leto

Om jag inte mins helt fel, fanns det en se7en baserad på cittra 2CV. Basversionen var trehjulig men det kom även en lyxigare, fyrhjulig variant. Framhjulsdriven och engelsk, förståss.

Nejdå, det finns rostfritt (minst 13% krom) som är magnetiskt, omagnetiskt blir det först då man pyttsar i minst 8% nickel. Sedan går det att blanda i andra legeringsämnen också.

Inga bilder men några bokstäver. På gamla bilar med stel framaxel börjar ramen, för det mesta, bakom framaxeln. Eftersom kylare sitter på ramen sitter den också bakom framaxeln. I mitten på tretiotalet började kylarmasken krypa framåt i samband med att karosserna blev mer strömlinjeformade. De flesta rodar är baserade på blimodeller med kylarmasken bakom framaxeln. Det är svårt att få till en individuell framvagn utan att förstöra propotionerna på de här bilarna. Jag tror inte det är en tillfällighet att inga blider visar den här bilen rakt från sidan. Förmodligen ser den egendomlig ut. Roddar byggda på duett ram har också ofta det här problemet.

För kort fjädringsväg bak är ett vanligt fel på 7-kopior, locost är inget undantag. Längre dämpare är alltså helt rätt. Du behöver kanske lite kraftigare fjädrar då verkingsgraden skjunker när man lutar fjädern. Å andra sidan har många för hårda fjädrar för att kompensera för kort fjädringsväg. Du ökar belastningen på länkarmarna lite men jag tror inte du behöver dimensionera upp något. Glöm inte fjädrar på ramens länkarmsfästen men det gäller alla ;)

Bara uppgift om castor räcker inte när det gäller Sierra spindeln. Om hjulcentrum kan hamna framför kingpin-linjen försvinner en del av "eftersläpningen" som castorvinkeln skapar. Hur mycket som försvinner beror på utformingen av "hatten" i spindelns över fäste, höjd och exentriskt placerat hål för leden spelar in. Kort hatt med centriskt hål äter upp motsvarande 2-3 grader castor. Med a-armar enligt boken blir det alltså inget "eftersläpning" alls. Antar att det här gäller de flesta mcphersonspindlar.

Lite överhäng fram kan man komma undan med, tex en track-nos sticker fram lite. Om man gör A-armar men främre röret rakt ut i stället för snett bakåt, så bör det klara sig utseende mässigt. Andra problem är att fronten blir lite för bred och styrväxeln hamnar framför ramen

Legeringsänmena gör rostfritt lite tyngre än svart, runt 8000 kg/m3 :icon_smartass1:

Knäckfrågan är väl dörrarna. 7-ram med dörrhål funkar inte bra. Sedan blir sittbrunnen ganska smal i förhållande till karossen eftersom bakhjulen ska få plats emellan. Vill du ha dörrar och full bred på sittbrunnen så finns ju stegramar, T-ramen i SFROhandboken ser varken komplicerad eller dyr ut.

Det är inte helt ovanligt att lägga rörelseområdet för fjädringen osymetrisk, 1/3 neråt och 2/3 uppåt. Då stämmer en horisontell platta till under leden bättre. Över armen brukar ge mer problem.

DIN 2394 RST 37-2 är OK. (se Broson) DIN 2393 BK ST34-2 rören ska du, helt riktigt, låta ligga.

:notworthy: Tackar! Jag startar också alltid via hemsidan. :hypocrite:

Hittar fortfarande ingen länk från forumet till klubbens hemsida. Däremot finns två länkar (längst upp till vänster) på forumets sida som båda går tillbaka till forumets första sida. :blink:

Ska man tro SFRObygghandboken (och det ska man tydligen inte alltid) Ska skärmen täcka hjulet helt minst från 30 grader framför hjulcentrum till 150mm ovanför hjulcentrum bakom hjulet. Jag får inte illustrationerna och texten att gå ihop riktigt, tror mer på texten den här gången. Från din bild ser det ut som det blir bakkanten som styr hur långt in skärmen kan sitta.

Har bara gjort en snabb koll så det här är lite osäkert. Motsvarande beteckning på S235JRG2 skulle vara 3,6.6. Du behöver nog något tjusigare. Det är ganska fint stål i skruvar. Gängad ståg brukar däremot varar sämre material. S235JRG2 hittar jag inte som stång, bara som plåt, men det beror nog på att jag inte letat tillräckigt.

Rent toretiskt ska den raka biten av rören peka mot centrum av leden, det ger minst moment i armen. Brukar vara svårt att få till i praktiken med så korta armar som det är på en locost men det kan varar bra med ett riktmärke.

Vad är detta för begränsningar i vår konstnärliga frihet? Hålla sig till ämnet i en tråd, va? :515: ;) Kopplingen är ju ganska digital med lite justering går det säkert att få det att fungera. Som någon sa (hittar det inte nu :blink: ) kommer pedalen att röra sig med motorn. Får väl sätta en motorkudde på längden om den rör sig för mycket. Stången mot kopplingsarmen, på bilden, ser lite slank ut i förhållande till sin längd, det är inte "pullrod" utan "pushrod".

På en locost är det väl tveksamt om du kommer åt en yttre cylinder utan att plocka ur motorn i vilket fall.

Har fått för mig att det inte är samma MK som säljer kiten och som byggt bilen.

Vid böjning är ett kvaderatiskt rör också lika styvt i alla rikningar :icon_smartass1: :prop: Jag håller med om att det är snyggt med runda rör. Du får väl säga som E. Bugatti "Inget är för vackert eller för dyrt."

Om man inte har rätt maskinpark är det mycket jobb att passa in rören mot varandra. Det är också lite knepigare att få på karossplåtarna och golvet. Vid samma godstjocklek är 25x25 styvare än Ø25 i alla axlar utom vridning. Som Rikard säger är ensklida rör i ramen inte särkilt påkända av vridning, mest tryck, drag och lite böj. Ramen kommer alltså att bli lite vekare i rundrör. För samma ramvikt är däremot en ram i runda rör styvare. Bockade rör borde fungera sämre än raka i ett fackverk då det är tryck och draglaster som dominerar. 20% viktbesparing på 50kg blir 10kg. Skulle inte rekomendera det om inte just dom 10 kilona är väldigt viktiga. Ett sätt att komma runt en del av problemen är att bygga bottenlagret i fyrkantprofil och resten i rundrör.

Jag har, som vanligt, bara ritningar att gå på. Måtten jag har på Sierraspindeln litar jag inte helt på men de bör vara i rätt socken. På en bokram med bokens undre A-arm får jag ca 1130 mellan styrarmshålen. Vid en hastig titt på 7+442-ritningarna ser det ut som om att ramen inte är breddad fram. Escortväxeln är alltså troligen för lång.

Ett äppelträd kan ge 500kg eller mer om det vill sig. De flesta har lite svårt att ta hand om så mycket på en gång. Ett tips är att ympa in fler sorter på samma träd så blir det inte så mycket att ta hand om åt gången.

Har bara färdiga ramar i datorn :D följer man boken blir längden på dämparna cirkus 10" både fram och bak, när armarna pekar dit de ska. Måtten kan varierar lite beroende på hur man bygger. Bak är 10" alldeles för kort, minsta måttet jag skulle rekomendera är 12", gärna mer.

Signe Tillischen är inte mogen, ska vara gul men röda strimmor. :icon_smartass1:

....med rör ram, dubbla A-armar och mittmonterad R1-motor :wohow: