tpau
-
Posts
944 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
42
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by tpau
-
-
Tack för bra tips!
Det är helt klart så att jag har en extra botten liggande i garaget i reserv, befintligt har helt klart levererat det den ska, men den bottendelen är en lågkompare, vill inte riktigt växla in den som den är, kommer tappa både kompession och squish.
Lufttempgivaren började sitt liv sittandes i bakplåten, men då gick den långsamt upp till strax över 40 grader och sen låg den platt där oavsett utetemperatur, den heatsoakade helt enkelt.
Första steget var att sätta den på pinnen men även där hade jag problem med att den hade dålig korrelation med yttertemperaturen men nu bara vid låg fart.
Som en quick fix bockade jag in den så att sensorkroppen ligger i luftflödet, då fungerar den hyfsat men ibland beter sig motorn kurigt vid kökörning.
Jag tror att den riktiga lösningen är att isolera lyftfiltret bättre från motorrummet. Sen vil jag enentligen mäta lufttemp på samma cylinder som jag mäter lambda. Det är ju inte helle så smart att blockera den cylinder som har sämst flöde redan från början.
Ventiltätningarn bytte jag när jag portade och renoverade toppen, de gamla hade gått 12k mil och var helt slut, spruckna och kändes som bakelit, men nu sitter där nya av god kvalitet, det sagt utesluter jag inte att en av tätningarna på 4ans cylinder hoppat loss.
Det som känns svårt att veta är om det är en bråkande ventiltätning eller inte, med min mekarfart kommer jag inte få isär och ihop ventilfjädrarna innan åksäsongen är över så vill göra ett leakdown test först. Jag har också vissa funderingar om styrningarna till ventilerna är för slitna, enda jag "mätte" när jag renoverade var att det inte vickade för mycket.
Det jag funderar på är om jag tagit livet av kolvringarna, det är ju lite av en chock för dom efter 20k mil som bruksbil att utsättas för strax under 11 i kompression och 7 tusen varv med lite knackningar som krydda.
/T
-
Var på Arlanda test track i onsdags, oj vad kul det var, inklusive lite mörkerkörning på bana.
Till skillnad från kullen är det en liten kortbana så mycket lägre fart, mindre tid på fullgas, och mycket tuffare på däck och bromsar.
Jag fick faktiskt upp temperaturen i mina gatdäck och kände doften av bromsarna!Jag har haft bilden att bankörning innebär utslitna däck, överhettade bromsar, trasiga drivlinor och motohaveri. Men det känns lite som att med en sjua är det häll i soppa, kolla oljan och kör några varv!
Det sagt, så har jag problem med ballansen mellan cylindrarna och den oljeryker mer och mer.
Så här såg stiften ut när jag ryckte ur dom och tittade på dom idag.
Från vänster till höger, 1-4, 1an går lite fett men det är krokigt insugsrör till den cylindern, 2 & 3 går bra men 4an är rejält igensotad.
Bilen mäter lufttemp på cylinder 1 och lambda på cylinder 3. Så det är lite utmanade med ballansen och att trimma VE.
När jag spanar ner i insuget så är det tort i cylinder 1-3 men vid 4an hänger det olja på ventilstyrningen och ser blött ut.
I slangen från vevhusventilationen ör det torrt så oljan, borde komma från ringarna eller ventilstyrningarna. Innan Kullen lyfte jag ventilkåpan och kollade att det såg ut som att ventiltätningarna var på rätt ställe, men det är svårt att se genom dubbla fjädrar.
Bestälde en leakdown testutrustning så den borde komma om några dagar.
Min botten har ju gått 20 000+ mil och det syntes inte mycket till honingsmönster kvar i loppen när jag kollade, så den har gjort sitt, men jag drar gärna på en renovering, det finns så mycket annat kul i livet att lägga pengar o tid på.Återrapporterar när jag provat för att se.
Funderar på vad vinterns uppgraderingar ska innebära, om det blir ny botten eller bara justera givarplacering, täcka in luftfiltret från motorrummet och se till att ventitiltätningarna funkar.
/T
-
Härlig känsla det där! och snygg kulör.
