tpau
-
Posts
944 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
42
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by tpau
-
-
På Mustangen satte jag min sån där lilla fyrkantiga vinkelrätare direkt på bromsskivan då hålen i fälgarna var stora nog.
La en planka mellan stötdämpartornen och nollade mätaren på den sen var det bara att gå fram o tillbaka.Glöm inte att plocka bort vinkelmätaren innan provkörning min första dog på den missen.
/T
-
Röret är ju helt klart utmanade tunt men den stora lärdomen är förstärkningsplåten och des utformning.
Den är tjock och ger väldigt mycket extra böjstyvhet till bärarmen, det hjälper till att föra in böjlasten från stötdämparen.
Men där den slutar är den som bredast och därmed styvast, och direkt efter den slutar är det bara 19mm röret. Det blir en stor spänningskomcentration i den övergången. Se det som när du knäcker en pinne över knät, då orsakar du själv en spänningskoncentration.Längre ner i tråden finns bilder på diverse förstärkningsplåtar som har ursparningar, det gör att styvheten minskar långsammare. En mjukare styvhetsövergång gör att rören kan fjädra istället för att de knäcks. Det visas också på en metod för att flytta inlärningen av förstärkningsplåten så att svetsen inte ligger i det högst lastade snittet.
Att få in lasten och att inte orsaka spänningskoncentrationer är viktigare ju vekare konstruktionen är, har du 30x3 rör är de relativt mycket böjstyvare det gör att styvhetsövergången från förstärkningsplåten inte blir lika extrem. Men för mig känns 30x3 som onödigt grova rör, bättre att göra en konstruktion med sunda lastvägar.
Till bakvagnen som inte är i luftströmmen och inte syns hade jag nog tjockat på mer, bara för att vara säker, men det är en annan fråga.
Men om vi lämnar teorin, kopierar du en lösning som rullar på många bilar som körs hårt så borde du ha en tillräcklig konstruktion.
/T
-
1
-
-
För framvagnen är det värt att tänka på aerodynamiken, gapet mellan noskon o framhjul är en av de värsta lutbromsarna på en sjua. Så mindre diameter på rör är bra ur den synvinkeln. Till caterham finns det t.o.m. tunnare aerodynamikarmar.
Men undre bärarmen är helt klart belastad i böjning så jagar du inte varvtider kan det vara värt att vara konservativ.
Hittade den här tråden på locostbuilders, kolla noga på bärarmen i första bilden.
https://www.locostbuilders.co.uk/forum/2/viewthread.php?fid=2&tid=12587&action=printable
/T
-
1
-
-
Det finns diverse firmor som säljer hjulupphängning i rör till Miator
googla på Miata tubular control arm för inspiration.V8 roadster gör de här; https://v8roadsters.com/product/tubular-control-arms-full-set/
de är ganska stora så hade den konstruktionen inte hållit hade det varit känt och ändrat.Men det finns diverse andra också.
Fundera på i vilka riktningar du har last och addera styrka där, det blir egentligen mest draglast samt att coilovern försöker böja den på mitten.Beräknarna på mitt förra job poängterade alltid att svetsar alltid är en startpunkt för sprickor, därför vill man ha svetsen i ett lågt lastat tvärsnitt.
Tex om man ska förstärka ett fyrkantrörshörn lägger man plåten uppepå och svetsar mitt på röret istället för inne i hörnet.En fundering; finns det någon rektangulär stålprofil som är lika bred invändigt som din spindelled?
/T
-
1
-
-
MPa och N/mm2 är samma.
Pa är N/m2 och det går en miljon mm2 på en m2 alltså MPa
/T
-
1
-
-
Summit har ju båda de pumparna. Jag har hört flera säga att Dalhems tar hem från de.
Annars funkar eBays global shipping med förbetald tull väldigt bra och enkelt.
/T
-
1
-
-
Jag kom inte ihåg men hittade att det nog skulle vara 8 per varv.
Hastighetsmätarutgången har normalt en utväxling som brukar varieras beroende på bakaxel. I växellådan börjar du även med kardanens varv och inte hjulvarv som du har på kronhjulet så du får en multiplicering där med.
/T
-
Jag använder en sån här med en liten adapter för att gänga på den på min Ford typ 9 låda.
Hur ser hastighetmätarutgången ut på din låda kan du använda nått liknande?
https://www.burtonpower.com/ford-electronic-speedo-sensor-revfss.html
/T
-
Efter att jag hade räknat och räknat så kallibrerade jag den utifrån utfallet.
Jag använde en GPS hastighetmätarapp i telefonen, körde i stadig fart på motorvägen och jämförde. Sen om jag körde 90 enligt GPS och hastighetsmätaren visade 97 så delade jag 90/97 och multiplicerade det talet med antal pulser jag hade i mätaren. Efter två-tre iterationer blev det väldigt bra.
/T
-
Roligt! Som sagt sastsa så du kommer ut i vår!
Jag skulle starkt rekommendera att sätta kylaren mjukt, tuberna blir längre och kortare av värmen och dessutom ofta olika mycket så att den böjer sig.
Sen är det bara någon tiondel den växer o krymper, har du en lång tunnplåt som är vek i rätt riktning så är den säkert mjuk nog. Såg att bussningen du har är lastad i fel riktning det är nog därför den blivit gammal o trött. Men köper du en ny från biltema håller den några år den med.
Om avgastempar, du har ju köpt en race version du kan säger lägga både engine protection och cylinderbalansering med hjälp av dom.
Finn nog inget skarpt behov men kul 👍
/T
-
1
-
-
Jag har kopplat min S direkt till IG, med 16 mm2 kablar till litet batteri så har jag ganska varierande spännig.
Med MS1 och halvt okända injektorer så har jag svängningar i lambda på låglast som jag tror beror på varierande spänning till spridarna och för dålig modell, kanske även varierande spänning till bredbandslambdan.
Det kan också vara att jag är en glad ammatör som pillart allt själv 🤣.
/T
-
Spännande bygge!
Altid imponerad på folk som vågar kliva utanför vältrampade stigar.
Jag brukar säga att leka med bilar och annat mekaniskt är ganska tacksamt isomer att till skillnad från levande djur så går det att stänga och låsa garagedörren och göra annat i några månader eller år. Den står där och väntar när suget kommer tillbaka.
Det ena är att vi har bra klubbrabatt på hydroscand, gå in på din lokala butik och prata med dom.
Själv har jag svårt att hitta ledig tid under vardagar så jag handlar mycket på Carbuildersolutions snabba, bra priser, och relativt lite som är för lågbudget för att kunna användas.
/T
-
Att jag tjatar om låg effekt är för att S1an har mycket vekare ram med tunnt gods och få diagonalrör, har ganska klurig framvagn med krängningshämmaren som övre bärarm och positiv camber (dvs lutar utåt som på en gammal traktor) och stolar som egentligen är två tunna sittkuddar som till en utemöbel, saker som sparar massor av vikt men leder till ganska begränsad prestanda, speciellt med moderna däck.
De är kompromisser jag vet om, det finns förmodligen massor fler.
Folk bygger t23 rodar med fyrcylindrig sidventilare hairpins och toquetube, Porsche speedster replikor på kortade bubbla chassier osv, bilar som helt klart inte har modern prestanda, bygger du en s1 replika på samma filosofi fast med moderna lätta material går det säkert.
Men vill du ha r1 motor och slicks för konkurrenskraftiga bantider på en gatgodkänd bil är det klurigare.
Jag skulle gärna följa när du gör det, det låter intressant.Men en 450 kg sjua med r1 motor är snabb…
och helt olik det mesta annat på 4 hjul som du kan framföra på allmän väg.Min blysläde med 750 kg tjänstevikt är även den ganska olik det mesta annat på vägen och jag vet hur jag skulle kunna få ur ca 70 kg från drivlinan.
