Tobbe

Nej det tror jag inte den är. Så vill du köra på mineral blir nog tipset att hälla i en Limited-slip-tillsats. Eller prova med mineralen och hälla i tillsatsen om du tycker den låser för mycket. Jag resonerade så att OM det var så att mineraloljan faktiskt smörjer bättre än syntetoljan så kommer min fjuttbelastning inte påverka livslängden ändå. Så jag gjorde det enkelt för mig och tog vad som fanns på mekonomen i stan. (Sen tror jag inte riktigt på att mineraloljan dom testade när diffen utvecklades är bättre än alla syntetoljor (som dom inte testade)) Kommer inte ihåg detaljerna men av det dom testade så gick diffen varmare med syntetoljan dom hade i än med mineraloljan. Och därifrån kommer rekommendationen.

Biltema har som passar specen för truetrac. Mineral å allt Jag körde med den till min truetrac. Dock låste diffen upp så hårt när man fick lite värme i den att man kunde köra lugnt i en kurva o ena däcket skrek. Jag läste på som fan om dessa diffar och teorin och praktiken var att en slip tillsats gör att dom ofta kan diffa några procent mindre pga blandannat mindre friktion på en av ytorna på sidan av diffen som det trycks på. (Trots att det inte är en lamelldiff) Jag köpte redline för limiten slip eller va den hette. Och efter det så har den slutat låst upp i stadstrafikens kurvor men diffar bra när man öser på. Jag tror diffarna är gjorda för en tung bil med mycket "förspänning" 'men funkar fint med rätt olja.

Yepp, den är breddad. Men även framåt har den fått lite längre botten så att säga. Jag har tagit av säkert 3-4 cm på botten och kortat pickupen, det var därför + g-krafter i svängarna som gjorde att jag ville bredda och få i extra olja. (Anledningen till att den saknar 3-4cm på botten var för att jag ville montera motorn så lågt det gick i ramen så oljetråget hamnade nedanför ramen och gav typ 3cm markfri gång) Gånggärn till luckor från clasohlson med 1mm plåt svetsad på. Lyckorna lägger sig mot boxen runt pickupen som är från 2,5mm plåt (för att de inte skulle slå sig när man svetsar) Och det tätar så bra att man kan ha i vatten och det bara kommer några droppar när man lutar tråget. Väldigt enkelt att få till. Trågets yttre form (sett på bilden uppifrån) kommer från hur ramen ser ut på undersidan. (+ några cm så har man ramens mått)

Såhär gjorde jag o det verkar funka perfekt.

Missade denna fråga. Det är en Borgwarner, S200, 51mm inducer. (Extended tip å sånt)

Så svårt att komma med förslag när du inte sagt vad du vill ha :) Det jag försöker förklara är att man behöver veta vad man vill ha för funktioner och faktiskt hur bra dom funkar, innan man kan plocka rätt produkt. Jättekrångligt... Men du har gett ett tips om att du vill kika på loggar och är en ingenjör :), det låter som du är beredd att nörda ner dig lite iaf. Vill du grotta ner dig mycket i programmeringen så kanske MS är rätt ändå, tex om du vill koda själv. Vill du spara så mycket pengar det går och inte ställer jättehöga krav på en massa andra saker så är nog också MS rätt. För mig på super 7an har detta blivit viktigt: * Väldigt flexibel laddtrycksstyrning (jag har för mycket effekt) * Traction control (jag har för mycket effekt) * Hög upplösning och bra loggsystem (det system jag har saknar dock förmåga att rita upp banor med gsensor eller gps, inget stöd för video heller) * Många in och utgångar för att få in givare för tex oljetryck, oljetemp, bränsletryck, etanolgivare, knappar. OCH att kunna lägga funktioner bakom respektive givare/pryl. (dvs de ska inte bara loggas, det är såklart bra om lågt oljetryck kan klippa tändningen om det bara är 4 bar vid 6000 rpm, men helt ok med 2 bar vid tomgång) * Knackreglering hade varit tokviktigt om jag kört på bensin istället för etanol. Och då finns det många olika infallsvinklar på det. Några system kan styra upp detta med väldig finess och se vilken cylinder som gör det, och ha olika "mappar" för respektive cylinder på just knacknivå.. och en del har bara "över den här spänningen är knack"... (mindre snyggt) * Sen gillar jag att kunna ställa in saker med så stor finess som möjligt, det avspeglas tex genom att det ofta är 3D mappar där många konkurrenter har en 2D mapp eller Ett värde att ställa in. Men andra kanske har andra behov för sin super 7a: * ett väldigt lågt pris * support från polarna/mapparen (Väldigt viktigt när man är i startgroparna så inte uppförsbacken blir för stor) * Open source * stöd för dubbla e-throttlar * växla upp/ner funktioner med throttle blip å sånt (rally/banrävarna brukar gilla sånt) eller mer religiösa anledningar som att "jag har alltid gillat saab" :) (jag gillar förövrigt trionic 5 o 7 också, men det är ju inte lysande på loggsidan eller flexibelt på det sättet jag vill. Men pris / kvalité i de funktioner som finns är nog oslagbart) Så det var lite förslag på behov istället för att säga vad du ska ha ;) Säljer själv insprut o mappar bilar men gör det på hobbybasis och därför känns det som att jag fortfarande kan vara objektiv :hypocrite: (också därför jag inte tänker säga vad du ska ha ;))