/T
-
1
-
-
Jag förstår frustrationen med att det inte funkar och viljan att komma frammåt men det är klart du ska ha ett tvåkrestssystem, det behöver inte vara dåligt underhåll som gör att ett rör, en slang eller ett ok fallerar, då vill du ju ha något kvar att bromsa med.
Hålbilden för huvudcylindrar är relativt standardiserad, så det brukar gå att blanda och ge lite och leta fram en cylinder som är lämpligt utväxlad. Hittade en tråd på rejsa med lite olika diametrar på volvo-huvudcylindrar
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=532354&sid=53cb68086b0a33d885dcf71bf8d82805
Sen kanske de inte är fel ur rent felsökningsprespetiv att leka lite med problemet och försöka lite olika alternativ för att identifiera vad det är som bråkar innan du börjar kasta pengar på problemet. Men i andra lägret ligger att bli klar, leta om du hittar någon på något forum som har ditt recept på bromsar i kanske även i en standardbil? hur gjorde då då?
/T
-
Går det att bygla förbi ventilen med en rörsnutt för att eliminera den som felkälla?
/T
-
Det går ju vilda historier om bland annat bubblor att man knuffade in motorn så gått det gick startade och sen lät den bearbeta sig själv på plats medans man drog åt skruvarna.
Tror att det faktiskt har inträffat, ur det perspektivet borde ju 2 mm funka.
Inte optimalt men funka./T
-
Jag tror att du ska satsa på en med fjädrat centrum, ger trevligare ingrepp då det dämpar ut de små rycken.
/T
-
Ett relä kan svetsa fast om det överbelastas, men inte hört talas om att de får värmeslag. Reläer är i grunden ganska enkla vackra små anordningar
bild härifrån: https://www.12voltplanet.co.uk/relay-guide.html
Har ditt bränslepumpsrelä någon form a frihjulsdiod för att hantera strömspikar från det kollapsande magnetfältet, om så kanske det har gjort sitt?
Men det känns som att har du provat flera för ändamålet avsedda reläer borde inte nått av det här vara ett problem?
När det bråkar, har du manöverspänning till reläet? Det kanske går att få in en diod eller en testlampa på baksidan för att se om styrboxen skickar signal? Om det är styrsignalen som bråkar kanske du kan koppla in en manuell brytare parallellt för att kara sommaren och fortsätta diagnostisera.
Hur mycket ström drar din pump, ligger du innom specen för reläet?
/T
PS
Jag blev nyfiken och började söka på överhettning av reläer, det är tydligen en grej… ett relä som är klassat för högre ström minska r tydligen kylbehovet.
-
Vill också tacka för en grym helg!
Vad kul det var att köra på bana och oj vad mycket mer kompetent bilen jag byggt är än jag vågat utforska på allmän väg!
Körde nästan 100 mil, 80 minuter på bana fullt ös och en hel del härliga småvägar kring kullen.
Drog en knapp liter olja och däcken syns det knappt på (trots gatdäck på bana) och inga större haverier.
Varvtider, inte en aning, långsammare än de flesta, men roligt var det!
/T
-
7
-
-
När jag letade har jag svårt att hitta en bättre deal än carbuildersolutions.
Köpte en sån här bundle och några tjockare.https://www.carbuilder.com/uk/11-amp-thin-wall-cable-bundle
Skärmad kabel till varvtal köpte jag på Conrad, men det var lite djungel att hitta en tunn böjbar värme och kem tålig kabel med rätt antal ledare. Jag landade på en sån här
-
1
-
-
Hittade på JalopyJurnal att de rekommenderade oxalsyra, men varnade för aluminium i kontakt med denna.
https://www.jalopyjournal.com/forum/threads/best-way-to-de-rust-cooling-system.943881/
Bagaget blev tillräckligt bra, inte helt nöjd men det får vara tillräckligt till kullenresan. Jag skyddar partiet mitt bak och har täppt igen hålen där saker ramlat ut. Nu saknas bara 4 skruvar får se imorgon jag hinner förbi Bauhaus imorgon efter jobbet.
Jag gav mig också på TunerStudio. Jag fick ju en uppdatering med Powerwash så min gamla virtuella maskin som körde Linux försvann. Det som hindrade att använda inbyggda linux förra sommaren var hantering av portar. Funderade på om de hade blivit bättre och hittade en herre på miata.net som hade beskrivit.
Tog en halvtimma sen såg det ut så här:
Nu när jag stoppade in sladden till Megasquirtens comportsadaper så identifierade min chromebook den och frågade om jag vill göra den tillgänglig för Linux, efter att ha klickat ja kunde jag slå på tändningen och här är den utan en massa developer lägen och skumma virtuella maskiner. Win!
Nu kan jag rekommendera att köra TunerStudio på en chromebook!
-
3
-
-
Det var så härligt på landet så vi blev kvar längre än planerat, och på måndag är semestern slut. Nu ä det fullt ös att förbereda inför Kinekulle de sista två semesterdagarna.
Igår gjorde jag ett försök att klä in bagaget, gick inte helt som planerat, håller på och laddar om.
Jag är otrolig för att packning i bagaget ska buckla baksvepet utåt, jag har också en utmaning med att packning kan ramla ur bagaget genom att smita bakom tanken.
Så har köpt lite Formex från Bauhaus och försökte forma en panel, tänkte ha en stor bit bak och några sidostycken.
Sen skulle den in.
Min båge är inte demonterbar så innan jag fick ner den hade den spruckit och krackelerat och jag hade behövt såga bort en massa.
Istället fick det bli fokus på service, byta och som MCM säger; ”First step, jack up your car”
Pumpade igenom ca 0,8l ATE 200 bromsvätska för att den ska vara färsk och fin inför kullen.
Fortsatte med att tappa ur kylvattnet, ser ganska obekvämt ut, motorn hade ju stått 10 år öppen men sen gjorde jag ett antal sköljningar och laddade med biltema glykol och batterivatten. Nu tre år senare kommer det ut rostvatten och stora kakor.
Till kullen blir det bara batterivatten men tänkte köra lite rengöring och byte till glykol igen efter bytet.
Någon som haft samma problem och kommit till en bra lösning?Ska se om jag ger mig på ett nytt försök till bagageinklädnad idag, ska även fixa lite med caben IOM att jag tänkte köra ner till kullen.
Funderar också på att kolla nivån i växellådan för att se att den känns bra.
Oljeservice och stift blir under veckan väntar på oljan som borde dyka upp på tisdag.
/T
-
Härligt när det funkar som man vill!
Vilken smidig liten kupéfläkt du verkar ha vad är det för en?
/T
-
Jag hittade attanerikanska merkurklubben verkar stoppa i GM LSD i sina bakaxlar.
Är det en vettig väg även för oss att hitta en billigare lsd?
Här är en instruktion som även är en bra instruktion för deiiarbete.http://www.mc2racing.com/tech/20081104a/index.html
/T
-
Roligt, Har väntat på denna!
1. Bengt Johansson
2. Torbjörn Paulson
3.
4. -
Hur säkra är ni på era källor?
Är en diff från en 1995 sedan 2.0 16v manuell Scorpio en 4.27 diff?
/T
PS
min källa är den här; http://www.super7thheaven.co.uk/components/sierra_rear_differential/DS
-
En liten fundering;
En bildad gissning är att gummiskivan är där för att minska mängden vibrationer som kommer upp genom rattstången till föraren.
I en bruksbil ökar det komforten, men det minskar informationen som når föraren vilket kanske inte är önskvärt i våra bilar.Det sagt så går det att byta efter du blivit klar skulle du vilja, så se till att bli färdig.
Det är mycket lättare att göra små modifieringar på en fungerande bil än att försöka få ihop en hel bil till att börja med./T
-
1
-
-
Bakaxeln är TYST! Körde precis 2-3 mil och njöt av sommaren.
Jag börjar få lite rutin på att få i och ur diffen, däremot ringde telefonen mitt i jag höll på och plockade ihop det sista, det kostade en momentnyckel 🤯
Skulle momentdra hjulmuttrarna när telefonen ringde och hade satt nyckeln på en hjulmutter, på passagerarsidan…
När samtalet var klart satte jag mig glatt i bilen och försökte backa ut, undrade lite vad det var för brädbit jag lämnat vid höger bak men det gick att köra över den, men det var ingen brädbit, utan stavhopp med momentnyckel. Kan väl lugnt säga att den inte är kalibrerad längre, o muttern ser ut så här.