Skulle nog kunna kapa ytterligare 20-30 kg på däck fälg o bromsar.Det på en bil vars ram vägde 110 kg och har en 2mm stålplåt i botten.
Sen har vi stolar med justermån osv
Så en torrvikt på strax under 500 är inte så extremt, men sen ska du hitta ytterligare vikt, helt klart tekniskt utmanande, hålborra allt, titan skruvar där det går, lövtunn kolfiber osv.
Bygg det som gör dig taggad och bygg gärna ultralätt men fastna inte på för extrema mål det kan göra att extremt bra hamnar i vägen för j—-igt bra.
/T
-
Rolig läsning du länkat till 👍
Jag som person är inte så intresserad av stela bakaxlar, lite för låg tekniknivå för mig.
Men titta på en sån här, ser man bara hur nätt den är är det svårt att få tag i en lättare.Men tro inte att den ska hålla för bankörning med en fireblade motor och klibbiga däck. Sikta snarare på de ca 70 häst som ignis har.
Jake har jagat vikt rakt igenom och varit ganska öppen med vad han gjort för att ben ska bli lätt.
/T
-
En S1 seven är grymt liten o lätt Collin Chapman var besatt av vikt och kompromissa med säkerhet o tillförlitlighet för att hålla ner vikten.
och en Coventry climax motor ska väga strax över 80kg och ge ystra 70 hästar. Där kanske det finns några kilo att spara.
Hittar du en lika lätt o smal bakaxel o drivlina, kanske från en 80-tals kei-pickup och nöjer dig med original effekt från 660cc motorn och rejält smala däck så kanske du förhandla likvärdig ramkonstruktion o hjulupphängningar som s1 med SFRO, men samtidigt vill du nog fortfarande ha en rullbåge o lite sånt som adderar vikt.
I andra ändan finns det sjuor som väger ca 400 och är typ vägregistrerade, men det är mycket jagande för att komma ner i den vikten.
är det ditt första bygge kan det vara ett väl ambitiöst mål som håller dig från att bli färdig med en rolig bil. Samtidigt, det är drömmen som gör att vi har drivet att gå ut i garaget sådan ska hålla sig hyfsat nära den.
rita en ram och räkna på vikt, fundera på vad karossen väger.
leta kolfiberrace delar
hitta en drivlina
Håll nere storleken på allt, hoppa över all komfort och vakta vikten hela vägen så är det kanske möjligt,
/T
-
En sån här är bra att ha i kombination med din skruvmejsel, sätt klockan på skruvmejselns ända
TDC ligger mitt i spannet där skruvmejseln inte rör på sig
/T
-
1
-
-
jag är inte helt rudis på el men känner mig lite förvirrad i bilden.
Kan du berätta lite mer vad det är vi tittar på?
/T
-
1
-
-
Hej
Jag är ute efter 3.9 eller kortare, har insticksaxlar idag så är det bultade behöver jag även de för ett enkelt byte.
Är helt klart även intresserad av skivbromsar bak, men nog egentligen mest intresserad av lagerhusen med fästöron för bromsok. Kanske även oken om de är i renoverar skick.
/T
-
Jag är intresserad av TFI tändmodulen om det är en sån som inte sitter på fördelaren.
Om ingen frågar efter elkablaget till motorn är jag också intresserad av kabeln mellan tändmodul o fördelare.
Vad sitter det för utväxling och diff i den? Vilka bakbromsar har den, skivor?
Åker mellan Täby och Södertälje många dagar i veckan så kan komma förbi lämplig vardag.
/T
-
@KarlV Med nuvarande kombination har jag optimerat mot strax under 170 häst, och försökt att maxa vad jag kan få ut med begränsade medel, och förutom att jag har dåliga kolvringar på en cylinder så är det en ballanserad och rolig motor.
