Peter M

Kolla med SFRO om de gillar din övre främre bärarmsinfästning. Det ser ut som att det kan bli en hel del brytkrafter i den då din övre främre bärarm pekar väldigt mycket bakåt. Kan vara bra att kolla innan du helsvetsar. Bara ett tips i all välmening.

3.78 ST170 från Focus

Kom upp till Knutan på söndag så får du åka med.

Den gör hundra på ettan så man slipper växla. Ett minimalt gassläpp och ett rejält ryck bara. Ingen koppling. När man fått lite snits på växlingarna så är det en helt underbar känsla i lådan, när man gasar på. Kör man sakta och lugnt så är lådan bara brötig.

Första provturen med VVT:n igång. Hej hopp va det drar iväg. :prop:/>

Nu är kamvariatorn äntligen aktiverad. Hade visst kopplat lite knasigt ut från boxen. :wacko: Ska bli kul att testa om det bär iväg ännu värre, om det bara blir torrt ute...

Fick hem kameran idag. En Contour + Blev liksom tvungen att testa den. Första testet gjordes med den interna mikrofonen, så det låter hemskt. Tog bort den här ganska värdelösa filmen. :thumbsup:/>

Var och tog lite fler bilder förra helgen och har sedan fixat och donat i P-shop för att få till rätt "stuk" på bilderna. Försökte mixtra med skärpa och ljus så bilen ska se ut som en leksaksbil i skala 1:24. (Det är ju en leksaksbil, fast i skala 1:1)

Några planer på att besöka Malmö? Ligger "nästgårds" med Ronneby. (För en Norrlänning.)

Har sneglat en del på Zero:n. Hur var kvaliteten på kitet? (Passform, kvalitetskänsla och sånt.) Går det att kommunicera med leverantören och få hjälp, samt reservdelar?

Det börjar redan rycka i bilbyggartarmen. :blink: Får skärpa till mig och göra den här bilen helt klar först.

På en gummibussning sticker den inre hylsan ut. (Den är bredare) Skruven som går igenom bussningen ska gå lätt, men den inre hylsan ska klämmas fast mellan "fästöronen" när skruven spänns. Har du för lite utstick på den inre hylsan kan själva staget slå i fästet när bakaxeln rollar och då får du "lockup". Med andra ord ska du se till att du har tillräckligt med plats för rörelser och att det är gummit som tar upp alla krafter i alla lägen.

Fick hem en Aim SOLO GPS Laptimer idag. Kul sak. :) Inte så kul dock att testa 0 - 100. Kommer inte iväg alls med nuvarande bakaxel och vågar inte vrålstarta för då blir det tredje gången den rasar. :(

Säljer POLO-kylaren som var original på min förra Westfield. Funkade bra med otrimmad Zetec 2.0, men med kompressormatad motor blev den lite för klen. Bra skick. SÅLD

De där stagen ser ganska korta ut. Korta stag ger mycket rollsteer och det vill du inte ha. Gör eget, men kopiera något som du vet fungerar. Du inte bara kan ha uniballs i bägge ändar. Om du frågar mig så bör du ha det samt naturligtvis höger- och vänstergängade svetsändar så du kan justera på plats. Gärna med en sexkantig svetsända i ena änden så du kan hålla emot på röret när du ska låsa kontringsmuttrarna. När fyrlinken ska monteras så monterar du tre stag och justerar in dem som du vill ha dem. Därefter ska det fjärde staget monteras med bilen i ride height. Du kommer då att märka hur tight det är med fyrlink. Vrider du ett kvarts varv på röret så låser sig bakvagnen. Du känner helt enkelt efter var mittenläget är och låser kontringsmuttrarna i det läget. Sen ska du lyfta och vrida bakaxeln i olika lutningar så du verkligen vet att den rör sig fritt. Ju längre stag du har desto mindre känsligt blir det. Bilen kan med andra ord rolla mer med långa stag utan att det blir "lockup". Men... Om du satsar på gummibussningar så ska du nog ha gummi i bägge ändar för då blir det inte alls lika känsligt med lockup och så vidare. Det beror helt på vad du ska använda bilen till. Det är ju ingenting som hindrar dig att bygga högteknologiska fyrlinkstag sen och köra med gummibussningar nu. ;)

Det går att använda gummibussningar eftersom de flexar men då måste du göra mycket längre stag på själva bakaxeln, annars kommer axeln att vrida sig så mycket att dina knutkors havererar. Plastbussningar kommer att låsa upp hela bakvagnen och göra bilen farlig. Du vill ju inte ha plötsliga okontrollerade bakvagnssläpp och om SFRO är vakna kommer de inte att gilla en 4-link som inte rör sig som den ska. Det finns fina kit för 4-link att köpa där allt ingår. Rör, uniballs, svetsändar samt plattor för bakaxeln och chassiet. Kanske inte locost, men det kan vara värt att kolla på. Om inte annat kan du kolla hur de är konstruerade och kopiera. Då vet du att det kommer att funka. Hoppas du inte upplever att jag klankar ner på dina lösningar. Vill bara hjälpa till så du blir nöjd med resultatet. Jag kör med 4-link och har aldrig någonsin haft en bil med så mycket grepp i bakvagnen. Trots 525 kilo bil, 200+ hästar och obromsad diff spinner det inte det minsta, så det är en riktigt bra lösning när man väl fått ordning på den.

Har du inte uniballs i 4-linkstagen? :blink: Vilket material ska du ha i bussningarna? Tänk på att det måste kunna röra sig lätt och att bakaxeln måste kunna rolla utan motstånd från hjulupphängningen.

Jag har insug. Sprillans nytt. Ring eller skicka röksignaler.

Har du tänkt på hur du ska komma åt fyrlinken när karossen sitter på? Du måste ju kunna komma åt att justera den. Jag gjorde hela karossen avtagbar bara för att kunna komma åt fyrlinken.

Du har PM.

Jag har Bilsport & MC. Betalar drygt 2500:- för helår. Missade att vi kan få rabatt via Locostsweden. :banghead: Bilsport & MC ger dig fullvärdet om bilen skulle bli helt förstörd. Ett "vanligt" bolag lär inte göra detsamma utan vidare.

Österut? När ska du genomföra din planerade safari söderut?

Antar att du har en original viscodiff. Viscodiffen har en tendens att släppa. Min släppte när den blev varm och det gör tydligen din också. Du har ju redan testat funktionen och och kommit fram till att den är för klen för bankörning. Har hört med andra som inte haft minsta problem med viscodiff, men det kan ju vara olika hur man upplever funktionen så det ska man ta med en nypa salt. En riktig diffbroms är att föredra, men det kostar flis.

Jaha... Där ser man... Gissa vem som precis fick en liten skylt i brevlådan. :D

Ja.