Sjua Med Suzuki Swift Morot

[pelle17B]

Kolvarna är från MTC engineering. Till någon motorcykel Kawa eller Suzuki tor jag. De är smidda i nån legering utan kisel så de utvidgar sig nog rätt mycket. Har kolv till cylinder spel på 3 tusendels tum (8 hundradelar) man får nog varmköra så att kolvarna utvidgar sig lite innan man kan varava eller gasa mycket antar jag.

Stakarna är från SPOOL i Australien.

Läste en del negativt om hållbarheten på Teflonpluggar på nätet, men MTC hävdar att sedan de bytte till lite hårdare material för 15-20 år sedan har det inte varit något problem de har flera cyklar som gått 50k miles utan att pluggarna är utslitna. Borde funka för mig med då tycker man.

Onekligen smidigt att bara kunna trycka ur pluggar och kolvbulten med fingrarna.

/Peter

Edited April 13, 2011 by pelle17B

[Thomas]

Ja det är smidigt och jag har inte heller hört nåt negativt om teflonpluggar på många herrans år så det är säkert inga problem.

Det är säkrare än låsringar som kan komma i självsvängning vid höga varvtal och hoppa ur.

Ang., kolvspelet så kan du få lite kolvskrammel vid kall motor men vad gör det.

Alla motorer skall ändå varmköras så oljan är uppe i temp innan man hårdbelastar dem.

det kommer att bli bra.

[pelle17B]

Gälar eller?

[Kilkenny]

Celler eller? :rolleyes:

[cealm]

Lättningshål eller?

[Thomas]

Ramper

[Kilkenny]

Munspel!

[cealm]

Morotsrivare, eller

[pelle17B]

Poäng till Kilkenny

[pelle17B]

Provmonterade en kolv och upptäckte att det är lite tight mellan kolv och oljekylningsmunstycket. Vill gärna ha 1.5mm med tanke på att munstycket säkert kan vibrera en del i kombination med övriga rörelser hos kolv, vev och stake.

Skulle behöva ta av lite längst ned på kolven typ såhär:

Någon som har erfarenhet om det är ok att slipa en grop med dremeln och en sandpappersrulle?

/Peter

[Christer J]

Så gjorde vi på de gamla König racerbåtmotorerna för att vevstaken inte skulle ta i kolven. Annars var ju kolvjack en sysselsättning man hade i 13-14 årsåldern

[joaba]

Jag gjorde så på min V70 2,5T och d verkar funka utan problem, när jag fich haveri på mina kolvar (dom sprack)så hade jag inga turbo kolvar i närheten så jag svarvade av ett par från en sugmotor och slipade jack för just olje kylningen, kört ett par tusen mil nu utan problem:)

[joaba]

Så gjorde vi på de gamla König racerbåtmotorerna för att vevstaken inte skulle ta i kolven. Annars var ju kolvjack en sysselsättning man hade i 13-14 årsåldern

Satan va frän motor:)

[Christer J]

Satan va frän motor:)

OFFTOPIC

Ja, prestandan var det inga fel på heller för tiden. 250 cc 60 hk på 70 talet. Nu ligger 250 på 100-110 och 500 cc VRP motorn har strax över 200 hk. På www.nrbk.se och www.twr.nu finns massor av bilder.

Edited April 16, 2011 by Christer J

[Thomas]

Det funkar att slipa av men du bör vikta om dem igen och ska du va 100% noga så bör du ta lika mycket rakt över på motsatta sidan av kolven.

[pelle17B]

Svetsat igen oljepåfyllningen. Vem behöver en sådan? Motorn ska ju inte dra en massa olja.

Var inte kul att svetsa i ventilkåpan. Helt omöjligt att få rent och en massa porer i gjutgodset. Fräste ändå bort en hel del material innan jag började för att få en fräsch yta att svetsa i.

Nu är det tätt, men inte vackert.

Nu när oljelocket är borta kan jag vända tändspolarna så att kablaget inte ligger nära grenröret. Förmodligen är detta bra för kablaget.

[pelle17B]

Kolvar dremlade. Påverkade inte vikten nämnvärt.

