Locost SAABSeven 20XX bygge

**Janne L** · September 21, 2011

Det är iofs inget krav att ha båge för att registerbesikta bilen men det känns tryggare att ha den på plats. Skall man ha båge för tävling så gäller

finns ju geometri och materialkrav som Tabac skiver.

m :D h

Janne

Tabac · September 21, 2011

Det är iofs inget krav att ha båge för att registerbesikta bilen men det känns tryggare att ha den på plats. Skall man ha båge för tävling så gäller

finns ju geometri och materialkrav som Tabac skiver.

m :D h

Janne

Hallå ! Jag menar så här: Även om man inte ska tävlingsköra med bilen, så kan det vara nyttigt

att läsa igenom det Tekniska reglementet för olika tävlingsklasser.

Speciellt när det gäller materialkrav på bågen, bultförband, låsning av skruvförband, med mera.

Råkar man ut för en olycka på vägen så är det ju tryggare om man vet att: Jag har valt ett bra material-

till min båge och tillräckligt starka bultar och bra låsning till olika skruvförband.

Mange · September 26, 2011

Har fått stolarna! :) måste bara säga att de va sjukt bra leverans från Grunt! Från det att ja klickar på beställa tills stolarna var hemma var det knappt 24h, riktigt bra leverans :)

Stolarna var riktigt snygga men man märker nu att man bygger en liten bil för dom va inte jätte breda:P men men jag får plats i alla fall och det är ju huvudsaken. Köpte även bälte till dom, synd bara att man måste ha 3p bälte också.

Mange · September 26, 2011

Hallå ! Jag menar så här: Även om man inte ska tävlingsköra med bilen, så kan det vara nyttigt

att läsa igenom det Tekniska reglementet för olika tävlingsklasser.

Speciellt när det gäller materialkrav på bågen, bultförband, låsning av skruvförband, med mera.

Råkar man ut för en olycka på vägen så är det ju tryggare om man vet att: Jag har valt ett bra material-

till min båge och tillräckligt starka bultar och bra låsning till olika skruvförband.

Jo de klart ska det göras kan man lika gärna göra det på riktigt :) så här sår det i dom tekniska reglerna för folkrace: "Endast olegerade stålrör är tillåtna. Rören ska ha en minsta diameter av 38 mm i kombination med godstjocklek 2,5 mm, alt. minsta diameter 40 mm i kombination med godstjocklek 2.0 mm." Jag använder 48 mm grova rör med 4 mm gods så det borde ju duga, det ända är att dom inte är sömlösa vilket inte är ett krav i folkrace men i rally, racing och rallycross. men vad tror ni, duger dom rören eller?

**Morty** · September 26, 2011

Ska du köra folkrace är de ok eller på gatan för den delen ;-). Jag gjorde samma misstag och har gjort om bågen för att kunna köra enligt Roadsport-reglementet.

Mange · September 26, 2011

Ska du köra folkrace är de ok eller på gatan för den delen ;-). Jag gjorde samma misstag och har gjort om bågen för att kunna köra enligt Roadsport-reglementet.

hehe ne folkrace lär det ju inte bli :P kan du dom reglerna i huvudet? eller vart hittar ja dom?

Mange · September 26, 2011

Detta är det ända jag kan hitta om regler:

"2.8.4 Roadsport.

En vertikal båge med två strävor bakåt från bågens högsta del. Skyddsbur rekommenderas.

Andra utföranden kan godkännas på grund av bilens uppbyggnad."

det är ju så jag bygger, men vilket material ska jag använda för att det skall vara godkänt?

**Morty** · September 26, 2011

TR 5.8.3.3 Materialspecifikationer:

Endast rör med cirkulär sektion är tillåtna.

