur är den redan utskriven på någon av ritningssidorna.

Du kommer bli nöjd med nya lösningen speciellt när det blir dags att provköra.

Med 740 låda menar du M47 eller M46 med OD? Dessa båda satt på 240 också. Det är väl växellåda med Hardyskiva eller växellåda med medbringare som frågan rör egentligen? Det enklaste är att ha medbringare men det kan vara svårt att få tag på dessa lådor eller lösa medbringare. Medbringarna finns men jämför man med Hadyskiva-växellådor vinner dessa med små många hästlängder i antal att man nästan får rätta in sig en Hardy-konvertering. Jag har sån tur att jag fått köpa två medbringare lösa och behöver inte Hardykonvertera på tre obyggda bilar framåt. Då går det att göra så här. M47 Hardy till medbringare Ritning till adaptern har jag också om du behöver.

Visst är det kul att bygga även fast jag själv inte alltid presterar så mycket i verkstaden. Fast det räknas nog när man tänker på Sevenbilar och då ligger jag bra till igen.... --- kardanaxel från min 240 automat (visst är det den bakre av de två som man använder )Och hur passar den mot en 740 växellåda? Eller skall jag passa på att plocka växellåda och kardan från 240 på skroten? --- 240 automat går kanske att ha men den är om jag minns rätt kortare vilket kan ställa till det för du behöver hela kardan. I en byggtråd 2013 har just din fråga diskuterats, dvs vilka delar som använda = alla och vilken bit som hamnar var på kardanen. Dessutom behöver du ta isär två knutar för att få in splinesaxeln rätt. På både vanlig och automat sitter väl splineshonan på den kardandel som är mot växellådan vilket gjorde att den delen inte räcker. Det bästa är att hitta vemsbyggtråd det var. Mitt minne trots att jag skrev en del i den tråden är helt blankt, å andra sidan skriver jag mycket så det är kanske därför som uppgiften föll bort. Har du kollat i F.A.Q Samlingstråden jag kanske länkat upp den där...... Någen, kanske den byggtrådsägaren, har bra minne. Får vi inte fram tråden att länka till så tar vi kardanbyggningen här istället.

Välkommen in på forumet och bilbyggarbranschen mhafdell. Många saker i ett bilbygge kan kännas komplicerat i början fast nästan lika mycket i ett bilbygge är inte så komplicerat som det såg ut från början. Lycka till och du har ett helt forum bakom dig som rådgivare och "påhejare". Snart nog är du själv i rollen rådgivare och "påhejare" för andra nytillkomna bilbyggare. Vill du bygga med en rymlig ram så skall du ta en titt på McSorley 442E. Den är lite "extra allt" tycker jag.....

När jag justerat in min bromsvåg på båda bilarna har jag haft en särskild metod. DEn har gått så bra att både besiktningsorganen samt SFRO plus jag själv har varit och är nöjda. Ingredienser är: - bil - bromsvåg - insexnyckel - 13 nyckel - en liten grusväg med helst hårt packat grus så det inte blir "bromsgropar" eller - samma lilla grusväg med cirka 1,5 cm snö dock ej "vintrig snö" utan helst snöblask. Ta fart till cirka 50km/h och tokbromsa så alla hjul låser försök samtidigt titta på sidan av bilen för att bedöma om och isåfall hur mycket tidigare frambromsen låste innan bakbromsen detta för att hitta en grund att utgå från. Grunden hittar man efter två eller tre åk. Kolla även att vänster och höger sida låser samtidigt. Allt syns så bra i snöslasket på den blöta grusbanan eller direkt på grusvägen om det är för varmt för snöslask. Det kan tyckas vara en väldigt ovetenskaplig metod och det får det gärna vara men den fungerar utmärkt för mig. Det går inte att göra motsvarande på asfalt. Båda mina bilar har jämn bromsverkan på besiktningsorganets testutrustning, har ingen tendens till att låsa bak före fram dvs det går att bromsa hårt, mycket hårt oavsett väglag utan att få något problem att bilen vill vända sig. Det är en reell risk om bakhjulen låser alldeles för tidigt i alla fall om vägbanan är hal av tex väta. Jag har även gjort samma sak på en mycket torr och dammig väg vid Kjula fältet i samband med en konabanekörning i klubbens regi för 3 eller 4 år sedan. DEt var svårt att se på den bilen men vi tog videokamera till hjälp och satte lite maskeringstejp som rotationsindikering på däcken. Då gick det faktiskt att göra jobbet trots torr väg och fel konsistens på gruset. Men det krävde också två personer. Med rätt konsistens på grusvägen kan man göra operationen själv.