För mer efekt behövs större insug och förmodligen en skickligare person bakom slipstiftet, alternativt överladdning.
Nuvarande spec ligger på gränsen på vevstakar och kolvar.
Vevstakarna brukar bedömmas att ha maxvarv mellan 7200 och 7500 beroende på aplikation, men även 7200 är långt över de 6500 som är tillverkarens maxvarv.
När jag är ute och kör hårdare så tar både tvåan och trean slut innan det känns som att motorn tappat flåset (min spärr sitter vid 7300) och en växling ger mindre upplevd acceleration.
Kammen (KC RL31) borde ge maxefekt strax under 7 oavsett insugsstorlek, men när man tittar närmare på många dynokurvor med min kam , om insuget hänger med, så blir det nästan en konstantefektmotor mellan 5000 och så långt man vågar varva.
Men som du noterade med nuvarande trottlar, som efter vinterns uppgradering nu ger 38mm rakt rör hela vägen in till ventilskålen så är insuget maxat vid ca 170 hk.
De som stod som wössner kolvar inkluderade deras smidda PEC vevstakar
133mm136,5 mm (vs 126,5 OE)Att jag vill ha smidda kolvar är att de anses hårt pressade för allt över 10,5 i kompression (jag har strax under 11 idag), och skulle jag vilja närma mig E85 eller överladdning så kliver jag nog utanför vad de tål.
Så helt enkelt ska jag bara göra en renovering för befintlig spec kan jag nog plocka isär motorn i bilen byta ringar o lager och köra ett tag till.
Annars kan jag ta longblocket som står i hörnet, men det har som jag skrivit tidigare lite för låg kompression, blir med min top och tunn packning 9,2, körbart men inte kul.
Men jag gillar Mightycarmods devis, om något går sönder, uppgradera.
Jag ska kolla upp kyrkmotor
@therealpinto Det är helt klart en bra tanke, en Duratec som redan gått 20 000 mil har liksom passerat sitt bäst före datum. Något som jag funderat på en hel del.
Till insug har jag funderat på de här: K1300RS
De är från en motor på 175 hk, verkar gå att plocka isär och justera bredden på, inkluderar trattar och är fortfarande inte lika dyra som de mer kända varianterna.
Men då måste jag svetsa ett nytt insug också, blir många saker att hinna få ihop på en vinter./T
-
Oj, vilken härlig respons!
@KarlV Jag vet inte om jag räknat för konservativt på maskinbearbetsningen men så här tänker jag med olika kalkyler.
Duratec 2.0 frakt tull Summa Motor 4 500,00 kr 1 500,00 kr 6 000,00 kr Svänghjulskåpa 2 767,50 kr 811,80 kr 1 623,60 kr 5 202,90 kr svänghjul 3 955,00 kr 150,00 kr 4 105,00 kr Oljetråg 0,00 kr Insug 3 895,00 kr 150,00 kr 4 045,00 kr Spjällhus 5 895,00 kr 150,00 kr 6 045,00 kr Motorfästen pundkurs 12,3 Summa 25 397,90 kr Nu är det Fajs DCOE Spjällhus och Misab insug, har funderat på om jag kan använda en MC brygga och hemsvetesat insug.
För Pinton Räknade jag så här:
Pinto Inköpspris Frakt Moms och avgift Wössner kit 12500 150 toppackning 480 350 189 lager 1200 300 tätningssats 300 75 avgaspackningar 360 90 borrning 3500 bearbetning kolvar 3500 svänghjul 4000 500 1000 aux drev 1200 300 125 Summa 30119 Jag har rotat på nätet, Maxpedingrods kostar numera 4500 sek och är lite långa i long rod utförande.
Woessner med PEC kolvar går att köpa i Sverige för typ samma kostnad som import från englad, hittade kolvarna för bätte pris i Polen så kanske kan få hela satsen där och kapa några tusenlappar.