Specifikationer på användbara rör:

Min materialkvalité

Min sträckgräns

Min dimension i mm

Används till

…………………………………………………………………………………………………………

Kalldragna sömlösa olegerade stålrör,

Innehållande max 0,3% kol

350 N/mm2 45 alt 1,75” X 2,5 alt 0,095”

eller 50 alt 2,0” X 2,0 alt 0,083”

Huvudbågen(Ritning 253-1 och 253-3)

Längsgående huvudbåge och bakre

tvärgående rör(Ritning 253-2)

…………………………………………………………………………………………………………

Kalldragna sömlösa olegerade stålrör,

innehållande max 0,3% kol

350 N/mm2 38 alt 1,5” X 2,5 alt 0,095”

eller 40 alt 1,6” X 2.0 alt 0,083”

För övriga delar på skyddsburen

(Om inte annat anges i någon av ovanstående

artiklar)

…………………………………………………………………………………………………………

Olegerat stål får maximalt innehålla 1,7 % mangan och 0,6 % andra ämnen.

Ovanstående är minimikrav. Vid val av stål, ska hänsyn tas till förlängningsegenskaperna och

svetsbarhet.

Rören ska vara böjda i kallt tillstånd och radien på böjen ska vara minst 3 ggr rördiametern. Om

röret blir ovalt under böjningen ska förhållandet mellan minsta och största diametern vara minst

0,9 eller större.

Ytan på röret efter bockning ska vara jämn och plan, utan krusning eller sprickor.

TR 5.8.3.4 Svetsinstruktioner:

Svetsningen ska utföras runt hela omkretsen av röret.

Alla svetsar ska vara av hög kvalitet med full genomträngning (ljusbågsvetsning varvid TIG eller

MIG svetsning rekommenderas).

När härdade rörmaterial används ska noggrant tillverkarens rekommendationer angående

svetsmetod, följas.

Användning av härdat stål med hög kolhalt kan resultera i en försämring av hållfasthet och

flexibilitet.

Mange · September 26, 2011

TR 5.8.3.3 Materialspecifikationer:

Endast rör med cirkulär sektion är tillåtna.

Specifikationer på användbara rör:

Min materialkvalité

Min sträckgräns

Min dimension i mm

Används till

…………………………………………………………………………………………………………

Kalldragna sömlösa olegerade stålrör,

Innehållande max 0,3% kol

350 N/mm2 45 alt 1,75” X 2,5 alt 0,095”

eller 50 alt 2,0” X 2,0 alt 0,083”

Huvudbågen(Ritning 253-1 och 253-3)

Längsgående huvudbåge och bakre

tvärgående rör(Ritning 253-2)

…………………………………………………………………………………………………………

Kalldragna sömlösa olegerade stålrör,

innehållande max 0,3% kol

350 N/mm2 38 alt 1,5” X 2,5 alt 0,095”

eller 40 alt 1,6” X 2.0 alt 0,083”

För övriga delar på skyddsburen

(Om inte annat anges i någon av ovanstående

artiklar)

…………………………………………………………………………………………………………

Olegerat stål får maximalt innehålla 1,7 % mangan och 0,6 % andra ämnen.

Ovanstående är minimikrav. Vid val av stål, ska hänsyn tas till förlängningsegenskaperna och

svetsbarhet.

Rören ska vara böjda i kallt tillstånd och radien på böjen ska vara minst 3 ggr rördiametern. Om

röret blir ovalt under böjningen ska förhållandet mellan minsta och största diametern vara minst

0,9 eller större.

Ytan på röret efter bockning ska vara jämn och plan, utan krusning eller sprickor.

TR 5.8.3.4 Svetsinstruktioner:

Svetsningen ska utföras runt hela omkretsen av röret.

Alla svetsar ska vara av hög kvalitet med full genomträngning (ljusbågsvetsning varvid TIG eller

MIG svetsning rekommenderas).

När härdade rörmaterial används ska noggrant tillverkarens rekommendationer angående

svetsmetod, följas.

Användning av härdat stål med hög kolhalt kan resultera i en försämring av hållfasthet och

flexibilitet.