Är du en sån som bara vill få det klart och inte bry dig om insprutet och vad du själv kan få ut av tex loggningen osv ? =) [Detta behöver du bara läsa om du vill få koll på bitarna i insprutet] Jag verkligen du ska kika lite närmare på funktionerna. Kolla tex hur loggningen ser ut i MS, Emu ecu och några till, exempelvis haltech, link o vipec, vems, gems, motec, aem, maxxecu osv. Loggning är ju kul för att tex utvärdera sin egna körning eller hur bilen mår 1 år efter mappning. (jag vill vara så opartisk det går, men kan inte låta bli att komma med det som jag anser är fakta EDIT: [Jag vill dock påpeka att jag fortfarande är opartisk då det finns dom som jag nämner nedan som "bra loggning" kan bli avhängda på andra funktioner eller pris i de som inte har så bra loggning]) Haltech, Link/Vipec, Gems, Motec, AEM har klart bättre system för att hantera logg än ex MS, Vems, Ecumaster EMU och Maxxecu. Dock en stor svaghet i logg för gems o aem är markeringen av aktiva celler när man kikar i loggen. Men man kan göra så mycket annat i de loggsystemen att det lätt väger upp (tex rita banor med gps/g-sensorer och utvärdera sin körning, samt egna ekvationer på loggad data, skapa video osv). Ecumaster har istället möjlighet att markera aktiva celler vid logg/mappning men loggen är spartansk och svår att överskåda och blir hopplös om man vill jämföra mycket data eller flera repor ovanpå varandra. Så det beror helt på vad man vill få ut av det. Det tråkiga är ju när man som kund inte vet vad man har möjlighet att få ut och då kanske ställer lägre krav än man kan göra för att hitta rätt i sin hobby :) Andra funktioner att jämföra än bara loggning är tex accpump, kallstartsfunktioner, finess i flexifuel möjlighetern, antal in/utgångar som du har nytta av och vad du kan göra med de i insprutet (inte bara 25 temp ingångar;)) , antilagg/flatshift, laddtrycksstyrning, "safe"-funktioner (tex fel lambda på hög last, lågt oljetryck på höga varv) Det finns några stycken insprut som kommer sticka ut :) och dom som kommer sticka ut skulle inte jag vara rädd att handla begagnat iaf. Det krångliga för dig är att om du köper ett värsting motec och åker till en expert på bara megasquirt så är det troligen så att du skulle kunna få en bättre mappning på megasquirten. Ett exempel på att "nyast" inte är bäst är Autronic tycker jag. Det är gammalt och jag tycker inte det hänt så mycket de senaste 10 åren på det. MEN det hänger fortfarande med i toppen av nämnda styrsystem i finess och flexibilitet för att det var så pass bra redan från början. Det ser dock förskräckligt ut :) till o med så att det blir svårt att jämföra funktioner mellan olika insprut.