Oljan som kom ur diffen var definitivt metallicfärgad, mellan molnen går det att se fina strimmor av metall.
När jag öppnade såg oljepluggen ut så här.
Den var spånfri 20 mil tidigare och hela huset var rejält urtvättat innan jag installerade dreven.
På själva dreven går det inte att se så mycket Nytt slitage men pittingen från rost är ganska rejäl.
@therealpinto Det kan nog vara så att jag inte gillar så kort bakaxel men det är en fix idé jag fått, så den måste nog klias innan jag kommer vidare.
Ramen ska vara byggd så det går i en 7,5”s diff också, bara ta bort några av de engelska shims (stapel med brickor) som sitter på båda sidorna av diffen. Är det ett lite försiktigt erbjudande om att kanske få köpa en diff av dig?
/T
-
Tack för råden Gustaf och Nils-Erik
Jag tror att jag resonerar lite annorlunda än vanliga entusiastbilsägare och än vanliga racerbilsägare.
Jag vill ha vettig körbarhet vid kökörning dvs krypväxel på ettan är en bra grej i min värld.
Jag vill kunna använda flera växlar för omkörningar på vanlig krokig landsväg så kort 2a och 3a är bra.
Jag har inga som helst problem med att det varvar 3200 rpm när jag ligger på motorväg, hade 4.1 diff i miatan och led aldrig av det.
Och jag är helt ok med en toppfart på strax över 200 km/hMed min lite bråkiga kam som jag verkligen gillar går motorn tystare och mjukare vid 3200 rpm än vid 2700 där den brölar pga reversion.
Jag har höjt användbart varvtalsområde från 6250 rpm till 7300 vilket är strax under 20%, att korta in bakaxeln med 20% 3.62 —> 4.33 är en förändring på 20% så det återställer enbart växlingspunkterna.
Här är lite grafer jag gjorde för länge sen, först en med standardmotorn och 3.62 utväxling, den andra på tre motorer med motsvarande kam fast byggda av skickliga motorbyggare (jag tror att jag har strax under 170 häst i min motor) och 4.33 utväxling
Notera att en kortare bakaxel ger motsvarande körbarhet som en standardmotor, std har mometplatån mellan 2500 och 5000 rpm, medan RL31 kammade motorer har mometplatå från ca 3500 till toppen slutar andas. Samt att växlingspunkterna hamnar vid ungefär samma fordonshastighet.Jag debatterar vilket som är vettigast, att leta upp en Scorpio 4.27 Diff som är lite ovanlig, brukar gå dyrt, innebär specialaxlar och kommer väga lite mer eller en raceline 4.1 eller 4.44 drevsats till 7” diff som nog är lite mindre kostsam, väger mindre, funkar ihop med befintliga drivaxlar o diff, men kräver att jag sätter pinjonghöjden och är känd för att inte vara den tystaste.
Oavsett är det för mycket nu under sommaren, det får bli ett vinterprojekt.
/T
-
Jag hade tänkt ta mustangen, men nu känns det som att det borde bli en sjua istället. Det är klart jag ska vara med.
/T
-
1
-
-
Bilen är lyft och axlarna är urplockade, sen kom jag till att lossa kardanen, genom det där trånga 50mm hålet.
Nog fick vara nog jag ska byta diff minst en gång till så då ska kardanen skruvas minst 4 gånger, ett större hål behövs…
Det blev ju inte vackert eller symmetriskt men nu går det att få in verktyg och en hand som håller upp kardanen.
Imorgon är sista jobbdatorn innan semestern, sen ska klumpen ut!
/T
-
Tack för de fina orden @KarlV!
Det är ärliga är att jobbet, livet och den där mirrorjollen tagit över under våren. Men lite köra har det blivit.
Min dator för trimning av motorstyr var ju en chromebook, och den bestämde sig för att blåsa om när jag startade i våras, då försvann min partition för linux och tunerstudio.
Orkade inte trixa igen, så provade att helt enkelt starta med den nya spjällhusen, och det verkar ha funkat. Efter balansering fick jag en bättre tomgång en nånsin (tror att det är tack vare tomgångskretsen som dessa spjäll har) och AFR håller sig vettigt.