Tackar :) det är helt enkelt samma krav där som rally/racing/rallycross. ska höra med en industri hemma vad dom ska ha för en längd sånt rör:)

Mange · September 28, 2011

Kliade lite i fingrarna idag så var tvungen att åka till garaget en sväng. Gjorde klart stagen på bågen och alla fästpunkter. Blev riktigt bra faktiskt. så nu kan jag börja mäta på vart/hur ja ska fästa 4p bälterna.

rören ser lite rostiga ut men det är dom inte :) det är bara färg

Fästet till bågen, Godkänt? :P syns att det skvätt lite men de går ju pilla bort så det blir lite snyggare

Nedre fästet till ena staget. inte färdigsvetsat än :P

Mange · December 13, 2011

Nu är det dags för uppdatering :) va ett tag sen sist men har vart mycket nu med nytt jobb o folk som velat få sina avgassystem o bilar lagade :)

Har i alla fall fått bågen helt klar o börjat sätta i golvet i sittbrunnarna. Har börjat fundera lite på vad för tank man ska ha, om det ska vara plast eller alu, 20 eller 40 liter osv. men har hittat en skumfyld i plast på 30l som borde fungera bra.

Har även börjat fundera på stötdämpar val. nån som provat ATV eller MC dämpare? eller vart har ni andra köpt era stötfämpare? köpte en till en ATV för att mäta o testa lite. se om det fungerar :)

**Thomas** · December 13, 2011

Jag har GAZ dämpare från Dampertech. jag är helnöjd.

**vedde** · December 15, 2011

Jag har GAZ dämpare köpta på Rally Design, är så nöjd jag kan vara som amatör(har dålig koll på alla inställningar man kan göra)

/Fredrik

Mange · December 15, 2011

Det verkar vara GAZ dämpare som gäller :) ingen som har nått liggandes?

Mange · December 15, 2011

Fick ett paket idag :) undra vad det kan vara i det..:)

Tanken och handbromsen har kommit. Riktigt snabb leverans också. så nu i helgen blir det till att mäta och montera lite. Nån som har tips på vart man köper AN kopplingar eller liknande billigt?

Blev en 20 liters tank då det va den ända som passade mellan burstagen. men funderar på att ha dubbla 4l catchtankar så jag i alla fall får 28 liter. Tror att jag kan ha hittat en lämplig motor med :) och ska till skroten snart och hämta en sierra diff. eller är det någon som har en R1 motor eller en sierra diff liggandes?

//Mathias

Edited December 15, 2011 by Mange

Mange · December 17, 2011

Dags för uppdatering igen då :) fått dit tanken idag, upptäckte dock att den först inte passade utan fick kapa lite stag för att få in den. Men till slut blev det bra. Har inte kommit på hur jag ska fästa dom främre fästerna än. Hur har ni fäst era tankar? med tankband eller med öglor i tanken? fick även dit handbromsen. Började med fästerna till nedre länkarmen i bak men har tyvärr inga bilder på det. Men i morgon ska jag till garaget igen och fortsätta. ska även försöka fi dit sätena :)

Antas · December 17, 2011

Hydraulisk handbroms?

Har du dubbla kolvar i bakre oken?

Såvitt jag känner till måste det vara separata kretsar (om hydraulisk) för handbroms och färdbroms.

**Morty** · December 17, 2011

Jag har fäst mina tankar med aluminiumband. Vad är tanken med hydraulisk handbroms, med tanke på att det inte är godkänt för gatreggade bilar?

Mange · December 17, 2011

Hydraulisk handbroms?

Har du dubbla kolvar i bakre oken?

Såvitt jag känner till måste det vara separata kretsar (om hydraulisk) för handbroms och färdbroms.

japp hydraulisk. ne det är enkla har jag tänkt. måste det vara separatakretsar? det här får jag kolla upp. får man ha det i samma ok om det är ett tvåkolvsok? alltså fördbrosm till en kolmv och handbroms till den andra?

Mange · December 17, 2011

Jag har fäst mina tankar med aluminiumband. Vad är tanken med hydraulisk handbroms, med tanke på att det inte är godkänt för gatreggade bilar?

Jo det är det väl? i sfro boken står det att det inte rekomenderas men inte finns nån lag emot att det används, eller får man de inte?