Tittar man på bromsskivor bak på bilar generellt så är de nästan alltid rostiga, dvs 70 kanske till och med 80 procent gå via frambromsen ibland än mer...... Utan att kunna belägga med siffror och tunga fakta vill jag påstå att huvuddelen av de inbromsningar jag gör på "vanlig körning" är det nog nästan bara frambromsen som jobbar. Jag i alla fall motorbromsar, anpassar farten så det är inte mycket broms som behövs på bakdelen. Vilket man sedan surt får erfara med bilarna hos besiktningsorganet. Tar vi även med handbromsen så är vi nog många kanske 100 procent som "tokmotionernar" den på väg till besiktningen samtidigt man lovar sig själv likt ett nyårslöfte att börja använda handbromsen när man parkerar. Går bilen igenom även med en knackig handbroms har nog löftet försvunnit också, eller? Helt fel körsätt egentligen sedan ibland kan jag medvetet motionera bakbromsen det är nog så som huvuddelen av vanliga bilar framförs. Växlar vi över till konbana som jag någon gång ibland kör så är det mycket bra och trevlig bromsmotion för både bak- och frambromsen. Den inställningen jag har på bilen fungerar bra på både konbana och landsväg enligt hur jag tycker. Kort versionen = 64/40 känns för lågt 80/20 på "vanlig väg" och vanlig körning.

På mina bilar har jag fram till nu bromsvåg och .65 för frambroms som försörjer två Volvo ABS ok dvs endast en oljeingång. Bak en .75 cylinder som försörjer två Volvo 740 bromsok. Kopplingen med Volvo kopplingscylinder försörjs med en .70 cylinder. Kan även nämna att de två bromsvågar jag monterat är förmodligen de två sista jag monterar. Jag kommer istället att ha en redan inköpt Wilwood bromsreducerare av den typen som inte bara stryper flödet. Bromsvågen på varje bil har ställts en gång och då blev det bra och finns ingen anledningen för mig att ändra något sedan. Bromsvåg är säkert bra på andra bilar men inte på mina kommande.

14,5 mil från Linköping finns Arboga och bil(ar). Kanske för långt?

Gå in i VVFS 2003:22 eller i TSFS 2013:163 sök sedan på "sidled". Begreppen finns förklarade en bit ovanför där man skiver detta om 400mm. Då kommer du se exakt vad "sidled" betyder.

Om du byter från 15 till 13 och blir av med vikt som kan vara bra ibland men blir du inte av med "rideheight" också som kan vara dåligt om man inte har så mycket sådan?

Ja det finns regler. Det finns andra nyare ställen TSFS 2013:163 att läsa men mest lättlästa är VVFS 2003:22. Belysning 36 § Halvljusstrålkastares placering i sidled skall vara högst 400 mm och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna skall vara minst 600 mm. TSFS 2013:163 21 kap 39§ sid 131 några sidor tidigare finns förklaring med vad tex "sidled" betyder. Längdsled finns på ett annat ställe i samma skrifter där man väger in siktvinklar, siktvinklar och paragraferna ovan ger svar på din fråga.

Ser fint ut det där. Vad fick du för lastvikt på kärran?

På CealmSeven är spårviddsskillanden mellan fram- och bakaxel är 10mm till framaxelns fördel. 6x4 240 bakaxlarna är 1413mm mellan anliggningsytorna för fälgarna. Jag kommer välja 1413mm + 10mm dvs 1423mm mellan anliggningsytorna fram.

Bra bilder på ett fint växelreglagesystem, Tack! Ha inte mer vinkel på knutarna än att du har en "jämn gång" vid vridning. Om knutvinkeln på bilden är bra i verkligheten kan vara svårt att se via en bild men hur känns den? Hur mycket mer kan du vinkla innan det verkligen är för mycket, ett par grader, 10 grader, mer?

Aha, en motorvärmare med artno 31687AB eller?. Så fick jag en bild men vad hjälpte det? Det är nog bara att konstatera min kunskapslucka, jag kan ha varit hos Fluortanten just när vi hade upp denna grej uppe för behandling i skolan. Hmm vad är det för något? Elansluten?

--- Lyckan är om än inte totalt, rätt nöjd med fyndet för 300:- ---- Finns ingen länk till bild eller beskrivning. Jag blir nyfiken på vad som kostade 300kr och fick dig rejält nöjd på gränsen till lycklig? Eller är det något jag borde förstå även utan bild och beskrivning? Men det gör jag ju inte....

