leto

Hur tänker du fästa dom? Att få en aluminium plåt bärande i ett fackverk är inte lätt. Jag har i flera år letat efter någon som faktiskt vet hur man gör men utan större framgång. Det finns mycket tyckande och troend men inte så mycket vetande tyvärr."Starkt dom f-n" dugern inte åt en ingengör i alla lägen särkilt inte om man vet att det är svårt att få rätt. Kit-tillverkarna använder helst inte svetsade golv då det lätt blir fult och rostproblem. Så vitt jag kan bedöma så gör deras aluminium golv ingen större strukturell nytta men jag kan ha fel. Araldit är det mest trovärdiga tippset jag fått hittills.

Delvis men mest för att få bättre kontroll på fjädringsgeometrin. Markfirgången blir inte beroende av fjädringsvägen är tex en av fördelarna.

Spex Elf liknar väldigt mycket en gammal Prelud, fast med fulare front. Borde vara enklare att göra targa/cab av en sånn' än göra helt en ny kaross. Är en -88 4ws till salu för 5k på blocket. Länk

12-13 cm låter häftigt. har en uppgift om att över leden hamnar ca 4 cm innanför undre leden på en Sierra spindel. :huh: Med leden vänd utåt får du nog problem med fälgarna. Du kan sätta den gängade hylsan i linje med ena “benet” i A-armen. Den kommer då att påverka både camber och castor så det blir svårare att justera in men det blir mer utrymme för stötdämparen.

Karosskonverteringskit för mingre framjulsdrivna bilar finns det gott om i GB, några är tom nästa snygga :D Om det finns något för honda är en annan fråga. Fördelen är att det kanske går att få igenom som ombyggt fordon, nackdelen är att kiten är gjorda för högerstyrning.

Det ska varar rejäla justermöjligheter i så fall. Det är inte så lätt att mäta men jag gissat på att motsvarande 2 -3 grader castor försvinner. Det borde inte vara helt omöjligt att märka upp läget på hatten om den ska demonteras.

Zwempha Klart jag vill ha synpunkter, tack så mycket för att du tar dig tid! Ska fixa stavfelen, jag kan inte stava på svenska heller :D Skarven D - F är konstig, det är anslutningen mot C som strular till det. Jag har ändrat den flera gånger och tycker att den här varianten blir minst fel. Hela grader är lite för stora steg tycker jag, rundat till halva grader skulle funka men det klarar inte programmet (eller snarast: jag klarar inte att få programmet att göra det ). Sedan är det inga svårigheter att mäta med en upplösning på tiondels grader med hjälp av väldigt enkla medel: en bit spånskiva, ett måttband och en tabell. Hur man gör kommer i del 1, så småningom. Det finns även beskrivet i någon gammal tråd här. Väldigt kul att ni gillar den. :) Arrowsmith Komplett är det inte, bara ram och hjulupphägningar. Jag har hoppar över de svåra bitarna, alla små färsten för rör och kablar, handbroms, pedalställ, rattstång osv. Växelspakslänkage för typ 9 lådan kanske kommer med.

Drake Skriv och skäll på locost builders forum i stället, det biter betydligt bättre på engelska leverantörer. Tommy Borde inte hålet vara excentriskt för att kompencera lite för centrumförskjutningen som finns på sierra hubben? :huh:

Den är lite stor för att lägga ut direkt, 12Mb och så vill jag inte sprida den för mycket innan den är färdig. Jag skickar et PM med en länk till er tre.

Någon/några tappra som har lust att granska ritningar?

Ett långskott: pröva med att plugga scoopet, kan ge för högt tryck bakom kylarna.

Såg att Donkervoort hade kylare bakom främre A-armarna, gissar att det var IC. Smart palcering, nära motorn, mitt i luften, ur vägen och syns inte så mycket. Antar att du har ordentliga utsläpp ur motorrummet och har maskat av kylaren så luften inte går förbi.

Michael Th Golvet är bärande för vridstyvheten så rf är kanske inte helt lyckat. Al-golv är också svårt att få till så det gör sitt jobb.

http://web.brandsoftheworld.com/ kanske?

Så gör jag alltid. Mina skrivfel minskar med 90% när CAPSLOCK är borta. Fast jag brukar sätta dit en bit av en penna eller nått', så det går att trycka på om jag vill va mupp i huvet.

