ulwe

Är på väg att kasta in handduken nu. Inser att alla de delar proffsen använder i sina maskiner har berättigande..... Hansol, trubbade ner dornen litegrann och backade den några mm, tar bort mer på nosen i morrn. Gjorde en ny delbar rörhållare, körnade inuti för mer grepp och en spännring före den för mer fasthållning. Det började glida när vecket kom på insidan. Resultat på bilderna, man kanske ska se det positivt att jag gör en 90 graders rörböj med 0 radie invändigt?? 🤣

Nu ser jag också! Fränt! Har du låtit motorn bli genomvarm när du provar varvräknaren? Låter som "hunting idle", ECU:n är från hojen eller eftermarknad? Är nån sensor inte inkopplad? Tomgång är det svåraste att justera in, regleringen har inget motstånd att jobba mot. När jag hade Haltech på förra bilen, kunde man se på datorn att den räknade hemmasignalen rätt, hade 60-2 tandhjul så ECU:n visade 57 117 57 117 när allt var OK. Hallgivare är alltid bättre än induktiva givare, viktigt med rätt avstånd/luftgap på induktiva givare.

Kuldorn, min våta dröm, visste inte att dom heter så, mandrel javisst men kuldorn, med det som sökord hittade jag Herber med en bra fel-guide. Dagens försök resulterade i detta, megaflopp . Dornen låste sig inuti röret trots massor av vaseline, yttre stödskenan fick därmed för högt tryck, så det blev veck på insidan och till slut sprack det på utsidan. Planen är nu att göra en ny fast hållare och urtag för den nya på ett nytt ställe på trissan. Inser också att om jag slipade fram formen på dornen skulle det bli bättre, så den verkligen ser ut som en sked och inte spetsig, som svarven ger.......

Gott ljud! Skulle det va bild också, ser inget.....

Ja, proffsen gör detta riktigt bra, köpte 2 U-öglor 180 graders från Guss för länge sen, paralellt på alla håll, super. Sand har jag provat men aldrig lyckats med.... Körde varg med dornen under svarvningen, får bli 5 mm kortare för att få fram en passande ellips

Gick inte att ha dragstång inuti på dom här rören pga längden och krökningen. Men för huvudbågen bakom stolarna ska jag definitivt prova det, funkade finfint på 30 mm rör till bärarmarna. Har inga riktiga mandrel mothåll, svarvar en dorn som motsvarar insidans yttre radie... nån som förstår det?! Nåväl, den ser ut som en halv ellips!

Ja, formeln matchar ungefär vad centrumlinjen ger, så den stämmer. Och återfjädring 2-3 grader, japp, Materialet är ST52 från stålbutik, ganska mjukt. Har gjort första röret, böjen kollapsar på utsidan så beräkningar kan man glömma när jag bockar så snävt, r62 på detta röret funkar inte. Så det blir att sikta in sig så det passar helt enkelt Däremot fungerar rullningen av takdelen riktigt bra.

Finns det någon tabell för hur mycket rakt rör det går åt för att göra en krök? Eller tar man bara centrumlinjens längd på färdig bock? Ska kröka 45x2.5 i en dragande apparat, måste bli rätt på första försöket, annars blir det att skaffa 6 meter till.....

Tack för tipset, speedhut 2 combo gauge med alla givare verkar ju prisvärt.

Har fått till en gaspedal som fungerar, ska göra en till utan sidoförflyttning. Kopplingen, måste beställa en cylinder nu, lutar åt Tilton 74 serie paket med flera behållare. Handlar om borrning vs slaglängd. Urtrampningslagret finns redan, också Tilton. Nu tänker jag en mellanaxel precis under rattstången, för bromsflytt av servoburken till ytterkant ramen. På den axeln ska kopplingspedalen hänga lagrad, med en mindre flyttning av cylindern åt rattstången till, så den i sin tur går fri från vaacumklockan. Nackdelen är ju at när man väl svetsat bromspedalen till axeln, så har man ingen chans att korrigera kopplingspedalen............ Med påfyllningsburken horisontell upptäckte jag att övre torpedfäggen är parallell med infästningen av klocka/cylinder, absolut ingen tanke bakom det men ibland händer sånt!

Ha ha, nä det enda lätta nätta på denna är helalu-motorn med 8 burkar i V-konfiguration. Men simulerat i datorn har ramen 8kN/grad i vridning och en vikt på 240 kg. Så motor/låda/ram är cirka 500kg.