Bra pris per plåt, god tillgänglighet till plåt (antal mil och lätthet att hämta, tex tillgång till släp) plus lätthet att lagra = köp 3 plåtar då har du så du klarar dig plus kan göra om lite om det skulle behövas av någon outgrundlig anledning... Föreslår tredelade sidor, 1 vid cockpit, en fram till sista vertikala 4-kantröret som första övre bärarmsfästet sitter på, till sist den tredje sidoplåten om du vill och eventuellt när du vill en plåt med lämpliga hål för bärarmarna. Varför jag föreslår detta är att om du behöver komma åt någonstans så slipper du ta bort hela sidoplåten. Föreslår också att tredela bakklädseln på bilen. Är lättare att få att passa plus att man kan ta bort bara det som behövs om man behöver åtkomlighet på bara en sida. Jag har delvis tredelat överallt. Jag har delat den från början hela sidoplåten i efterskott när jag plockat av den. Kommande bilar blir alltid delade för att förenkla. Detta är som jag vill ha sido- och bakplåtar men det kan vara långt ifrån hur andra ser på och gillar tredelning... Plus om någon plåt skadas är det bara en liten del som behöver bytas. Hur stor tank skall du bygga? 20L? 25L? under 20L är snålt, över 32L är stort. Jag har 20L nu med 5L-reserv-dunk på egen plats i bakre bilutrymmet. Normalt kör jag bara med 20L jeepdunken som är huvudtanken och reserven är tom men kan fyllas upp vid behov. Innan 20L hade jag 36L = på tok för stort för mig. Har även haft 59L på en Sevenbil......väldigt stort...men väldigt törstig bil... 0,5 RF känns tunt. Al-tankar går bra att bygga också.

Intressant. Kan nämna att inga av bilar hade några "utslagsstopp" på styrningen dvs det går att "ratta fulla varv" om man vill och det enda märkbara var antal rattvarv allt övrigt mekaniskt i styrning och hjulupphängning var lika. Kan ju varit så enkelt att det sista halvvarvet eller trekvartsvarvet på den med drygt 4 vare se gjorde till eller från i svängradie utan hjulen släpade lite mer bara om man rattade fullt så egentligen var skillnaden bara drygt ett halvt rattvarv men som uppfattades som nog så besvärligt därför man blev tvungen att byta tag om ratten. Det är egentligen omtaget som gör att man inte "hinner med" att ratta och därför uppfattar rattningen som ohemul mot en 2,4 varvare. Eller så är det något annat som gör skillnaden. Det som är bra för mig är att jag har haft och kört båda varianterna och är helt på det klara med att en fyra varvare inte är ett alternativ för kommande projekt. Därför har jag två 2,4 från RD på lager.

Jag har samma uppsättning på mina bilar så när som på kortning av styrväxel kontra standard. Den 240 jag har på första bilens styrväxel är endast kortad så jag har cirka 2,5 rattvarv fullt höger / vänster. På bil nr 2 var det en helt i original styrväxel vilket gav drygt 4 rattvarv fullt höger / vänster. Båda bilarna har samma uppsättning spindlar, inre och yttre styrled och samma spårvidd och ungefär samma axelavstånd. Vändradien är lika bra eller dålig på båda oavsett om styrväxel är kortad eller inte. Det rätta att göra är att köpa en som i original har runt 2,5 varv fullt höger / vänster men en kortad har gett bra resultat hos mig utan att försämra en redan dålig vändradie.

240 finns i "järn"- och aluminiumhusversion. Årsmodell för "järnvarianten" vet jag dessvärre inte.

Bärarmsjiggen modifierad till 273mm. Har skaffat 4 och 5mm plåt till bärarmarna.

Finns inte som "standard standard" och tex Sellholm är rätt dyr på sina styrväxlar men kortar du en 240 växel så blir det färre varv alla kuggar är ju inte kvar längre. Så har jag på CealmSeven. På 6x4 är det en ny Escort växlar LHR på Rallydesign som gäller. Vill minnas klaset kostade runt 1500 inkl frakt (plus minus något).

240 eller en Escort med 2,4 rattvarv är bra alternativ. En del använder Sierrans också. Det viktiga är att styrningens inre kulleder går att få i linjen mellan bultarna som håller bärarmarna vid ramen. 2,4 i rattvarv är väl nästan ett måste också. På min CealmSeven V8 som var extermt bred fick jag ta en 240 styrväxel och förlänga denna. Lite ovanligt men det fungerade utmärkt det också, nackdelen var att jag hade en original 240 med dryga 4 rattvarv. Inte optimalt.

Vad bra. Jag kommer satsa på 6-or i framtiden......