Tobbe

Ok tack så mycket för svaren :) Börjar helt enkelt med att ta dom korta knivarna fram å långa bak. Båda i mjukast sen blir det att vrida dom mot hårdare och se vad som händer. Men absolut först är att bygga klart ram, el och soppasystem samt koppling, så att jag kan hänga upp bilen i bromsbänken :)

Hallåj Nu är jag ute efter ett generellt svar, inte det vetenskapliga när man räknar med fjäderkonstanter, rollcenter osv :) Vart har man generellt den hårdaste krängningshämmaren, fram eller bak, på en seven med stel bakaxel? Har 2 par ställbara knivar, där dom ena är något mjukare än dom andra. När dom väl sitter på så tänkte jag ställa in det så gott det går. Men det vore kul att få dom hårdaste på rätt ställe från början. Idag har jag klart hårdare fjädring fram än bak (trots att jag mkt vinkel på fjädrarna fram), kommer inte ihåg nuffrorna. (har såklart sökt en del på rejsa och här, samt google, men inte fått några generella riktlinjer)

JAvisst är det lite :wub: ;) Det är nästan bara att pipa förbi någon kväll, hör av dig innan så jag inte är fullbokad. Rikard: lite riskabel situation där kanske ;)

Rikard: Njee, inte utan bromsbänk där man kan mäta bättre hur motorn reagerar. Jag har förresten "rullande landsväg" / nav-dyno, men bor i Arboga, lite långt från Malmö ;) Edit: har du kommit så långt att soppan är ganska fin och laddtrycksreglering fungerar bra, inga misständningar osv så krävs oftast väldigt lite tid i bromsbänken för att få fram effekt :)

Om du inte ställt din lambda att visa AFR för etanol, så vet den inte att det är det AFR:et heller. Så i såfall kan du sikta på ca 11,5 - 11.7, har du ställt om så sikta på ca 7. Men för att undvika missförstånd, sikta på lambda 0.8. (allt detta ovan är under förutsättning att tändningen eller något annat inte gör att du borde köra fetare) Vad är det för motor du har?

Hallå (länge sen jag skrev på forumet ;)) Vill bara tipsa om att man Inte kan smälla på 9 grader på sin ford/volvo/opel/etc-motor på mellanregistret bara för att saab gör det på en av sina motorer :) På en skapligt vässad bil skulle det kunna innebära döden. Hur mycket tändning man kan öka med beror på flera faktorer, en viktig faktor här är om den motorn tidigare har varit spikbegränsad vid just den cellen, då brukar det gå att öka skapligt, men man vet ändå inte hur mycket. Två kritiska ställen är vid maxvrid på bensin eller nära varvstoppet på en turbomotor med högt avgasmottryck som skapar mkt värme. Men som det också har sagts tidigare, vill man ha det rätt bör man justera den i bänk.

Ja, 3mm används på de bältena jag har, nissan och sabelt. Finns det andra lösningar som är Ok än att sätta upp ett långt stag? Tex kan man ju om det behövs svetsa på en liknande metall-lapp på motsvarare sida av röret så att man helt omringar det, på det viset måste man vrida upp röret i kardantunneln vilken inte borde vara möjligt.

Då har jag äntligen kommit igång igen med bygget efter typ 3 år dvala ;) Vad tror ni om att kapa ut en plåtbit i 4mm gods som ser ut enligt papp-lappen på bilden och fäster bältes rullen i den? Svetsfogen kommer då ligga mot två sidor av 25x25x2mm röret.

Om man börjar blanda in böjar å grejer i JIC variant brukar dom bli fisiga som bara den, trånga alltså.

Japp, kanon =) men man vill ju ha en så trygg bil som möjligt, därför jag dubbelkollar och försöker få en uppfattning om hur noga det är också =) Man vill ju inte borra hål å svetsa i hylsor i bågen om man senare måste flytta dom 1dm. Märkte däremot att så som jag vill ha det, med rullen mot utsidan av bilen bakom förarstolen in mot "bagageutrymmet" så hamnar den nästan vid dämparen.. typ 1-2cm frispel som minst... men de borde ju inte göra. Lägger upp lite bilder på bältesprylarna sen när det börjar likna något. som referens för 4 punkts köret så finns länk till SBF:s sida här: http://web.sbf.se/regler/up/3/FIA_App_J_2008.pdf Se sida 20 för bältesgrejjerna.

