Locost SAABSeven 20XX bygge

Mange · April 23, 2012

Länkarmar och stötdämpare strax påväg hitåt :) tack Zetan och LUPUS för två bra affärer :)

även hittat fälgar men har inte kommit till skott än o ringt på dom.

Edited April 23, 2012 by Mange

Mange · April 23, 2012

En fråga bara, vad har ni för storlek på era fälgar? funderar på 14" eller 15", eller är det för litet?

**LUPUS** · April 23, 2012

En fråga bara, vad har ni för storlek på era fälgar? funderar på 14" eller 15", eller är det för litet?

originalen har ju ofta 13" själv åker jag 15" mest för att bromsarna sätter gräns neråt , sedan är det hyfsat enkelt att hitta billiga r-däck på 15" Men det finns ju de som åker både 16" och 17 " men enligt mig skall det vara liiite gummi på en sjua.

Mange · April 24, 2012

originalen har ju ofta 13" själv åker jag 15" mest för att bromsarna sätter gräns neråt , sedan är det hyfsat enkelt att hitta billiga r-däck på 15" Men det finns ju de som åker både 16" och 17 " men enligt mig skall det vara liiite gummi på en sjua.

mm det är däcken ja tänker på, för har fått tag på breda plåt kromfälgar till Volvo men tror det är 14"....det vill säfa svårt/dyrt att få tag i breda däck

Rikard Larsson · April 24, 2012

Jag har 9-3-insuget som är riktat uppåt. Mycket ful lösning som jag inte är nöjd med :)

Trångt och tajt böj fick det bli. Gasspjället en halvmeter från insuget gör inte underverk för responsen om man säger så. Man hinner höra hur motorn suger till innan den varvar upp. Tror det beror på placeringen av spjället.

Ska bygga om till ett omsvetsat 9000-insug vart det lider.

Mange · August 9, 2012

Hej, då är man äntligen tillbaka här :) men tro inte att jag legat på latsidan, hara bara inte orkat uppdatera :) håller på och bygger ihop en fyrlink och undrar en sak, i dom armarna som är i en fyrlink, måste dom vara i samma material som bärarmarna? eller duger "vanliga" sömmade rör? och till er som har fyrlink där ute, hur långa är era stag? har tagit lite bilder påd et hela som ja ska försöka få in i datorn :)

//Mathias

Edited August 9, 2012 by Mange

Mange · August 9, 2012

här kommer en bild :) på första versionen av fyrlinken, tyckte att stagen blev för korta så gjorde ett nytt främre fäste och flyttade fram det. på denna bilden är stagen ca 350mm och med nya fästet är dom ungefär 700mm. obs, det är bara tillfälliga stag på bilden hur grov plåt har ni andra byggt era fyrlinksfästen i? på denna bild är det 2mm gods men i dom nya sästena är det 4mm. borde 2mm hålla?

Edited August 9, 2012 by Mange

**Thomas** · August 10, 2012

Det är aldrig fel att göra starkt om man vill trimma lite sedan. Och om man t.ex. drar på över ett brunnslock och däckfästet släpper och tar tag igen så blir det frest på bitarna

Mange · August 10, 2012

Det är aldrig fel att göra starkt om man vill trimma lite sedan. Och om man t.ex. drar på över ett brunnslock och däckfästet släpper och tar tag igen så blir det frest på bitarna

aa det är sant, behöver man ha samma material i stagen på fyrlinken som i bärarmarna?

**Thomas** · August 11, 2012

Nja det beror på materialets diameter och tjocklek. jag köpte rörbitar från snowball.http://www.snowball.se/

Mange · August 13, 2012

Nja det beror på materialets diameter och tjocklek. jag köpte rörbitar från snowball.http://www.snowball.se/

tror du sömmade rör med en diameter på 34-42 med en godstjocklek på 4-5 mm? borde duga tror ja?

Rikard Larsson · August 13, 2012

Jag har 32x3 mm rör och det var inga problem vid SFRO 1.

Mange · August 13, 2012

Jag har 32x3 mm rör och det var inga problem vid SFRO 1.

okej, vad är det för rör då? är det "bra" material eller så? för kan få tag i vanliga vattenrör billigt

Edited August 13, 2012 by Mange

Rikard Larsson · August 14, 2012

Vattenrör ska du nog hålla dig ifrån. Brukar vara rätt mjuka.

Mina rör är normaliserade (NBK). Om minnet inte sviker hette de DIN 2394 NBK.

Sömlösa är de inte i alla fall. Har samma till bärarmarna fram. Har satsat på lite grövre stuk med stora hjul osv.

Mange · August 14, 2012

Vattenrör ska du nog hålla dig ifrån. Brukar vara rätt mjuka.

Mina rör är normaliserade (NBK). Om minnet inte sviker hette de DIN 2394 NBK.

