swedishGT40

Tanken var att sätta tätlist mot kylarelementet enligt bild för att fläktarna inte ska dra igenom varandra eller andra ställen, men kanske är bättre o "bara" lägga gummiflapps över hålen? Tänker att det kanske är nackdel med gummit som hindrar luftflöde?

Kommer nitas in u balkar för att sätta tätlist mot kylaren runtom fläkten så att fläktarna inte suger genom varandra eller andra felaktiga ställen. Trianglarna är bara för att öppna upp mer yta för kylaren att trycka luft igenom där fläktarna inte gör nytta, men osäker på om det är en bra idé, eller om det är bättre o låta fläktarna ta hela ytan, även om det ger sämre genomflöde i högfart. Någon som testat och utvärderat något dylikt?

Nu så, gångjärn klara o ett par skärsår i händerna på köpet 😆 Dom tillfälliga skruvfästena är nu borta och rem eller gasdämpare bara kvar för att runda av det.(samma som bak) Senare EDIT: ritat av fläktarna jag köpte och lagt in dem i modellen. Nu är det fråga om att designa klart fläktkåpan och sen faktiskt skära ut den och bocka till o nita in lite stag i den.

Infört nya delarna i modellen.

Det stämmer, ingen modell där, utan allt gjordes för hand med ihoplimmade block som sedan filades o spacklades innan formen var klar.

Bekant med både Ronny o Håkan sedan tidigare. Försökt få svar från Håkan då han byggde karossen, men inte fått någon vettig respons än tyvärt.

Nääästan klart nu, bara nitning i karossen kvar.

Tack Ulwe, det blir o klura fram en egen design. Låter för övrigt billigt med 10papp, hade förväntat mig 20-30 minst. Kanske borde lära mig moddelera i 3d så man kan fräsa ut modellen istället 🤔 En monocoque som sagt, så måste plastas in mycket styrka i monocoquen och infästningar etc. Lär rita upp allt i cadden för o kunna få koll på alla detaljer känns det som, annars lär man missa något känns det som. Börjat kika på en på YT som heter buildercreator, väldigt inspirerande. Och tätningslister kan man ju hålla sig till skruvade eller limmade rutor, behöver inte gå o rulla ner om man har ac. https://youtu.be/dzIwE_TfugQ

Gångjärnen börjar så sakteligen ta form.

Fått lite inspiration och kommer nog börja planera för framtida bygge någon gång. Ett steg i detta är o få en hum om vad de kostar ungefär i material att göra en modell, en uppskalad modell, en form samt den färdiga karossen i material ca. Någon som gjort liknande jobb förr och har någon referens? Då jag inte kommer ha en fräs så tänker jag mig att jag kapar upp skivor och sektionerar ut dem o klär med gips för o skapa den uppskalade modellen innan fen snyggas till och preppas för att skapa gjutformen.

Nu har även främre gångjärnen börjat komma på plats. Återstår o tillverka o montera in bussningen som ska vara skruvad i karossen och sen testa gångjärnet i action.

Har gjort liknande manövrar förut som nödlösningar, funkat ok ibland eller t.om. blivit sämre ibland, så vill nog undvika det. Idag fixades gångjärn iordning och bakre byttes ut mot min nya design som tillåter enklare av/på tagning av huven. Hämtade också uprightsen från fräsning, nu är det plant o fint så skivorna ligger i centrum av oken för en gångs skull. Fick hem nya linser till bakljusen också, bara o lägga på hyllan ett tag.

Påbörjat bränslepåfyllningsrören. Flänsen upphettad och formad för o passa ner i locket, och nedstegning av dimension kapad. Vill få det loppat innan jag fortsätter, blir så pillrigt annars.

Kanske dålig erfarenhet, men jag har haft 2st sådana som läckt genom slussen o ut. Men då körde jag inte slutet system heller iofs, lät den suga via separat filter.