Är det okey om bältets vinkel för övre fästet hamnar ca 10 grader Uppåt från axeln? I sfro boken står det ju att det ska luta neråt, men det finns väll knappt nå standardbilar som har det lutande neråt? Om jag sätter det lägre kommer bältet ligga och nöta mot en kant.

Precis NU! har jag funderat klart... tog ju nästan två år att komma fram till detta. ;) Och de blir andra bälten med 1 bulthål i övre fästet. Kaaaanske SFRO1 2008.. endast bältena kvar. Tack för ett fint forum, så man kan läsa det man inte kommer ihåg :D edit: bältena med en bults fäste för att punkten kommer från en nissan 200sx, s13.

Det är ett bra tips, har övervägt alla varianter, men det blir för trångt med 2 slangar och 1 rör i samma klammer. Är nästan klar nu också =)

Okey, kanoners, TackTack!

HEjåHå Nu var det länge sen det byggdes på min super7a, men nu är jag igång igen =) MEN jag har glömmt bort hur långt man skulle ha mellan fästpunkterna för gummislang för soppa. Har satt 15cm på bromsrör, är det samma på bränsleslang kanske? (har sökt på forumet och läst sfro boken, dock inte super 7 upplagan, men hittar inget) // Tobias

Hoppas verkligen du har fel =) gav 1299 dollar för 4st (v6). Jodå, den går att köpa, men från USA. Eventuellt kanske man får köpa En kam (av fyra). Webcam som den kommer ifrån, deras garantier är såklart Mycket sämre än i Sverige. Tex lovar dom att OM det blir ett garantifall ska det inte kosta mer än 50% av vad produkten kostade från början... jippi. KG och TK, håller dom på med termisk sprutning också? edit: någon så vet ungefär vad det kan kosta att spruta lite, slipa och härda om?

HejåHå Har en kamaxel som en noc har slitit ner sig lite lätt på. Det är från början en kamaxel som dom har lagt på mer material på och sedan slipat ner. 1. Ska man använda någon form av termisk sprutning för att lägga på material, precis som man kan göra på vevaxlars lagerbanor? 2. Vilka kan slipa om en noc förutom enem? 3. Hur ska man härda-om en kamaxel? 4. Vart kan man vända sig för att få allt detta gjort? 4.1 hittade jag rätt lätt, http://gulasidorna.eniro.se/query?what=cs&...g&geo_area=

vill man finns ju lite större motorer att stoppa i http://www.blocket.se/vi/11106731.htm?ca=6_s

"en kompis" skulle montera bort ventilfjädrarna med toppen på blocket. Då behöver man trycksätta cylinder med tryckluft för att hålla ventilerna i sitt översta läge. Jag hade precis skaffat en kompressor till garaget, en gammal rackare som hade stått ett tag. han drog igång den och trycksatte cylindern genom tändstiftshålet.... vad är det som bildas i en kompressor som man måste tömma ibland?... kondens/vatten, han tömde den ganska grundligt i sin cylinder vilket han upptäckte nån månad senare när han lyfte på toppen och hade ordentligt med rost i loppet. usch va tråkigt

jag har 2st nertill på volvo motorn och ett snestag från toppen till ramen med ytterligare en kudde. på bmw lådan sitter det 2st, en på varje sida. det fanns fästen för totalt 4st bussningar på växellådan.

Som topic, känner någon igen den här bilen? Vet vad den heter eller vart man kan hitta fler bilder? RUSKIGT vacker tycker jag...

på stripp är det solklart att man ska ha stor turbo, men jag kan lova att det är iaf KUL på både gata och bana med stor turbo :) så är det nöjjesfaktor man är ute efter så är det helt personligt vad man ska ha. är det snabba varvtider som gäller behövs en ngt mindre såklart. (turbon jag postade skall ej användas(ca 900hk), utan jag var ironisk... tror trådstartaren är det också, så ja hängde på ;))

Har också kört, men inte 7an(den går bara att torrköra i garaget) =) körde min 3000gt, vilket jävla monster.. man är ju inte van när man kör runt i en klen gubb-toyota halva året =) det är damm på vägarna.. det märks när det släpper lättare än innan.

Jag kanske kommer sätta min utanför, men lider av exakt samma problem. Men du kanske borde sattsa på ett mindre avgashus iaf.. det ser lite omodärnt ut? =)

Jag satte i vanlig slangnippel som jag fick från en annan pump(walbro) det var iaf M-gänga vill jag minnas. Det är nog klart enklast iaf...