Jag plockade in ett svänghjul och ett lättare aux drev för att få ner vikten lite.
Går jag på en kombination med Maxpeedingrods stakar och original lågkomskolvar landar jag ungefär så här:
Pinto maxpeedingrods 4500 150 toppackning 480 350 189 lager 1200 369 tätningssats 300 144 avgaspackningar 360 159 Honingsverktyg 500 bearbetning kolvarsvänghjul 2880 696 1152 aux drev 1200 369 Teflonknappar 500 Summa 15498 @therealpintoJag tänker lite på Duratecen som en legobit, accepterar man den som den är gör den jobbet på ett grymt bra sätt, ska man börja trixa blir det snabbt svårt. Det sagt kör Miatafolket 2,5 litersblock och vassare kammar till god effekt.
Stora föret för en pinto är om det någon gång skulle börja hitta dit lite överladdning.
Men då börjar ju både växellådan och bakaxeln snabbt också att nå sin gräns och kylet och så vidare.
@kengrenJag hade börjat misstänka att det borde gå utmärkt att köra originalsump, det känns som att hade det varit ett problem hade det stått mer om haverier på nätet.
Hur långt nedanför svänghjulskåpan sticker din sump ner?
Annars började jag spana på begagnade miatasumpar, en sån kostar under tusingen, det var ju bara det där med lutat eller inte lutat.
@super7Tackar, jag hade planerat för en eftermarknadssvänghjulskåpa till min typ-9, blir ju en liten vikbesparing där också.
/T
-
Min adapter till M18 för leakdowntest kom sill slut, och efter 30 minuter med fil gick den också att använda.
Tyvärr gav det testet inga tydliga resutat, alla cylindrar har mycket låg leakdown, så låg att jag börjar fundera på om jag jag köpte ett för billigt inatrument.
När det var avklarat körde jag ett nyt kompressionsprov med 1-cl olja doserat genom tändstiftshålet.
Cyl 1-3 hade oförändrad kompression men cyl 4 fick en boost och nådde upp till samma nivå som övriga
Jag har också gått och funderat på vad jag vill ha ut av en ny bottendel.
Om jag sätter tillbaka gjutna kolvar och originalstakar kommer jag fortsätta vara varvtals och cylindertrycksbegränsad, men ska jag byta till smidda grejer så landar motorenoveringen lätt närmare 30'
När jag byggde var planen att bygga färdigt med en Pinto och sen i nästa uppgradering byta till en Duratec.
Jag funderar på om det är läge att gå på det spåret istället, jag skulle få lägre vikt och likvärdig eller aning högre effekt, och kalkylen säger att kostnaden ligger i samma härad som en motorrenovering med syfte att framtidssäkra pintorn.
/T
-
Jag måste säga att jag är impad på hur mycket det går att cranka på mitt lilla minibatteri, både nu och andra gånger.
För att kontrollera om laddningen var ett problem körde jag A-B-A test, dvs Från 1 --> 4 --> 1 för att se att 1an frtfarande visade samma efter att ha kört alla andra cylinderar.
Nog tappade den lite fart och kompression, men det var inte så mycket, och avsevärt mindre än skillnaden mot 4an.
Jag har fått för mig att pintobyggare eftersträvar 0,8mm squish, för att nå dit är rekommendationen 0,2 mm kolvuppstick och tunn felpro-packning. (Vizard, Des Hamil, Graham, Onyd osv)
En intressant väg dit är att använda lågkompkolvar (40,35 vs 41,65 mm kompressionshöjd) samt cosworth stakar (128,3 vs 126,6 mm) vilket leder till att kolven hamnar 0,2 upp istället för 0,2 ner, rätt kolvpossition utan bearbetning.
