AndersK

Den är väl metrisk, eller ?

Ser fram emot en rapport när den är testad ;) Tips för belysning då man använder automathjälm är att sätta en pannlampa med LED på hjälmen. LED ljuset triggar inte avbländningen lika lätt, har väl med våglängden att göra. /Anders

Jag har Biltemas tång och är nöjd med den så långt. Har mest använt den med stålmuttrar och än så länge håller den. Skall du bara sätta i några stycken så kan du göra ett enkelt verktyg själv. Ta en hög mutter eller annan sexkant och borra ur, sätt i en skruv med bricka och sedan nitmuttern. Bara att hålla mot med nyckel och dra åt. Smörj gärna allt så går det lättare.

Kan vara svårt att jämföra, de har olika insatser som varierar med priset. Har hört en del säga att Speedglas är bättre men att ESABs är helt ok. De jag har provat har jag tyckt vara bra men det är min Parweld hjälm också. Här är en ESAB till bättre pris(fraktfritt): http://butik.svetsmaskinservice.se/warrior-tech-9-13-gul/1106-0

3D-printing har en otrolig potential och har utvecklats mycket de senaste 20 åren men ha inte för stora förväntningar på 3D-printrar som ligger i en prisklass som lockar för hemmabruk bara. Precisionen är inte i klass med vad ni förväntar er utan efterbearbetning krävs, likaså är inte hållfastheten att jämföra med formgjutna eller svarvade plastdetaljer. Jag har nyttjat tekniken sedan tidigt 90-tal och sparat 100-tusentalskronor i diverse projekt genom att utnyttja denna teknik men då har det varit med hjälp av utrustning som kostat från en halv till flera miljoner kronor. I de fallen har 3D-printiningen framförallt använts för att skapa modeller för gjutverktyg för att sedan producera detaljer i plastmaterial med bättre hållfasthet eller gjutna detaljer i både järn och aluminium. Nu finns det både metoder och material att framställa funktionsdugliga detaljer till lågt pris men inget jag skulle sätta i ett fordon för landsvägsbruk.

Jo tack, en slang till en av mina oljekylare sprack. 8 liter olja på grenröret på nolltid, tur ingen låg bakom i det molnet. Martin, du kan kombinera slang med rör utan klämmor. Ta en slangkoppling för hydraulik och svetsa ihop med ditt rör så kan du låta tex hydroscand krimpa fast slangen. Det ger dig en säker skarv. Jag gjorde nästan så med mitt haveri. Ändarna är bockade rör med slang mellan. Detta hände precis innan midsommar och orginalslang fanns inte i Sverige så istället för att vänta på att få hem det kapade jag bort hylsorna och satte på ny slang och nya hylsor som en hydraulikfirma sen krimpte ihop åt mig.

Vad de ska krångla till det.... Är det inte en skruvanslutning längst bak på kontaken? Slangkoppplingen brukar sitta långt bak och kan kännas genom skyddshöljet. Annars kan du montera en maskinkontakt på frontpanelen som passar brännaren men du måste ochså sätta dit en separat gasanslutning, inget svårt. Gäller bara att hitta rätt storlek. Har för mig att det ligger en välsorterad svetsfirma i dina krokar, kommer inte ihåg namnet.

Jag tror du kan skruva bort OKC-kopplingen så passar slangen direkt i svetsen. Skyddsgasen går inuti strömledaren på alla gaskylda brännare Dra undan skyddshöljet så ser du om jag har rätt...

Du har inte funderat på att göra dem själv som jag visade för ett tag sedan? De blir ju inte "barbed" men slangen sitter ordentligt även med en lite svulst. De hade ju bra priser och de såg fina ut men frakten svider som du sa när det är så lite värde i det man köper.

Säg att du accepterar detta erbjudande och nyttjar bärgning. När du då övertygat bärgaren att märkesverkstaden ligger i Assartorp kommer då landets övirga 7:or att bärgas dit om fler ansluter sig till denna tjänst? ;)/>

Kollat med VP Autoparts?

Kan bara hålla med de övriga och le stort

Troligen är det lite för mycket metall att flytta på för att göra i ett stycke utan att det spricker. Men om du vill prova så kan du göra så här: Skruva ihop några träbitar som du gör spår i som motsvarar profilen Bocka plåten i vinkel och skruva ihop bitarna till en form med plåten mellan. Svetsa ihop ett T av rör eller stång (inga vassa kanter). Driv försiktigt ner metallen genom att slå på ditt T Anlöp aluminiumet innan du börjar och gör det flera gånger med jämna mellanrum innan du kommit hela vägen ner för att minska risken för sprickor. Sen kan du ta loss plåten, sätta ditt T i ett skruvstucke och knacka rent med det som mothåll. Denna metoden går att använda till mycket, tex göra kryss i golvplåtar

God Jul och Gott Nytt År Från mig och "Garage-Nissen"

Ser ut som det är ett glidlager i pedalen. Ta med den till en Tools Momentum butik så kan de säkert hitta ett som passar. Alternativt, googla Glycodur på svenska sidor så får du träffar på andra butiker också.

Blir kul att följa :thumbsup:/> Jag är övertygad om att du kommer att dubbla höjden på balkarna innan du är färdig med tanke på tyngden och slagenergin du kommer att få...:hypocrite:/>

Alla rör enligt EN 10305-4 skall vara normaliserade (+N ) vilket är detsamma som NBK Materialet E235 är bara en ny beteckning på ST35, 235 MPa i sträckgräns och minst 25% förlängning. Kan inte säga med säkerhet att EN 10305 har ersatt DIN 2391 men det är motsvarande standard. Edit: Glömde -4 i standarden

Det går väl fortfarande handla privat hos Tibnor i Gbg, eller? Sen finns det säkert hos skrothandlarn i mindre bitar Vilken gängstorlek gäller det?

Nja, men gängsnitt är billiga på tex biltema ;)/> Det går bra att gänga för såna ändamål, används tex för att göra kontaktrör och punktsvets elektroder

Jo tack, jag kör med förstoringslins i hjälmen, uppe i 2,5 nu.... Sätt LED-lampor på hjälmen så hjälper det trötta ögon också. LED ljusets våglängd verkar inte trigga avbländningen lika lätt heller så jag tycker det fungerar bättre än vanliga lampor vid sidan. Om du har möjlighet så sätt gängad kopparstång i hålen, det leder bort värmen bättre än aluminium.

Ritsvätska http://shop.otdtools.se/ritsvatska-500-ml-flaska-bla/19046-0

ca 10 min i Inventor (6 mån erfarenhet, men jobbat med Pro/Engineer sedan -96 så det underlättar). Ganska lättjobbat, trimning och girning av profilerna görs enkelt med verktygen som finns. Varje profil sparas som en separat detalj så det går att göra ritningar och ta fram vinklarna när det är dags att kapa.

Placerad på detta bordet ? Självklart ;)/>/>/>/>/>

Vill man inte köpa ett finger från USA finns de i Norge http://www.unneberg-...none&p=p&ka=607 Det är orginalet, ingen kopia, som han köper från Jody Collier (weldingtipsandtricks.com). Karl-Fredrik som driver Unneberg bil är en vän till míg men jag har inte provision... ;)/>/> Edit: Länken fungerade inte helt men rulla längst ner på sidan så hittar ni det

Ja, fingret är skitbra. Håller värmen borta så man kan stödja där det behövs utan att bränna sig det minsta. Pedal är bra i vissa lägen, tex vid bänksvets men kan vara svårt då man måste stå upp eller ligga över en motorhuv...