Sömlösa är de inte i alla fall. Har samma till bärarmarna fram. Har satsat på lite grövre stuk med stora hjul osv.

okej, kan kolla kvalliten på dom för har för mig att stämpeln sitter kvar på dom

Mange · August 16, 2012

okej, kan kolla kvalliten på dom för har för mig att stämpeln sitter kvar på dom

rör som är 42*5mm borde väl hålla?

Mange · August 19, 2012

Då var det dags att uppdatera igen. har äntligen fått hem mitt bussningsmaterial så har kunnat göra bussningar i helgen :) det tog nästan hela lördagen att göra dom men det va det värt. har även vart iväg och köpt rör så nu börjar äntligen fyrlinken ta form. känns skönt att man äntligen börjar komma någonstans.

här är en bild på en av bussningarna, blev inte så snygg men den fungerar :)

Här är fyrlinken som börjar ta form, blir en hel del mätande och tänkande

Mange · August 23, 2012

Vad är det för krav på svetsändar? jag svarade mina själv duger det åt SFRO? :) svarvade dom av en förlängningsmutter :)

**gka** · August 23, 2012

Det blir nog stabilt med fästet för fyrlinken utanpå karossen, men tror du inte det håller om du sätter röret innanför karossen och bara har bultar som sticker ut? Röret som bultarna sitter i skulle sitta mer välförankrat och det blir nog snyggare i slutändan. Nackdelen är väl att bultarna får ta större krafter, men jag har sett flera som har det så.

Jag tror inte SFRO gillar svetsändar som inte är svetsändar. :) Förlängsningsmuttern är kanske inte gjord för att svetsas i.

**Morty** · August 23, 2012

Jag har svarvat mina svetsändar av ss 2172 (S355J2) stångmaterial. Problemet med att använda en förlängningsmutter är att man vet inte materialspecifikationen dvs. hållfasthet och svetsbarhet.

**Thomas** · August 23, 2012

många av dem är väl 4.6

Mange · August 23, 2012

Det blir nog stabilt med fästet för fyrlinken utanpå karossen, men tror du inte det håller om du sätter röret innanför karossen och bara har bultar som sticker ut? Röret som bultarna sitter i skulle sitta mer välförankrat och det blir nog snyggare i slutändan. Nackdelen är väl att bultarna får ta större krafter, men jag har sett flera som har det så.

Jag tror inte SFRO gillar svetsändar som inte är svetsändar. :) Förlängsningsmuttern är kanske inte gjord för att svetsas i.

jo det skulle gå, har med sett många som har det så, men vill ha så långa stag som möjligt, skulle jag sätta dom innanför elelr så så blir dom bara ca 350 mm och nu har jag dom 700mm ungefär. jaha aj då, hum, får se över det då :)

Mange · August 23, 2012

Dom förlängningsmuttrarna jag använt är av 8.8 det borde väl duga?

**Thomas** · August 23, 2012

Ja det ska duga, men se till att ha långt instick i gängan

**gka** · August 23, 2012

jo det skulle gå, har med sett många som har det så, men vill ha så långa stag som möjligt, skulle jag sätta dom innanför elelr så så blir dom bara ca 350 mm och nu har jag dom 700mm ungefär. jaha aj då, hum, får se över det då :)

Jag menade att ha kvar stagen som de är nu, men sätta fyrkantröret du skruvar dem i innanför karossen så bara bultarna sticker ut. Som på min (om det syns på denna bilden).

Edit: bilden kom inte fram, men det är den första bilden i min tråd: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=5522&view=findpost&p=56540

Edited August 23, 2012 by gka

Mange · August 23, 2012

Jag menade att ha kvar stagen som de är nu, men sätta fyrkantröret du skruvar dem i innanför karossen så bara bultarna sticker ut. Som på min (om det syns på denna bilden).

Edit: bilden kom inte fram, men det är den första bilden i min tråd: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=5522&view=findpost&p=56540

jaha du menade så :) ja så hade jag ju kunnat göra i och för sig, vet du hur långa stag du har?

Mange · August 23, 2012

Ja det ska duga, men se till att ha långt instick i gängan

intick i gängan? menar du hur mycket gängan sticker in i röret? :) i så fall är det ungefär 80 mm

**Thomas** · August 23, 2012

Nja jag tänkte på att den gängade delen du gängar in. När du justerar 4 linket.

Mange · August 23, 2012

Nja jag tänkte på att den gängade delen du gängar in. När du justerar 4 linket.

jaha, den är i nuleget ja 100mm men ska nog göra den längre :)

**Thomas** · August 23, 2012

100 mm är väl mer än väl? .

Mange · August 23, 2012

100 mm är väl mer än väl? .

jaha :) då så, då kör jag på 100mm, men det ska ju på en kontramutter också.

