Jörgen

Katten också :D Caper ;)

Det bästa man kan göra är att ha hela undersidan slät, ifrån noskonen till där bakvagnen börjar. En liten rolig detalj med venturi är att vinkeln på den ska ligga mellan 8-15 grader och längden ca:80 cm, vinkeln på våra bakvagnar ligger enligt boken på 10 grader så där har ni en sak som man kan göra. Sätt på en plåt under bakvagnen och se till att det även går ner på sidorna(ser ut som en triangel ifrån sidan). Man kan även sätta på en styv gummilist under bilen som ligger ca:3-5 cm ifrån vägen, kan ju lätt bytas ut när den är utsliten. Se bara till att avståndet mellan gummilisterna är lika hela vägen, det blir ju framvagnen som bestämmer detta mått. Att dom ska vara lika breda beror på att man ska ha samma lufthastighet under hela bilen, då får man samma downforce som verkar överallt. Men skulle man vilja ha mer downforce ex vis under framvagnen så kan man göra en liten förträngning mot vägen(2-5cm?), då kommer lufthastigheten att öka ljust där och man får mer downforce. Ett annat sätt är att tillverka en splitter till noskonen,det som händer är att man kommer att få ett högre tryck mellan noskon och splitter och därigenom ett lägre tryck under splittern. Man får prova sig fram till hur lång splittern ska vara, ca:5cm minimum, längre än 15 cm har jag för mig att då fungerar det inte så bra. Annars är ju inte våra bilar gjorda för hög toppfart ;) Caper :D

Ja ,det går bra. Inte riktigt samma, man får en brytning i knutkorsen om dom inte är paralella, sorry så är det bara ;) Caper :D

inga problem med pulver, håller på inom racing och där har man vart med ett och annat. Om man har använt pulversläckaren så räcker det att man sköljer av med vatten inom ett par timmar så blir det skinande rent. ;) Caper :D

Plåttankar rostar inte, mycket beroende på att det är bensinångor i tanken så det finns mycket lite syre för att det ska kunna rosta. Visste ni att Saabtankarna har bensinpumpen nedsänkt i tanken och att det är oisolerade kabelskor som kontakter? :P Caper ;)

Varmgalvning är tjockare så det kan bli svårare att läsa men du kan ju alltid stämpla in det efteråt. Elzinkning är ett tunt lager så det kan man göra före. Caper ;)

Det är samma matrial(zink) som pålägges men olika sätt att göra det på. Varmförzinkning , 450 +(galv) blir ett tjockare skikt ,lyktstolpar, räcken etc. Elförzinkning, 80+, är ett tunnare skikt, oftast sånt som inte är utsatt för ett hårt klimat som saltade vägar etc. Caper ;)

Bara den utgående axeln och den ingående ligger parallelt så kan dom ligga förskjutna i fårhållande till varann ;) annars skulle det ju inte fungera vid infjädring bak :P Caper :lol:

Även om man borrar hål i varje rör så kan det ändå bli nånstans där zinken inte kommer åt, beror på att ramen hänger på ett sätt när det doppas i badet och den kan inte roteras. Vid elförzinkning så vet jag inte hur stora detaljer som kan doppas men jag tror inte våra ramar kan få plats . Varmförzinkning går ju bra , enorma bad som dom har till förfogande. När dom doppar fackverkkonstruktioner,stora som hus verkar dom inte slå sig speciellt mycket, så våra ramar borde inte heller slå sig men men.. Caper ;)

Målar man med hammarlack på rent stål då släpper den ganska omgående och är känslig mot åverkan. Förzinka den är ett bra alternativ men det kan bli en del zink kvar i vissa rör, men det ökar ju bara skyddet :D Pulverlacka är ett bra sätt med (kommer själv att göra detta), man kan lägga det direkt på ren plåt, lite sämre hållbarhet men duger fint till våra ändamål. Det som man anser vara bäst är att zinka och sedan pulverlacka. Caper ;)

1:a svetsen ser ut att vara svetsad för snabbt, de andra två verkar det som om du har för lite strömstyrka på . Caper :D

Saabs 16v motor 94- eller nyare.(kortmotor kallas den ) Opel låda ifrån 87- och framåt, 94 kom den med hydrauliskt urtrampningslager. (bakhjulsdrivna modeller) Caper ;)