Ja, framskivorna är 304 mm, årsmodellen är tidig -94. När det blir lite varmare igen, ska jag kolla mera på detta med mellanaxel + var kopplingspedalen hamnar också.. Ja, har också läst att Micra har liten klocka.

Det var ett kul system, Bexander! Speciellt som jag har elektrisk styrservopump, skulle bli ett fullmatat hydraulikskåp bakom vänster framhjul. Sitter tydligen på E28 med större motorer, alla 518 / 520 på bildelsbasen är vaacum. Själva accumulatorklockan satt tydligen på Audi quattro oxå.

Aha, inte bara eftermarknad alltså, OK. Efter mera googlande hittade jag 90-graders och 180-graders montering mha mellanaxel och länkar, ökar upp frihetsgraden. Såg nåt från SFRO med 100 kg pedalkraft, det blir då 500 - 600 kg på länkarna. Och en BMW fjärrmonterad med lååång tryckstång, M3?

Kärran hamnar på 1200 kg klar, donatorn väger 1800 kg, så den 50%iga (eller 33%?????) förbättringen i bromsprestanda vill jag ta med mig hela vägen. Youtube hittade en "hydroboost" där man kopplar in sig på styrservopumpen, mer kompakt än vaacumklocka men.... känns inte helt rätt.

Har börjat rigga stol, ratt, och pedaler. Upptäcker att bromsservoklockan är jättestor (26 cm dia), dessutom är den monterad 10 grader uppåt/framåt vilket gör att den tittar upp ovanför ramen och kolliderar med ett genomtänkt förstärkande ramrör som jag inte vill såga i. Planen är att ha hela bromssystemet från donatorn, Lexus LS400. Någon som har använt separat bromsklocka? På www ser det ut som att man måste ha 2 stycken för att få 2-krets! Är detta en vettig väg att gå? Hur gör man?

GT40, kul! Till donatorbilen använder jag Biltemas hjuldolly i plåt, 2 par för 1000SEK, med 16 hjul blir det lättrullat. Sätter man ihop dom med 2x4 till bra höjd och en stadig plywood på toppen så blir det nog stabilt. Pga fall på mitt garagegolv, shimsade jag upp dom individuellt och låste dom med ett byggbeslag, för att behålla donatorn i våg.

Oavsett var kuggstången hamnar, kolla bumpsteer och att du får vettig ackerman. 5 grader framåt låter bra, men kolla, kolla, kolla.

Svetsade klart mittendelen på ramen, innan jag fortsatte med fram o bakdel. På så sätt var ju mitten redan färdigslagen.....

DET vill jag också ha svar på! Har svetsat det mesta, bara rundrören i huvudhöjd återstår. Har diagonalmätt mycket + hjälp med en rundstrålelaser PLL360 som är riktigt bra värde för pengarna. Sen händer det ju grejer när man helsvetsar, hade som mål att svetsa symmetriskt, så det åtminstone blir lika fel både vänster o höger sida.....

Kul att se, följer detta! Hade också en idé om P1800 innan jag tog egen-design-spåret. Kan inget om BMW-axlarna, finns många teorier på nätet om 40/60, 50/50 eller 60/40, själv tycker jag det vore bra med mer än 50% droop så man inte lyfter innerhjulen helt vid kurvtagning, fast kränghämmare tar ju detta oxå. Vad tror du om att bredda karossen i mitten ca 15 cm, och behålla axlarna intakta??

Hmm, du borde ha pump och fläkt på varsitt relä, och separat säkring på varje sån större last. Om det redan är så, kan det ju vara en intermittent dålig jord nånstans??

Hmm, det kunde man ju gjort! Hittade i morse hur en dyna skall se ut för fyrkantsrör, skall va en upphöjning i mitten på "drivande hjulet" (insidan av böjen) så att det kollapsar lite inåt. Som jag gjort, expanderar röret på insidan o krymper på utsidan. Så insiderollern hade bredden 20.2 från början, efter ett rör är den nu cirka 21 mm. Det gick tungt! Men det är fortfarande fyrkantigt dock.

Nu med komforttillbehör, ratt!

Planen för denna är bara att få "störtburen" lite längre bort från huvet, så rören följer takformen bättre.