Mange · December 18, 2011

Läste lite i SFRO-boken om parkeringsbroms, man får ha hydrauliskhandbroms OM det inte finns en mekanisk eller mekanismen inte finns i dom oken/bakaxeln man valt och att parkeringsbromsen har en helt egen krets, så måste få tag i tvåkolvsok o sätta i bak o köra färdbromsen på ena kolven och parkeringsbromsen på andra så borde det vara godkänt :) eller vad tror ni?

Edited December 18, 2011 by Mange

PeÅ · December 18, 2011

finns ju finurliga lösningar nuförtiden, kanske inte low cost men de funkar med en knapptryckning.

http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22317182

PeÅ

**Thomas** · December 18, 2011

Mekanik är mekanik och det funkar oftast alltid,så det är vad jag skulle valt.

Elektriskt? så länge det funkar men glapp i kabel/kontakt eller nåt som pajar i oket så kostar det.Och hydrauliskt. Nej tycker jag. tänk dig att du parkerat nånstans och det räcker i princip att det läcker ut 1 droppe så har trycket sjunkt så bilen kan komma i rullning.

Det är skillnad på en Rallybil som använder den till att köra bilen.

Mange · December 18, 2011

Dags för uppdatering igen då. Idag har jag gjort klart en testlänkarm, detta för att kunna mäta o se om det blir bra innan man sätter svetsen i det dyra matrialet :)

här har vi på början till en länkarm

och här är resultatet :) ni får ursäkta att bilden är på fel håll.

Vad tror ni kunniga? duger denna kopnstruktionen till en undra länkarm ibak? tänka ha en likadan övre länkarm fast kortare o smalare då.

**LUPUS** · December 19, 2011

hej, min enda direkta fundering blir väl vad du har för material tjocklek på mitten röret,

Ser ut att kunna bryta lite i den vid broms / gas och då får den ju inte riskera att utmattas och gå av .

Så konstruktionen fungerar nog men det ställer krav på hävarmen som bildas då inte rören går hela vägen ut och enbart skapar tryck / drag

Edited December 19, 2011 by LUPUS

Mange · December 19, 2011

hej, min enda direkta fundering blir väl vad du har för material tjocklek på mitten röret,

Ser ut att kunna bryta lite i den vid broms / gas och då får den ju inte riskera att utmattas och gå av .

Så konstruktionen fungerar nog men det ställer krav på hävarmen som bildas då inte rören går hela vägen ut och enbart skapar tryck / drag

Okej. med mittenröret menar du det nedersta röret då mellan dom som håller bussningarna, eller den fyrkantsprofilen som sitter i mitten? :)

Mange · December 20, 2011

Har inget att göra så lägger upp lite bilder :)

**Christer J** · December 20, 2011

Läste lite i SFRO-boken om parkeringsbroms, man får ha hydrauliskhandbroms OM det inte finns en mekanisk eller mekanismen inte finns i dom oken/bakaxeln man valt och att parkeringsbromsen har en helt egen krets, så måste få tag i tvåkolvsok o sätta i bak o köra färdbromsen på ena kolven och parkeringsbromsen på andra så borde det vara godkänt :) eller vad tror ni?

Så här gjorde jag min lösning på elektrisk P broms. Jag skrotade en 199 kronors skruvdragare från Jula och byggde en aktuator av den i stället, som drar i wiren till mina Opelok. Jag tog motorn och växeln, svetsade fast en bits på utgående axeln och låter den skruva en lång M 10 skruv som sitter i en gängad kolvstång som löper i ett ytterrör. Jag har en låsskruv på kolvstången som går i ett avlångt hål i ytterröret för att förhindra att den snurrar, sedan hakar jag wirearna i en våg i stången. Två ändlägesbrytare ska fixa stoppet och tända lampan. På så sätt slipper jag spaken och får en skön mittkonsoll att ha höger armbåge på. Ska se om jag får till några bilder i morgon.

**LUPUS** · December 21, 2011

Okej. med mittenröret menar du det nedersta röret då mellan dom som håller bussningarna, eller den fyrkantsprofilen som sitter i mitten? :)

jepp fyrkants röret, det jag tänker på är det röda snittet

Edited December 21, 2011 by LUPUS

**Christer J** · December 21, 2011

Här är min P broms.