Per:s tips är viktigt :) Mitt tips brukar vara att läsa på själv och förstå skillnader mellan olika insprut och hur det kan komma att påverka dig, men det är väldigt tidskrävande. Men jag tycker den metoden är bäst om man i framtiden kommer intressera sig för insprutet och låta det vara en del av bilhobbyn. Om insprutet inte ska få vara en del av hobbyn utan mer som ett nödvändigt ont så räcker det med en ytligare koll på funktionsnivån och att fundera på om man har några specifika krav på funktioner och kvalité. Sen är det Fortfarande så att det skiljer mellan eftermarknadsinspruten när det kommer till med vilken finess som de vanliga grundfunktionerna hanteras. En del har tex dåligt stöd för accpump, dödtider på spridare eller kallstart osv.

Japp dom givarna kommer säkert funka fint. (När jag pratar om filterfunktion så menar jag inte hur den läser av respektive punkt utan hur "mjuk" datan blir som är varvsignal (som ett fint medelvärde av flera lästa punkter)... om den blir lite fladdrig ibland så kan du ramla in på cut om du tex max tillåter 10% spinn.)

Missade frågan, men svaret är troligen att det absolut räcker med 6 per "kardanvarv" iaf. Kör själv 3 punkter på kardan (vid växellådan) och 5st punkter per hjulvarv fram (pinnbultarnas baksida i hjulnavet). Och det funkar alldeles utmärkt. Men det beror troligen på hur bra insprutningssystemets algoritm är också. I det jag använder finns en filterfunktion också för att ta ner toppar och inte ge lika hårda korta utslag. Den gör mest nytta när man är i närheten att gå mot någon form av cut.

Ok, kikade i vemstune nu :) Jag har ju inte testat funktionen, men du har ju 3st anytrim att fippla med. Mina tips/Idéer/erfarenheter kommer här: * Att dra ner eller upp bränslet i förhållande till diffen mellan fram o bakhjul verkar helt knasigt :) Då är det bättre att bryta det helt istället för att tex ta bort 20% eller lägga till 20%. Det fanns ju en soft-cut där. * Att "bryta" tändning eller bränsle är ju en sista utväg när det spinner om det inte är en svenssonbil du bygger. Det är klart behagligare i en sjua att justera effekten med tändning+ladd först. * Därför tror jag du ska jobba med tändning och laddtryck o slutligen soft-cut, alltså så att det bryter i den ordningen. Eftersom det inte ser ut som du kan kompensera tändning så har du bara laddtryck+softcut kvar. Laddtrycksregleringen går lite långsamt jämfört med tändning så den justerar du bäst med fasta värden med olika laddtryck targets per växel. * I kurvor kommer du få fiktiv "spinn" eftersom du bara har två inputs/värden - ena framhjulet / bakhjulen därför vore det bäst om du kunde tillåta mer "spinn" på låga växlar eller låga hastigheter, men även där blir du lite begränsad i vemset. Så du blir nog tvungen att tillåta en hel del spinn även på 4an för att den ska bete sig vettigt på 1-2an. Skulle tro att du måste tillåta 15-20% iaf för att den inte ska påverka stadskörning. Men du vill troligen inte spinna 20% på 5an :) (har provat själv å det går brett) Bäst vore om du kunde bestämma hur mycket det får diffa på olika växlar.

Hejsan Kan tyvärr inte bidra med något (ännu). Men jag är väldigt nyfiken på vart i vemstune du hittar funktionen för att räkna fram denna kvot och funktionen för att begränsa effekten när denna ändras? Har klickat en del i vems, men aldrig sett röken av en traction control funktion. Eller menar du någon form av kompenseringstabell för för tändning eller laddtryck där ena axeln sätts till att vara denna kvot?