3.92 Diff är verkligen mer rätt utväxling eller eventuellt ännu kortare typ 4.27 eller 4.33. Helt plötsligt kan jag köra på fyran i femtio och framförallt på tvåan i trettio, innan med 3.62 har jag kört ettan ut ut området hemma vilket känns väl antisocialt i villakvarteret, jag har också haft ganska tufft i norralänkentunneln när det varit kö till jobbet, mycket kopplingsslir när bilen hoppar o frustar under 1700 varv.
Men diffen jag köpte med rostiga drev låter, och då menar jag LÅTER!! När den blivit varm vid motorvägskörning så hör jag inte motorn för bakaxelns oljud.
Var ute på lunchen igår för att varmköra och kolla om min lilla tillsatsdiff verkligen gör jobbet, jag kan helt klart rapportera att jag just nu lämnar ståndsmannamässiga två svarta streck vid aggressiv start.
Tillslut, länge efter frågan @therealpinto
Efter varmkörning och hemkomst lyfte jag vänster bak för att kolla hur mycket RacingDiff-diffen bromsar, satte momentnyckeln på en hjulmutter och den håller emot mycket mer än 108 Nm, får låna hem en större hylsa och ta på navet en annan gång.Sen skulle jag krypa under för att kolla att jag verkligen inte hade något löst som skrapar, att det verkligen är klumpen. Provade pumpa lite till där jag lyft, den är verkligen krängstyv i framvagnen trots att den går så mjukt…
Känns lite frustrerande att ha behövt prioritera annat så länge efter @Mattias Lindvalls snabba räddning, men jag tror att det blir diffbyte i tältet i helgen…
/T
-
1
-
-
- Jari Kinnunen, funktionär, 1 till maten
- Vedde, 1 bil + förare, 2 till middag.
- Mattias Kristiansson 1 bil + 1 förare
- Kjell Andersson, prel. funktionär 1 på maten
- Andreas Svensson, 1 bil + förare, 1 till middagen
- Lars Andersson ,1 bil+förare, 1 till maten.
- Fredrik Svedjefält, 1 bil+förare, 2 mat
- Sören Aronsson 1 bil+förare, 1 mat
- Per Lindberg 1 bil och en förare 1 mat
- Magnus Viktorsson 1 bil+förare, 1 mat
- Mikael Nordin 1 bil + förare
- Stefan larsson 1 bil + förare, 1 till maten
- Roland Käll funktionär, 1 mat
- Bengt Johansson funktionär, 1 mat
- Christian Liljekvist 1 bil + förare
- Christer Johansson 1 bil+förare
- Tomas Danielsson 1 bil + förare
- Tomas Alexandersson en bil en förare en mat
- Torbjörn Paulson 1 bil + förare, 1 mat
-
Om du vill kasta pengar på problemet så finns det diverse lösningar från usa
https://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=886/mode=prod/prd886.htm
/T
Jag såg precis att jag inte läste första posten ☺️🤫
Glassätar Zero med Pinto EFI
in Våra Locost 7/Seven Bilar
Posted
Jag har längtat och planerat efter en varvillig botten, funderat på 5,7" stakar och kolvar med extremt låg komphöjd. Me det är ju en ganska redig summa pengar, och ger begränsat med effekt.
Sen har jag funderat på Cosworth stakar med transit låkompskolvar som går att köpa från Sumit, men efter nya kolvbultar kolvar stakar och teflonknappar är det också ganska svettigt.
Nu snurrar tankarna kring en ganska enkel renovering med befintliga kolvar och stakar fast plana ner blocket 0,7 mm för att få upp kompressionshöjden och öka squish.
Kommer behöva grotta ur lite över en cc ur toppen för att klara 10,75 i komp med originalpackning, men det borde gå med lite lagom våld.
Idag var jag ute med min urgamla kompressionsprovare som mäter kp/cm2, den bottnade jag på 4ans och 3ans cylindrar, då slutar skalan på 12 vilket motsvarar ungefär 10,75 Bar, har ingen aning om kalibrering men kompression har jag. Leakdownprovaren får berätta mer när den kommer.
Lyfte också på ventilkåpan, är lite lur på hur ventiltätningen på 4ans insug sitter, det ser inte direkt fel ut men men är inte bergsäker på att det är rätt heller, ska nog kanske plocka av fjädrarna och kolla närmare på den.
/T