**gka** · August 23, 2012

jaha du menade så :) ja så hade jag ju kunnat göra i och för sig, vet du hur långa stag du har?

Drygt 40cm plus länkhuvudena, så nästan 50cm totalt tror jag.

Clover 7 har liknande arrangemang fast med ännu längre armar: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=6633&st=0&p=65429&hl=superswift&fromsearch=1entry65429

Peter M · August 24, 2012

Har du tänkt på hur du ska komma åt fyrlinken när karossen sitter på? Du måste ju kunna komma åt att justera den.

Jag gjorde hela karossen avtagbar bara för att kunna komma åt fyrlinken.

Mange · August 24, 2012

Har du tänkt på hur du ska komma åt fyrlinken när karossen sitter på? Du måste ju kunna komma åt att justera den.

Jag gjorde hela karossen avtagbar bara för att kunna komma åt fyrlinken.

jag kommer nog att göra den avtagbar, allternativt en "lucka" man kan öppna för att justera.

Mange · August 26, 2012

då var det dags att uppdatera igen :) har märkt att det tar längre tid än man tror att sätta dit en fyrlink, ganska mycket mätande och pillande, hoppas bara att det är värt det i slutändan :)

här är en bild på tre av dom färdig svetsade stagen, blev ganska nöjd faktiskt. nån som vet om materialstämpeln måste vara kvar till besiktningen?

så här ser det ut när det nästan är klart :)

blev inte så tajt mellan stagen ock bromsskivan som ja trott, vilket är bra.

har även börjat köra lite elektrolys på framspindlarna, grymt effektivt faktiskt

**cealm** · August 27, 2012

Rejäl 4-länk. Hur långa är armarna? Vore intressant med lite bilder rakt bakifrån samt ovanifrån på

bakaxeln. Eller egentligen hela bakaxelpartiet. Jag skall skrota eller mer korrekt gå över till stel axel från halvfärdig delad axel på två

ramar.. För min del får du svårt att fotografera

för lite..........

Mange · August 27, 2012

Rejäl 4-länk. Hur långa är armarna? Vore intressant med lite bilder rakt bakifrån samt ovanifrån på

bakaxeln. Eller egentligen hela bakaxelpartiet. Jag skall skrota eller mer korrekt gå över till stel axel från halvfärdig delad axel på två

ramar.. För min del får du svårt att fotografera

för lite..........

tackar, dom är ca 750 mm, så som jag förstått hur fyrlink fungerar så desto längre armar man har desto bätre är det(till viss del) visst ja kan fixa bilder :)

**Christer J** · August 27, 2012

Jag råder dig att skaffa SFRO bygghandboken, det står en del bra saker där. Hittar du materialspec på vattenledningsrören? Det är ett krav att allt material i ramen är specat och svetsbart.

therealpinto · August 27, 2012

Ja, lämna rören utan att slipa av eller måla över till byggbesiktningen.

Vad är det för rör? Det ser ut som blå vattenledningsrör (Wirsbo etc. SS-EN 10255 stålsort S195). Jag har inga data på dem här men normalt sett är vattenledningsrör inte riktigt rätt saker att bygga hjulupphängningar av...

/Gustaf

therealpinto · August 27, 2012

Nu hittade jag lite...

S195 ska vara ST33 (om det stämmer), sträckgräns 175-185 N/mm2, klart under de 200-220 N/mm2 SFRO vill se på bärarmar.

/Gustaf

Peter M · August 27, 2012

då var det dags att uppdatera igen :) har märkt att det tar längre tid än man tror att sätta dit en fyrlink, ganska mycket mätande och pillande, hoppas bara att det är värt det i slutändan :)

här är en bild på tre av dom färdig svetsade stagen, blev ganska nöjd faktiskt. nån som vet om materialstämpeln måste vara kvar till besiktningen?

Har du inte uniballs i 4-linkstagen? :blink:

Vilket material ska du ha i bussningarna? Tänk på att det måste kunna röra sig lätt och att bakaxeln måste kunna rolla utan motstånd från hjulupphängningen.

Mange · August 27, 2012

Jag råder dig att skaffa SFRO bygghandboken, det står en del bra saker där. Hittar du materialspec på vattenledningsrören? Det är ett krav att allt material i ramen är specat och svetsbart.

jag ahr den boken :) men tycker den är väldigt "luddig" elelr vad man ska kalla det, vill egentligen ha allt svart eller vitt :)

Mange · August 27, 2012

Nu hittade jag lite...

S195 ska vara ST33 (om det stämmer), sträckgräns 175-185 N/mm2, klart under de 200-220 N/mm2 SFRO vill se på bärarmar.

/Gustaf

okej så att om det är Wirsbo etc. SS-EN 10255 stålsort ST33 så är det ett säkert nej från SFRO att använda det? kommer inte ihåg i huvudet nu exakt vad det är för material i rören men det står Wirsbo på dom.