Behöver inte vara Volvokunnig för att svara. Det där är en tomgångsmotor, man pulsar utgången för att styra frekvens och öppningsgrad på ställmotorn och därmed justerar man tomgången för att få den stabil. Ett bra komplement till alla sugmotorer för att kunna få en "modernare" tomgång (dvs. snäll o mjuk) Mindre bra för turbomotorer då dom brukar läcka igenom när man laddar på lite. Gillar för övrigt denna tråd då det är sköna byggbilder och bra tempo. Tänkte lite på denna bild nedan, vet inte hur plåtarna blir senare om dom stagar upp fästena, men annars vore det nog bra att fästa enligt bild för att få det stadigt (blir en del tryck när det körs hårt i kurvorna)

Dagens fångst.

Idag svarvade jag bättre lämpade låspinnar till mina dörrlås, däremot funderar jag lite hur dom tänkt att den fjädrade kilen ska göra för nytta. Trodde den fjädrade in i huset för o ge dörren en knuff utåt när man släpper låset, men nej, den rör sig längs med kortsidan av plåten.... Någon som har bättre förslag på funktion?

Jag skrotade en kinakylare jag fick för den var bananig och skev. Noterade då att hålet för dom mindre 35mm rören, dessutom var ÄNNU mindre än rören. Så i själva fallet så var det ca 30mm intag i gavlarna, och duktig kant kvar på insidan (man lär slipa ur för flödet) Att kliva upp från 35x2 rör till 38x2 rör gör ju sitt för flödet bara det. Sen har jag personligen gått på 38x1,5rör i tunneln, vilket ger 1mm större diameter invändigt. (ca 5% ökning av arean)

Bra tanke där med breddat rör för in/utflöde ur kylaren. Och ja, en dual pass kylaren kräver lite mer tryck för flödet pga. designen, men det är för att underlätta rördragning då man har scoopet ivägen för ett övre rör. För o nackdelar med allt såklart. Den designen du länkar är den s.k. Kinakylaren, går o köpa lite överallt för summor mellan 2500-4000kr. Finns en del folk som rapporterat problem med kylningen vid användande av dem. Anledningen oklar, då det funkar för vissa (val av pump och hur tätt det är runt kylaren kanske är med o spökar?)

Jag är i kontakt med CSF racecoolers i USA om att kanske utforma en customkylare för oss GT40 byggare (lär finnas en ok marknad för dem där) Kollar man deras priser på serieproduktionskylare så finns det ju en sannolikhet att dessa kan hamna i ett bra prisspann och då har vi bättre alternativ än o köpa från kina. Dom kommer finnas till försäljning via DDesign i Sverige, men inget är satt i sten än. Det jag vill komma fram till är om det finns några specifika önskemål som kan implementeras för att nå fler potentiella kunder. Designen är tänkt enligt bild, och sen skall det adderas infästningar av något slag, avluftningsskruv i toppen, dual pass design, och anslutningar i botten i 38mm rör. Troligen så kommer man fimpa ner till rörstumpar för att förenkla montaget (svårt o få rören genom en aluplåt t.ex. pga. krökningen) Addering av aluplåtar på väl utvalda ställen för att tillgodose montage av AC paket, samt fästöron för montage ska in.

Känns som framfarten blivit segfart på sistone, men nånting händer det iaf. Justering för lyktor pågår, återstår en pivotpunkt bara, sen är det i plastning av plåtar för o kunna montera hela rasket.

Alltid värt o kolla med just din besiktningsgubbe. Men vad jag förstått så är det allmän praxis att man använder s.k. "byggdämpare" för att slippa köpa fjädrar eller dämpare som sen får bytas ut.

Du kommer få skruva loss ett av stagen för o höja o sänka fjädringen för kontroll.

Ersätt coilovers med en bit stång istället för byggbesiktningen. (lätt demonterbar med skruv) Det är normal praxis, och du kan använda den "stötdämparen" under resterande byggtid tills bilen är klar. Köpa fjädrar är bland det sista du gör.

Mig veterligen så tar man ut värme till kupén från den inre kretsen i motorn. Detta för att kunna få bort imma så fort som möjligt. Sen kan man ju undra hur viktigt det är på en sån här bil, man skulle troligen kunna köra som du säger, och acceptera att värmen inte kommer förens termostaten öppnat. Tåls o tänka på, spara ett rör vore ju bra för utrymmet 🤔