Olofson

Det är nog mycket smaksak, men jag tycker iaf stående känns vettigast p g a att pedalerna följer fötternas rörelse bättre. Verkar nästan som om Westfield slutat tillverka den hängande varianten som fanns som option innan, men jag är inte säker...

Går det att besiktiga en 7even med nosvinge? Ser ut att vara totalstopp för alla vingar om man läser texterna, men å andra sidan sitter det ju stylingvingar på bakluckan på var och varannan japan... Har dessutom sett minst en bil som besiktigats med rejäla spröt (stålrör) för blinkers mm. Roulette...? En 7even är ju iaf ren katastrof för fotgängare i standardutförande; länkarmar (små ytor som inte ger efter), öppna hjul (drar ner och rullar över) mm... En nosvinge borde snarast förbättra säkerheten på dessa bilarna. Annars får man väl bygga ett nosparti modell Radical/Le Mans. Samma funktion, men då är det ju ingen vinge, rent formellt... :icon_smartass1:

Jag har genomskinliga behållare (tre st; fram/bak/koppling) som sitter extremt synligt och åtkomligt ovanför ramen i en snygg rad, och båda bromsvätskebehållarna har nivåswitchar. Helgardering! ;)

Något nytt om detta? Jag blir nog tvungen att göra ett seriöst punkatest i motorvägsfart om jag ska slippa bygga om hela framvagnen. Westfields framvagn går inte att få ner till 60 mm scrub utan så stora offsets att man får andra problem. (Minskad rattåtergång, platsbrist mm.) Med ET44 är jag tillbaka på samma spårvidd som med standardlänkarmar (har wide track), och då är det fortfarande 56 mm scrub...

Caterham CSR 500 har en V8 (RST, tror jag) med Rotrex-kompressor. :) Helt vansinnig bil som inte går att ha till något vettigt, enligt de som provkört (det ska vara mittmotor + aerodynamik till sådana vikt/effekt-förhållanden), men ändå... :D Ett lite vettigare alternativ till vettigare pris: Westfield kommer tydligen med ett nytt motoralternativ: Duratec 2L + OMEX motorstyrning + Rotrex-kompressor; 270 hästar. Kompressorkitet verkar gå att köpa separat. Kompakt, lätt och intressant lösning iaf. Rotrex verkar vara den första/enda växlade centrifugalkompressorn som verkligen funkar och håller att köra med. :thumbsup: Kanske skulle satsa på seriösa stakar och kolvar till min V6:a ändå...? (Måste riva den nu i vilket fall som helst: tät oljekanal p g a "slagg" från tillverkningen.) Funderade på att sugtrimma en 3-litrare, men det kostar ju 2-3 gånger så mycket, och jag kan ändå inte ta ut mycket mer än 300 hästar innan det är risk att lådan rasar (Honda S2000; byggd för 9000 rpm), och det får man ju utan större problem ur en 2.5:a med överladdning. Om jag inte bygger om riktigt seriöst så går det ändå inte att varva de här motorerna över 8000, så problemet med moment/låda kommer jag inte runt i vilket fall som helst. Finns ju iofs raka drev, andra lådor osv - men jag är lite skeptisk till 300+ i en bil på 600 kg "utan" aerodynamik. :) Är det värt en massa pengar och jobb? Går det verkligen att köra en sådan bil vettigt på bana, eller blir det bara en "rolig grej"? Efter att ha testat CSR 320 på Ringen i RACE 07 (simulator) kan jag iaf konstatera att det nog inte är någon bra idé att köra den bilen utan nosvinge på snabba banor. Går ju inte att få något grepp alls i framvagnen över 250, och jag höll på att göra en bakåtvolt när bilen lättade över ett backkrön...! Någon som provat IRL? ;)

Mja, en av anledningarna till att det över huvud taget är realistiskt möjligt att bygga fordon som amatör är väl just att vi har "dispens" när det gäller bl a krockprov...

Se till att du har gott om plats bara... Borde stämma. Hur det slår beror mycket på fjädrar, krängningshämmare osv. En del Westfieldåkare har iaf bytt till wide track fram för att minska överstyrningen. Antagligen är det så att den smalare framvagnen tar upp mindre rollkrafter (förutsatt bibehållen fjäderkonstant vid hjulet), vilket ger större rollkrafter i bakvagnen, som därmed får lite mindre grepp. Inte helt gratis heller... Mina kostade ett par tusen mer än standard. Å andra sidan ser grejorna trevliga ut, och det är värt en del att det bara är att skruva ihop utan justeringar, modifieringar och allmänt strul. (Mer tid till adapterplatta, motorfästen, ombyggnad av startmotor, mysko kylsystem och annat kul man åker på med udda drivlinor. ;)) Förresten; tänk på att längre länkarmar ändrar utväxlingen! Man behöver 20-30% hårdare fjädrar med Westfield wide track, jämfört med standard. Westfieldvarianten har även utflyttad infästning för stötdämparen, så man behöver 2" längre dämpare. Det finns andra varianter med fästena längre in, men de blir ganska kraftiga och tunga för att klara den ökade belastningen.