Antas · December 21, 2011

Elegant!!!!

**LUPUS** · December 21, 2011

snyggt !

men dina handbroms vändningar är väl liiiite långsamma

**Christer J** · December 21, 2011

snyggt !

men dina handbroms vändningar är väl liiiite långsamma

Jag brukar inte parkera så fort...

Det tar 3 sek för fullt utslag på den, men det är enbart en P broms. Anledningen till denna lösning var helt enkelt för att jag vill ha så lite saker som möjligt i och på bilen, det blir bara en liten knapp i rattkåpan som sköter om den. Och armbågen ligger så bra på en slät kardantunnel.

Troligtvis kommer jag ändå att montera min hydrauliska p broms bredvid växelspaken, men det blir efter besiktningarna i så fall.

**kengren** · December 21, 2011

Jag brukar inte parkera så fort...

Det tar 3 sek för fullt utslag på den, men det är enbart en P broms. Anledningen till denna lösning var helt enkelt för att jag vill ha så lite saker som möjligt i och på bilen, det blir bara en liten knapp i rattkåpan som sköter om den. Och armbågen ligger så bra på en slät kardantunnel.

Troligtvis kommer jag ändå att montera min hydrauliska p broms bredvid växelspaken, men det blir efter besiktningarna i så fall.

Det där var verkligen smart.....

kenneth

**Thomas** · December 21, 2011

Genialiskt. :notworthy:

Mange · December 21, 2011

jepp fyrkants röret, det jag tänker på är det röda snittet

okej.. hum... tror du det blir så stor påfrestning där? i så fall några tips på hur man kan förstärka?

Mange · December 21, 2011

Här är min P broms.

det här va smart :) tänk om man hade kunnat tänka i dom banorna :P

**kengren** · December 21, 2011

det här va smart :) tänk om man hade kunnat tänka i dom banorna :P

Christer

Nu har vi sett din handbromslösning - jag håller med antas - hur kom du på denna lösning

kenneth

ktm_micke · December 21, 2011

Smart lösning på handbroms.

Har själv klurat lite på en elektrisk lösning på min Healey att använda en torkar motor.

Vad har du för stigning på gängan? har du några ändläges brytare för släppt och spänd handbroms (parkerings broms det finns ju inget "handtadg")?

På volvo 140 sitter det en fjäder som jämnar ut draget när man drar i bromsen kanske vore något så att det fjädrar lite när det börjar gå stumt mot slutet.

//Micke

**LUPUS** · December 22, 2011

okej.. hum... tror du det blir så stor påfrestning där? i så fall några tips på hur man kan förstärka?

i de bästa av världar skulle du dragit ut de runda rören hela vägen ut men det är ju för sent nu, Man strävar ju efter ren drag eller tryck så mycket man kan, här finns ju lite risk för böjning.

Men egentligen är det mest en fråga om ditt rör har tillräckligt tjockt material. Har det det så håller det men kör du 1.5 mm som en del sådana här rör har hade jag nog förstärkt lite.

( och detta är ingen kritik du bad ju om kommentarer )

Mr Pinto är ju SFRO mannen så han kanske har bättre erfarenhet från hur det ser ut i verkligheten med konstruktion.

Edited December 22, 2011 by LUPUS

Mange · December 22, 2011

i de bästa av världar skulle du dragit ut de runda rören hela vägen ut men det är ju för sent nu, Man strävar ju efter ren drag eller tryck så mycket man kan, här finns ju lite risk för böjning.

Men egentligen är det mest en fråga om ditt rör har tillräckligt tjockt material. Har det det så håller det men kör du 1.5 mm som en del sådana här rör har hade jag nog förstärkt lite.

( och detta är ingen kritik du bad ju om kommentarer )

Mr Pinto är ju SFRO mannen så han kanske har bättre erfarenhet från hur det ser ut i verkligheten med konstruktion.