2000 ohm borde ge vettigt värde. Prövade du med att skifta proberna så du mätte "åt andra hållet"? 12V räcker, har för mig att det finns lite olika varianter på givare.

Rätt så, det påverkar Ackermann. Kan kanske se ut som bumb om man har toe vid mätningen. Lite framför verkar fördelaktigt men det kan vara svårt att få till på en locost.

Om du har rätt längd på styrväxeln ska stagen luta enligt bilden. Det blir ca 1 grad om du har Taunus spindlar och bok mått. Att sätta stagen horizontelt eller parallellt med under armen är sätt att minimera bumpstear om styrväxeln har fel längd.

Om du använder en lysdiod kan det bli problem med för liten spänninggskillnad, funkar det med en vanlig gödlampa? Vilket mätområde använder du på instrumentet?

ihlberg Jag känner bara Henrik av gt40 byggarna på Hammarö, Belo kanske har bättre koll på dom andra. De 3-4 locostbyggarna håller till på Hultsberg och det är byggkväll på torsdagar, studiebesök är välkommna :D Just nu är det mest karosstillverkning. Tror det finns någon i Värmskog som bygger Robin Hood.

Välkommen! :racesmile: Om ni ska använda bilen på gatan så hör efter med SFRO och SBP vad de tycker.

Har fått mig berättat att skälet till 2mm gods är att det är lättare att svetsa bra för oss vanliga dödliga. Ökad godstjocklek är inte särkilt effektivt för att öka hållfasthet/styrka på ramen. Några rör på rätt ställe gör mycket större nytta/kg.

Länk lånad från locost builders

Det började med en länk på Locost Builders till en DIY hörnvåg, Jag surfade vidare på sidan och hittade den här Camber / Castor mätaren. Nu är €117.51 för en skiva och ett par snören är inte direkt locost. “Kan själv” tänkte jag och här är resultatet. Varning! Mätarna är en ren skrivbordsprodukt (jag sitter hemma och är snuvig). :prop: Någon som har lust att beta-testa? Det här är primitiva verktyg och resultaten blir inte i klass med datoriserade lasermätare men det bör duga för att få grejorna att inte peka helt galet. Castor och Toe mätarna har ganska risig upplösning det går tyvärr inte att gör så mycket åt då pappersformatet begränsar. Toe mätningen är klumpig, någon som har bättre (lika billiga) ideer? Förutom de utskrivna bilderna behövs skiva/plåt att sätta dem på, tråd, lod och lite andra prylar. Cambermätaren Bör inte vara något problem, bara att kompensera om underlaget lutar. Castormätaren En vild chansning. tror den ska funka men den kan mycket väl vara helt åt skogen. Tyvärr måste Camber vara 0, tror inte det går att kompensera. Eftersom skalan är i grader Castor går det inte att kompensera för lutande underlag matematiskt. Mekanisk kompensering kan ge rätt resultat men jag är inte säker. Instruktion: Sväng hjulet med ratten tills hjulets vinkel i horisontalplanet är 20° mot bilens centrum linje. Mät lutningen i vertikalplanet med mätaren. OBS! 20° på en sida ger inte samma vinkel på andra sidan, Toe, Castor och Ackermann är med och spökar till det. Toemätaren Lite mer komplicerad då det behövs ett par yttre referenser. Instruktion: Spänn upp två trådar parallellt i höjd med hjulcentrum (Kommer ni på något bra sätt att göra det, berätta gärna). Ställ bilen med hjulparet som ska mätas mitt emellan trådarna. Håll mätaren horisontalt med långsidan parallellt med hjulet och hjulcentrumlinjen mitt för hjulcentrum. Mätt vinkelrätt från tråden till skärningspunkten mellan hjulcentrumlinjen och skalans 0 linje, med linjal, tumstock, pinne eller dylikt.. Mätt samma mått vinkelrätt från tråden mot skalan och anteckna avläst värde. Mät andra hjulet. Justera ev rattutslag och mät igen Hoppas något av det är förståligt/användbart. :racesmile:

Den lilla erfarenhet jag har är att mitten på blocket på ska hamna på ca 15% av hjulbasen. Baserat på mycket begränsat underlag. Vore kul om ni med färdiga bilar kunde kolla om siffran är vettigt.