Mjo, ska ju helst gå att hålla ratten i det läget - även med feta R-däck... Funkar det så lär man ju inte ha några större problem med ojämna vägar och sådana småstörningar iaf. :D

För att undvika utmattning av tryckplattans fjäder bör man nog inte "trampa ur" mer än nödvändigt - och det är svårt att veta vad det innebär i siffror utan att testa, helt enkelt. (Jämförde dragläget med läget då kopplingen släpper med motorn avstängd på Fårrden: Helt olika lägen! Går alltså inte att testa utan att provköra bilen.) Westfield har helt enkelt svetsat en mutter bakom pedalen, där man sätter en bult med låsmutter som justerbart stopp.

Det är ju det jag säger; jag tror inte problemet är speciellt stort, iaf inte om man har lämpliga vinklar. :) Intressant! :) 44 mm längre per sida än standard, tror jag... Kan nog mäta mina någon gång under dagen.

Gôtt! :thumbsup: Hoppas det går smidigt. :)

Beror ju på hur det ser ut... I mitt fall är det styrlederna som sätter stopp p g a 13x8-fälgen; mer än 15-20 mm offset funkar inte. Hade gått att ha en hel del offset om det inte varit för styrlederna, så lösningen är i så fall att gå upp till 15" (14" är uteslutet p g a total brist på vettiga däck), eller fixa kortare styrarmar så att det går fritt. Någon enkel, billig fix ser jag inte i mitt fall, tyvärr... Som alternativ till att beställa nya fälgar med annan offset skulle jag kunna tillverka andra nav (synd när man redan har Westfield original i alu, dock...), men där tar bromsoken stopp ganska snart. Går kanske att vinna någon cm med 4- eller 6-kolvsok, men då blir det dyrt om man inte vill ha en massa flex som extra bonus. Kommer inte så långt med det alltså, men kanske kan vara värt att ha i åtanke vid framtida uppgraderingar, om styrradien verkligen är ett problem värt att göra något åt. Jag hoppas iaf på att det funkar acceptabelt, och att besiktningsmannen nöjer sig med det. (Han säger iaf att han först och främst kollar på funktionen.) Eftersom de flesta Westfield i sverige går med ungefär samma saker som jag har, och klagomålen på detta är små och sällsynta, så har jag svårt att tro att det finns något verkligt problem.

Mja, det beror väl på besiktningsmannen, men en seriös sådan borde ju rimligtvis kolla på funktionen i första hand. Att det inte funkar med 60+ med gatbilsgrejor motiverar ju inte riktigt att fälla bilar med helt andra geometrier bara på det måttet. Med spindlar som lägger hjulen på sida när man svänger så blir det givetvis tungstyrt med 40-50 eller mer, men sådana vinklar har man ju inte med Westfields framvagn t ex. Handlingsplan: Vid formella problem (paragrafrytteri): Skaffa "lämpliga" besiktningshjul. Vid tekniska problem (bilen blir tungstyrd och allmänt j-ig): Bygg om framvagnen...

Mja, det också (farsan brukar kalla det "lite gummi på fälgen" och liknande) - men jag tänkte mest på bredden här! :D Mina fälgar är 13x8 ET0, och däcken ska inte ha smalare än 7.5". ET20 eller så borde funka med 8", men mer går inte p g a styrleden. Med 7.5" kan man köra ET26 (mycket vanligt på Westfield), och då kommer man ner till runt 75 mm scrub. Ska man under 60 mm med Westfield-framvagn så är det alltså ännu smalare, alternativt 15", som gäller. Har dock sett flera Westfield med precis samma dimensioner som jag har, och fortfarande inte hört något om att det skulle vara några problem med det... Caster och KPI är små och ganska lika, så man slipper lyfta bilen när man vrider ratten. Helt optimalt är det knappast ändå, men det är inte samma sak som att det inte går att köra med. Får väl bygga om om man inte blir nöjd, men jag tror knappast det är illa nog för att bli problem vid besiktningen. Jag får väl testa, helt enkelt... Måste bara riva motorn och fixa en tätad oljekanal, byta några lager mm först. :banghead: (Buffel-och-båg-Fårrrd som inte kan tvätta ur lite slagg och skit ur motorblocken! :angry: )

Precis - kan inte få ut att det verkligen skulle vara ett krav. Vad jag förstår av texten så är det bara synfält bakåt som ska uppfyllas för amatörbyggen.