Jag har varit ute i garaget med bladmått och linjal och kliat mig i huvudet, hur jag än mäter verkar det som om kolven vid sitt högsta läge ligger ca 1,45 mm ner i loppet, en 8,2 kompare ska ligga 1,48 ner i loppet. Men skroten hävdade att motorn kom från en 88 ford sierra insprutare, då borde det vara en 8,6 komp och 0,92 mm ner i loppet.
Det får mig att tro att jag kan göra cosworthstaketricket, men en maxpedingrods stake är ibland beskriven som 128,55 lång och iband 128,3 är den 128,55 börjar kolvuppsticket bli obekvämt högt.
Det kommer upp lite gamla cosworthstakar på ebay ibland men de är ju inte billiga...
Jag har också igen kollat på Wössner kolvar och PEC stakar som anonseras både här och där, men jag får inte ihop det.
I specen står det att det är en kolv med 41,65 kompressionshöjd och en vevstake som är 128,5 lång, det ger ett kolvutstick på 1,7 mm för att klara det behövs det en monstertjock packning (1,7 + 0,8 = 2,5 mm vs 1,3 mm OE) eller bearbetning av kolvtopparna. Men jag hittar inte en massa skriverier i ford forumen om att det skulle vara ett problem.... känns som att det borde vara så, eller är alla så ok med att svarva kolvtoppar?
Även deras longrod kombination adderar upp till samma längd och samma stora kolvutstick.
Undrar om det är så att de medvetet har fel spec?/T
-
Jag fick ett anfall av dåligt samvete över att plana ner ett block, och har sett över mina alternativ.
YP stakar är nog mer längden 128,5mm som jag menar, det är ganska mycket Maxxpeedingrods som jag spanat på. Ska jag kliva upp mer i Komp än 10,75 känns det som att det borde sitta smidda kolvar där för att kunna köra 98 om det behövs, även om E85 då blir förstavalet. Men tanken har helt klart slagit mig.
Jag har diverse eftersatta projekt i huset som behöver tas tag i så en enkel hyfsat kostnadseffektiv lösning är nog det jag siktar på, och då ramlar jag tillbaka till att göra mer av en originalrenovering. Skulle jag plana blocket kan det vara så att det är den enda bearbetning jag behöver köpa in, bara göra en lätt honing av blocket hemma och byta kolvringar på befintliga kolvar. Sen nya lager och tätningar och låta det vara klart så.
Jag fick hem leakdownprovaren, men väntar fortfarande på en adapter upp till M18.
Medans jag väntar lånade jag en kompressionstästare från bror min, här är värdena i ordning:
4an ligger märkbart lägre, dessutom syns det genom tännstiftshålet att kolvtoppen är täckt i olja medans 2an och 3an ser helt torra ut. 1an har också en lätt fet yta men ser inte blöt ut som 4an.
Så det där med att bygga ny motor hamnade helt klart högre på listan, kommer fortfarande vänta in leakdown testet men hoppet är lågt.
Ska kolla lite mer på det där med smidda kolvar för att matcha E85 bra tips på kolv/stake kombination som ger ett kolvutstick på sisådär 0,2mm, kräver relativt lite bearbetning och inte är ögonvattnande dyrt mottages gärna.
/T
Kompressorstyrning
in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Posted
Hur en kompressor ska regleras på en motor är inget jag kan, det här är bara ingenjörsmässigt resonemang.
För min bil är det sällan på allmän väg som jag har mer är 20% trottel, likaså är det sällan jag har högre MAP tryck än 80 kpa.
Det är också sällan jag ligger vid ca 60% utan när jag kliver över 20-30% är det fullmos som gäller.
Så en enkel brytare på trottlespjället som du kan justera för vinkel typ 30% kan nog komma väldigt långt.
Det svåra är att få in lite tröghet så att den inte kopplar ur bara för att du växlar osv, men man borde kunna ha nån liten konding eller så för att solenoiden inte ska falla direkt.
Hur en sån krets ska vara utformad kan säker någon annan på forumet.
/T