Hejsan Jag byggde nyss klart en 442 ram med b230fk, ganska likt ditt koncept. Köpte till och med ett vems för att ha till den, men gjorde mig av med det efter att 3av4 boxar strulade för polarna :) Det jag hade kunnat göra annorlunda såhär efterråt är att gå på en lättare motor med mindre effekt (nej syftar inte till b230fk org effekt :)). Vill minnas att jag fick tips från andra locost-ianer här att fundera på vad bilen skulle användas för :) Jag hade nämligen liknande planer som du, byggde grenrör o avgassystem så att jag kan växla turbo upp till 66mm inducer utan andra modifieringar. Nu efterråt har jag insett att det Aldrig kommer bli aktuellt förens man vill köra några repor på strippen för att sedan byta turbo igen för att åter igen få en rolig bil. En TB58 har du nytta av om du främst ska köra rakt fram och ENDAST om du har fluffiga raggar slicks. Vill du ut och smiska på banor så kommer du vilja ha blixtsnabb respons istället och du kommer troligen värdera responsen klart högre än att du kan spinna på 4an på raksträckorna. En turbo för runt 300hk på hjulen tror jag är lagom mycket för svänga iaf. 400hk gör att du kan spinna på 4an med gatdäck trots rejält diffat bak. Jag hade turen att mitt styrsystem har en fint justerbar antispinn (letade inte efter det när jag valde styrsystem). Men den hjälper mig att att kontrollera effekten så bilen håller sig på vägen.

Bild och film är ju alltid roligast.. Lunda flygfält: Tycker ni ska prova programmet racerender, mycket smidigt program för att importera data och göra sånna mätare som man synkar in i filmen. (Ett av få programvaror jag faktiskt vill köpa tror jag för att få fler funktioner :)

På en org td04-hlxx turbo sätter man ingen restriktor. På vissa lastbilsturbos har jag själv sett att man kan få något bättre spoolup med lägre oljetryck. Tex en holset hx35 har ett ganska lågt krav på oljetryck, och det behöver man inte gå över. (står i manualen för turbon) På en liten 16T är det inget man skulle märka av tror jag även om man kunde strypa och köra lägre.

Jag är sugen, men det hänger på vädret såklart... och på att det inte åker några galna 18 åringar i 740:s på bredden samtidigt.

Jag drog en "punkt" med migen :) *pjopp* så va tråden kapad och satt ihop i den längden man lyckas pricka.

Läste igenom hela tråden precis, grym support du får :) Nu känns det ju som att felet är väldigt inringat så det där löser du! Thomas tips känns ju logiskt helt rätt att kika på först. Jag vill egentligen bara bidra med ett råd, det är att inte lämna in bilen på mappning i det här läget. Det är inte fiffigt att lämna in en bil som har ett fel med tex bränslepumpen, sedan mappas det så felet döljs så länge skicket är Exakt samma. Men prylar som är på väg att säcka ihop tenderar att fortsätta ändra sig. Därför är rådet att ta ett steg tillbaka från tex bränsle och tändningsmappar och istället fokusera/fundera på vad det är som kan ha ändrat sig sedan mappningen. Pac: De gånger mina kunder (jag mappar bilar i bänk) har bytt till värre soppapumpar så är det mer regel än undantag att bränsletrycket också ökat. I ditt insprut kan du se en massa saker, den har dock inte obd anslutning. Om du har en bredbandslambda kan det vara extra intressant att titta på en logg också. Men du kan absolut se falerande TPS/vevaxel/temp givare osv... Men det är ju bra om man inte är ett virus :)

Håller helt med, i båda hjulmutter varianterna. Har själv båda varianterna på tot 4 bilar (2+2) och det är för mig ingen skillnad med eller utan navringar i någon av dom. Däremot är jag noga att dra två muttrar försiktigt först, dvs inte gå all-in på en mutter direkt. Måste göra empiriska studier på det också känner jag... ;)

Jag har köpt av honom och priset är ju typ samma... så att ta från sverige känns naturligt. Den funkar utmärkt hittils iaf. Klart mer tungstyrt också :)