Cykelhjul? ;) Kan nog funka iofs, men då får man ju egentligen inte avvika mer än 10% (eller vad det är) från det sedan. Dessutom är väl det viktigaste att det funkar att köra med? Alltså är det ingen idé att fuska till något för besiktningen - man får ändå lösa det korrekt om man vill köra med riktiga sulor sedan.

Mja, är det samma storleksordning på effekten så borde ju inte cylinderantalet spela så stor roll... Tändningen borde väl iofs vara ungefär samma per tändning med motsvarande grejor, men spridarna blir ju lite mindre (och drar förhoppningsvis något mindre också) om man har fler på samma effekt. Sedan är ju frågan om det inte spelar större roll vad man råkar ha för grejor... (Typ av motorstyrning, motstånd och liknande hack istället för PWM för lågimpedansspridare osv.)

Ungefär samma storlek som mitt Red Top, som jag hoppas ska räcka till... Visade inga som helst tecken på mattning efter att vi kört lite på starten, kört vattenpumpen på full sula (6.5 A) länge och väl för luftning, gjort några starter och så i höstas - och det var utan generator. Kör MS + EDIS samt elvattenpump. Startmotorn har ett överströmsskydd på 175 A, så den drar ju uppenbarligen mindre än det. (Utom när man lyckats skära ett vevlager...! :D) Man ska ha i åtanke att sådana här batterier inte tappar spänning lika snabbt som vanliga bilbatterier! Dessa är mer "full kräm tills det är tomt", så man kan utnyttja mycket större del av kapaciteten i verkligheten. Kan dock ta skada om man drar ur dem helt, så man bör nog ge sig och hänga på laddaren så fort det börjar matta av. Har f ö också V6:a (drar väl lite mer ström än en 4:a med 50% fler spridare och stift...), och så har jag en dator + skärm (för instrument, loggning mm) som drar runt 2A med full sula... Och så vattenpumpen då. Denso-generator på 45 A brukar ju funka i dessa bilarna, och ett par A mer eller mindre borde man ju ha marginal för. Det är väl egentligen mest den (generatorn) det handlar om. Batteriets kapacitet avgör ju mest hur länge man vågar krypköra med "underdrive" på generatorn, hur många startförsök man har och sådant. EDIT: Det är förresten ett Red Top 30 jag har; alltså bara 26 Ah! Så länge du inte ska göra en massa kallstarter och korta turer på vintern så borde ju 37 Ah räcka, tycker man. :)

Gummibussningen är både led och vibrationsdämpning, och ska alltså dras fast. (Moment enligt standardtabell för bultdimensionen, brukar det väl vara...) Tror inte bulten blir så långlivad heller, om det rör sig där... ;)

Roadster AB har någon variant; art. nr. 6311007. Verkar som om de kostar 3:75 st...

Det går framåt! :) (Här också, f ö; har pillat lite med en bit "coolfiber" + lite plexi, samt en skum aluminiumplåt med en massa hål i i helgen. ;)) Ja, alltså; det ska ju varnas för att man lätt kan råka spendera en del tid på det stället... :D

Så ska det ju låta!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: Har funderat på att dra ihop rören på min Westfield V6 också, och det verkar ju helt klart som om det är en bra idé. (Mina välpolerade "sidepipes" blir det ju kvar ändå; har liksom ingen annanstans att göra av ljuddämparna...) Förresten, du drar bara till ca 5000 rpm där, eller...? (Försöker få lite grepp om hur min kommer att låta när man lägger stoppet på 7200 eller så. ;))

Förresten, "viss understyrning" säger du? Är det bokstavligen understyrning (att bilen hellre börjar "ploga" än ställa upp), eller är det feedbacken i ratten det handlar om? (Folk med andra geometrier har ju tydligen problem med att man får dra och slita i ratten när det går undan i kurvorna, om man har alltför stor styrradie.) Enbart styrradien i sig borde ju inte påverka under/överstyrning, tycker man.

Kostar inget! :) Enda problemet (för vissa) är att man inte får vara anonym, men det är bara att kontakta admin om man har giltiga "speciella skäl" att inte uppge fullständigt namn. http://rejsa.nu/registrering.php Man SKA hänga på rejsa.nu om man är intresserad av seriösa bilar! ;) Förutom en massa intressanta bilar att kolla på, så finns ett enormt kunnande koncentrerat där, inklusive folk som skriver böcker om konstruktion av tävlingsbilar och sådant. :thumbsup:

Det är en anordning som bryter tändningen för att få automatisk varvtalsmatchning när man växlar. Det är alltså bara att rycka till i spaken så sköter elektroniken resten. Mer avancerade lösningar ger även automatisk "blip" (mellangas) när man växlar ner. Teoretiskt borde det väl funka med vilken låda som helst, men normalt kör man det bara på dog-boxar med sekventiell växling, vad jag vet.