Mange · August 27, 2012

Har du inte uniballs i 4-linkstagen? :blink:

Vilket material ska du ha i bussningarna? Tänk på att det måste kunna röra sig lätt och att bakaxeln måste kunna rolla utan motstånd från hjulupphängningen.

nepp inga uniballs, jag använder mig av acetalplast (eller hur det nu stavas, kallas även derlin,POM osv) Rolla? att ett hjul åker upp och ett ner?

Edited August 27, 2012 by Mange

Rikard Larsson · August 27, 2012

Låter lite styvt med de bussningarna. Du ska ha gummibussningar eller uniballs i alla fall ena änden.

Mange · August 27, 2012

Låter lite styvt med de bussningarna. Du ska ha gummibussningar eller uniballs i alla fall ena änden.

okej, måste man det eller är det bara tips? :)

**Christer J** · August 27, 2012

Risken med stum bussning är att vid roll så släpper i bästa fall kontramuttern och du får vridningen i gängan, i värsta fall bryter du till slut av en svets. Använd en mjukare bussning i ena änden och en uniball i andra, så får du rörelsemöjlighet i upphängningen. Det finns många bra och dåliga erfarenheter här att ta del av nu när du ändå måste/bör göra om. Så sparar du en massa vikt genom att använda 25-28x3mm hydraulrören från Hydroscand.

Mange · August 27, 2012

Risken med stum bussning är att vid roll så släpper i bästa fall kontramuttern och du får vridningen i gängan, i värsta fall bryter du till slut av en svets. Använd en mjukare bussning i ena änden och en uniball i andra, så får du rörelsemöjlighet i upphängningen. Det finns många bra och dåliga erfarenheter här att ta del av nu när du ändå måste/bör göra om. Så sparar du en massa vikt genom att använda 25-28x3mm hydraulrören från Hydroscand.

okej, så du tror det är så illa att ja måste göra om stagen helt?

Peter M · August 27, 2012

okej, så du tror det är så illa att ja måste göra om stagen helt?

Det går att använda gummibussningar eftersom de flexar men då måste du göra mycket längre stag på själva bakaxeln, annars kommer axeln att vrida sig så mycket att dina knutkors havererar.

Plastbussningar kommer att låsa upp hela bakvagnen och göra bilen farlig. Du vill ju inte ha plötsliga okontrollerade bakvagnssläpp och om SFRO är vakna kommer de inte att gilla en 4-link som inte rör sig som den ska.

Det finns fina kit för 4-link att köpa där allt ingår. Rör, uniballs, svetsändar samt plattor för bakaxeln och chassiet. Kanske inte locost, men det kan vara värt att kolla på. Om inte annat kan du kolla hur de är konstruerade och kopiera. Då vet du att det kommer att funka.

Hoppas du inte upplever att jag klankar ner på dina lösningar. Vill bara hjälpa till så du blir nöjd med resultatet.

Jag kör med 4-link och har aldrig någonsin haft en bil med så mycket grepp i bakvagnen. Trots 525 kilo bil, 200+ hästar och obromsad diff spinner det inte det minsta, så det är en riktigt bra lösning när man väl fått ordning på den.

Mange · August 27, 2012

Det går att använda gummibussningar eftersom de flexar men då måste du göra mycket längre stag på själva bakaxeln, annars kommer axeln att vrida sig så mycket att dina knutkors havererar.

Plastbussningar kommer att låsa upp hela bakvagnen och göra bilen farlig. Du vill ju inte ha plötsliga okontrollerade bakvagnssläpp och om SFRO är vakna kommer de inte att gilla en 4-link som inte rör sig som den ska.

Det finns fina kit för 4-link att köpa där allt ingår. Rör, uniballs, svetsändar samt plattor för bakaxeln och chassiet. Kanske inte locost, men det kan vara värt att kolla på. Om inte annat kan du kolla hur de är konstruerade och kopiera. Då vet du att det kommer att funka.

Hoppas du inte upplever att jag klankar ner på dina lösningar. Vill bara hjälpa till så du blir nöjd med resultatet.

Jag kör med 4-link och har aldrig någonsin haft en bil med så mycket grepp i bakvagnen. Trots 525 kilo bil, 200+ hästar och obromsad diff spinner det inte det minsta, så det är en riktigt bra lösning när man väl fått ordning på den.

Nej nej nej jag upplever absolut inte att ni klandrar ner på mig :) bättre nån säger till nu än om en månad när det är för sent :)

kan det vara värt att köpa typ ett sånt här kit?: http://www.snowball.se/?page=webshop&cat=rearend&product=59

istället för att försöka bygga ett själv? finns ju färdiga volvokitt o ja har ju volvo axel så det passar ju i ena änden :)

får man ha uniballs o båda ändarna på en fyrlink?