Dom flesta moderna insprut kan ju logga till ett minne i boxen, sen kika i depån, och därefter göra justeringar för att sen köra nya inställningar till nästa repa. MEN jag misstänker att du skulle vilja skruva lite på en ratt efter några kurvor/rakor och bara kunna "tuna" in det på ett par varv? I det som screenshotten kommer ifrån så kan man switcha mellan två olika tractioncontroll Slip threshold:s med en enkel switch tex.. Men det finns inget stöd för att göra detaljerade inställningar, tex justera PID eller olika lockoutvärden via switchar eller rattar. (men det tror jag inte man har hjärnkapacitet att analysera när man fokuserar på nästa apex ;)) Däremot kan man enkelt göra så att man kan justera ner effekten antingen med laddtryck eller tändning när "SLIP" uppstår genom att ta en tändmapp till som man skalar mot SLIP i Y led och "Vridpott" i X led.. sen gör man en matris där som tex klipper mer tändning ju mer man justerat vridpotten När SLIP uppstår. Jag har inte provat det själv, och siffrorna i bifogad bild är bara för att illustrera lite vad man kan hitta på.

Japp då ska jag spana in den vid någon banträff :) Christer: Din va ju rätt fin på gelleråsen iaf!.. tror jag bara såg en spricka i lacken vänster bak eller nå sånt :) Bra ord - Patina, det är det jag siktar på iaf. Labbade med traction control igår iaf. Funkade riktigt fint. Ställde in på max 20 % spinn på 1an, sen mindre på 2an o mindre på 3an... 5% på 3an vill jag minnas. Tydligen räcker det med 0,6 bar för att det ska släppa på 3an trots detroit truetrac diffen. (beror såklart mkt på vanliga gatdäck osv..) Här kan man se hur tractioncontrol lirar på min bil iaf... Det här är bara gjort på totalt 4 repor än så länge så det går bergis att hitta bättre inställningar.. framförallt så borde inställningarna variera beroende på underlaget om man är ute efter max prestanda. Det är alltså inte injusterat för att hugga ifrån som en standardbil gör när den blir helt obrukbar i någon sekund.

Jag körde budget. I och med att jag inte har provat en 3M film bredvid under några år kan jag inte uttala mig om kvalitén :) Den limmar tillräckligt bra för att dra loss lack på skabbiga bilar. Jag skulle nog faktiskt göra det igen. Det är ändå rätt enkelt att byta färg på bilen och det kostar inte så mkt heller. Sen behöver man inte göra sista slipningen med 400 papper för att det ska se dugligt ut heller.. däremot så syns fler repor och skavanker än vad jag hade föreställt mig :) (svårt att ha något annat än "racefinnish" på en seven man vill använda ändå tror jag)

tpau: det är mattsvart folie :) ganska enkelt att lägga på, förutom på fronten som har lite för komplexa former för att bli smidig. Var första gången jag gjorde sånt, så det är absolut inte helt perfekt utfört för att det har skrynklat sig lite på en del utsatta ställen efter ett år. Om du menar ramen så är de por15 på den. Bilen reggades in förra året så den är alltså typ "klar" men man hittar ju alltid på något att göra. Hoppas hinna vara lite aktiv på diverse träffar också.

Specen är ungefär: Volvo 1031 bakaxel med torsen diff, 3,31 utväxling BMW 320d växellåda, 6vxl, runt 0,83 på 6an. Ställbara krängare fram o bak. Spax dämpare. Volvo b230fk motor med 530 toppen, smidda stakar och runt 11 i komp. Överladdad och går primärt på etanol. Insprutningssystemet är ett Link G4+ Storm där jag använt varenda in och utgång ;) 2 hastighetsgivare för antispinn, elektroniskt styrt laddtryck som används mot gasspjällsvinkel samt kan användas för antispinn. Mäter oljetemp för att styra fläkt till oljekylare, samt fläkt för motorns vanliga kylare. Etanolgivare på returen för att få flexifuel styrning. O lite knappar o annat skoj. Ram,kaross o hjulupphängning är byggt själv. Noskonen är avgjuten från en annan, och sedan ombyggd. Samma med skärmarna, avgjutna och sedan breddade formar. Och tack till: Morgan, Per, Tobias Ö, Daubner, Christer, Föräldrarna (som hjälpt till med mittenkonsollen) och sist men inte minst min sambo Emma för support vid byggandet. (med tex idéer eller direkt hjälp vid diverse arbeten :))