Jag mätte lite på det och det är 2mm gods, men detta är ju bara en "testlänkarm" den är inte gjord i godkänt matrial, detta för att se omd et funkar :) tyvärr så går det ju inte dra ut dom runda rören hela vägen i och med att skruvarna sitter där. ingen som vet en spindelled, med lite bättre placering av hål, som passar en saab og900 spindel? :)

**LUPUS** · December 22, 2011

"testlänkarm" den är inte gjord i godkänt matrial,

Det hade jag missat då borde det väl gå att fixa till. Jag antar att du oxå får en liten osäkerhet i om ditt skruvförband mot kuleden är korrekt draget.

Hmm det var bak sa du, vi får fundera lite

Hur ser orginalet ut ? går det kanske att använda rakt av eller i någon modiferad version , har för mig de är skruvade mellan två platt järn och gjord av någon sorts plåt profil ?

Edit : http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=32575&postdays=0&postorder=asc&highlight=saab+900&start=189

här är de

Edited December 22, 2011 by LUPUS

Mange · December 22, 2011

Det hade jag missat då borde det väl gå att fixa till. Jag antar att du oxå får en liten osäkerhet i om ditt skruvförband mot kuleden är korrekt draget.

Hmm det var bak sa du, vi får fundera lite

Hur ser orginalet ut ? går det kanske att använda rakt av eller i någon modiferad version , har för mig de är skruvade mellan två platt järn och gjord av någon sorts plåt profil ?

Edit : http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=32575&postdays=0&postorder=asc&highlight=saab+900&start=189

här är de

Orginal länkarmen ser "nästan" ut som den ja gjort fast ingen fyrkantprofil utan mer två sidor bara eller så, kan ta ett kort näta gånga jag är i garaget, har faktiskt inte tänkt på att man kanske kan använda orginal länkarmarna... får man göra det? även om man kapar lite o dyligt o svetsar i dom? vad menar dumed skruvförband emot kulleden? :P

**LUPUS** · December 22, 2011

Orginal länkarmen ser "nästan" ut som den ja gjort fast ingen fyrkantprofil utan mer två sidor bara eller så, kan ta ett kort näta gånga jag är i garaget, har faktiskt inte tänkt på att man kanske kan använda orginal länkarmarna... får man göra det? även om man kapar lite o dyligt o svetsar i dom? vad menar dumed skruvförband emot kulleden? :P

när du stoppar in leden som du går i röret är det viktigt att du lyckas klämma så att friktionen bär kraften och med ett rör som ej är slitsat blir den ekvationen lite osäker. om du ser orginalet så är det ju ganska vekt av just den anledningen.

( å andra sidan när man ser orginalet så ser man ju att det inte behöver vara så kraftigt )

Mange · December 22, 2011

när du stoppar in leden som du går i röret är det viktigt att du lyckas klämma så att friktionen bär kraften och med ett rör som ej är slitsat blir den ekvationen lite osäker. om du ser orginalet så är det ju ganska vekt av just den anledningen.

( å andra sidan när man ser orginalet så ser man ju att det inte behöver vara så kraftigt )

Nu hänger jag med :) a ja tror att den konstruktionen borde hålla, funderar på att skcika en bild på den till en SFRO man och se vad dom säger om den, om dom tror att den kommer att hålla, förresten nån som vet nån bra framspindel med samma bultmönster som SAAB? annars funderar jag på att köra med samma spindlar i fram som ja ska ha i bak och ungefär samma konstruktion på länkarmarna.

**LUPUS** · December 23, 2011

Nu hänger jag med :) a ja tror att den konstruktionen borde hålla, funderar på att skcika en bild på den till en SFRO man och se vad dom säger om den, om dom tror att den kommer att hålla, förresten nån som vet nån bra framspindel med samma bultmönster som SAAB? annars funderar jag på att köra med samma spindlar i fram som ja ska ha i bak och ungefär samma konstruktion på länkarmarna.

har inte Tanus 4 bult och samma , vet att jörgen åker saab fälg på ford nav.

Men detta borde 5 min googlande verifiera

Edited December 23, 2011 by LUPUS