Du har minst 25 år rostskydd vid salt väglag ;) så.. Varmförzinkninge bli lite tjockare så det håller längst, titta på lyktstolpar och räcken så får du en uppfattning. Man måste borra hål för slutna rör men du kan ju alltid fråga om det går ändå. Caper :D

Ta dom bakre bältena till en saab 900 (äldre) är rulltyp som sitter uppe vid c-stolpen. Sätt dom sen strax under/sidan plattan som störtbågen kan sitta i så får du den på rätt sida som i en vanlig bil. Dom är ju inte lika långa som fram så det blir perfekt. Caper ;)

Man lämnar in detaljen så gör dom det åt dig. Verktyget ser ut som en sprutpistol som matas med en tråd av ex . ALU el. zink och inuti pistolen finns det en ljusbåge som smälter metallen som sen via tryckluft sprutas på . Caper ;)

Jepp, har testat på avgassystem, blev väl okej. Det bästa resultatet får man om detaljen är blästrad(fastnar bättre) men det går ändå . Ytan blir lite grov så det bästa är om man ska lacka efteråt. Priset är betydligt högre än de andra metoderna men det skulle funka till våra chassien. Caper :D

När det gäller att zinka så finns det 2 metoder som används, den ena är Varmförzinkning och där doppas delen i ett kar med smält zink(ca:400+) den andra metodenär sk. Elförzinkning där detaljen doppas i ett bad som är basiskt och där detaljen är kopplad som Anod och det som ska läggas på är kopplat som Katod.(bad temp ca: 60-80+) Vid Elförzinkning så vill dom att man borrar slutna rör därför att detaljen går igenom flera olika bad( rengöring, förzinkning ocg rengöring igen) Om det finns porer i svetsen till ett slutet rör så kan det rinna in/ut syra(rengöringsbadet) tex efter zinkning och förstöra det man zinkat, det kan även förorena dom andra baden och det tycker dom inte om. När det gäller Varmförzinkning och att det skulle kunna smälla det vet jag inte om det gör ,kanske skulle kunna stämma. Själv har jag Varmförzinkat ett chassie till en släpkärra och det blev kanon. Kostade bara 1400:- inkl Moms och dom garanterade minst 30 års rostskydd. Zinkskiktet kan självläka skador som är upp till en 25 örings storlek. Lysezink i Lysekil på Västkusten är dom som kan göra det här , mycket trevliga och relativt snabbt går det. Caper :D

Det stämmer ,man får beställa normaliserat annars får man det kalldraget. Detsamma gäller 2394 svetsad söm. Annars är den största skillnaden rundheten på röret. Caper :D

Det som skiljer tex 2394 NBK normaliserat med söm och 2394 sömlöst är att det sömlösa är dimensionsriktigt, dvs helt runt. Svetsade är inte riktigt runda. Kvaliteten skiljer sig inte åt. Caper :rolleyes:

Precisionsstålrör 2394 NBK är normaliserade och dessa är tillåtna att använda. Caper ;)

Slutet på feb. låter bra, är ju ifrån Trollhättan så det är ju inte så långt att åka. Meddela tid och plats så kommer jag. Caper ;)

Stämmer bra det. Caper :D

Häll i 5% Etanol (K-sprit) i tanken innan besiktning så löser det sig. Fick tipset av en motoringenjör på Saab. Caper :D

Jo, självklart har ju vikten betydelse i sammanhanget, men 9-3 är ju inte tio gånger tyngre. Så relativt sett är den ju ändå rejält mycket styvare, eller kan man inte räkna så? Jag tror inte att bokramen är för vek, men jag kommer helt klart att förstärka den där jag kan, för det är ju inte så mycket som ska till. Jag kollade på Mcsorleys site och jag hittade inte det om förstärkningarna.. är jag blind eller? :) Var ska jag leta? Jag tror inte man kan räkna på det viset, tror att massakrafterna ökar kvadratiskt och inte linjärt, är inte säker på detta men ska kolla med en kompis som är duktig på sånt här. Förstärknings ritningarna ligger inte där har jag för mig, ska kolla upp detta. Caper :D

Efter tycke och smak ;) Scuttle brukar den kallas på engelska och den brukar vara i höjd med bakramen där en ev. störtbåge brukar vara infäst. Brukar vara en bra utgångshöj att börja på, radien får du nog bestämma själv. Caper :D