[pelle17B]

Byggt kylare idag (måttbeställda Cellpaket från Paceproducts). Det tar sin lilla tid. Bara hunnit göra kylaren till motorn. Provmåttat lite på plats och det ser ut som den passar precis under noskonen som tänkt.

Täthetsprovat också. Fyllt med 1.5 bar och penslat med såpvatten. Efter att ha svetsat igen tre porer så är den nu tät. Man är ju ingen mästersvetsare direkt. Använde 1.5mm alu är. Det är bra mycket lättare att svetsa i än 1mm om ni frågar mig.

Intercoolerkylaren får bli en annan dag. Nu är gasen nästan slut. Fan vad gas det går åt till TIG svetsen!

/Peter

[Thomas]

Ett kanon jobb.

[pelle17B]

Tack!

Jag var allt lite orolig i morse om jag skulle få ihop det, eller om man skulle elda hål i cellpaketen (de var inte billiga).

[Thomas]

nästa kylare jag inskaffar får nog bli en sådan, så man kan göra den som man vill ha den.

[pelle17B]

Ja kylaren har presspassning under noskonen nu :-)

Edited April 21, 2011 by pelle17B

[Jocke4U]

Fan vad gas det går åt till TIG svetsen!

Jag håller med! Har förbrukat en massa gas och troligen för att jag är en IT-kille och egentligen inte skall svetsa :) Men oavsett är det kul och bra att kunna göra det när så krävs. Gillar inte att behöva åka runt med varje grej som man skall få fixat....själv e bäste dräng...nästan :)

[Kilkenny]

Man kan snåla ner till 6 liter/min om man inte svetsar ute på en kant. :thumbsup:

/Smålänningen

[pelle17B]

Mer kylarsvetsning idag. Kylaren till chargecoolern tillverkad. Tät på första försöket. Det tar sig med svetsningen.

Blev rätt bra passform också. Måste ta bort ca 5mm längst in i öppningen i noskonen så det går att stänga helt. Sen är det presspassning.

Hålborrat fästplåtarna mellan motorkylet och kylaren till chargecoolern för att minska värmeledningen. Kylvattnet är förhoppningsvis bra mycket varmare än insugsluften och så vill jag ha det även i fortsättningen. Dessutom sparar man ju ett par gram i vikt.

Åsterstår att tillverka en plåt på ena sidan av motorkylaren som hindrar luften att smita förbi.

[Kilkenny]

Hålborrat! Me like. :racesmile:

[pelle17B]

Man får ju nöja sig med fästplåtarna. Har inte hålborrat själva kylaren.

[cealm]

Det är väl hål i kylaren hoppas jag. Hur skall annars luften komma igenom?

[pelle17B]

Fläkten monterad och Slangdragning runt kylaren idag.

Är fortfarande något mirakulöst) plats att dra krängningshämmaren mellan fläkten och kylaren. Fick platta till ovansidan på plåten som sitter för att leda luften från fläkten genom kylaren. Upptäckte att den krockade med krängaren när jag provmonterade.

Edited April 25, 2011 by pelle17B

[Thomas]

Är det intercooler den med små smala slangar?

[pelle17B]

Har vattenkyld intercooler. Smala slangarna och lilla kylaren är till den.

Eget kylsystem med egen cirkulationspump.

[Thomas]

Aha, jag trodde nästan det. Du kyler den med separat kylare, ja ja, inte dumt.

Lotus Esprit hade vattenkyld intecooler.

Är det oljekyl/värmeväxlare, Laminova eller nåt sånt heter de väl?

Edited April 25, 2011 by Thomas

[pelle17B]

Har tagit min från en Toyota Celica (St165).

Drar med sig en del vikt med eget kylsystem, vatten cirkulationspump slangar etc. , men man får friheten att sätta värmeväxlaren var man vill så rördragingen mellan turbo och insug kan bli kort.

Laminova gör visst också. De lär vara bra och går med modifieringar att bygga in i en del insug tror jag.

Klumpen i mitten med 180 graders an kopplingen är en Laminova kylare, men för olja/vatten. Får se om den funkar.

Edited April 25, 2011 by pelle17B

[pelle17B]

Inpassning och bockning av krängare fram. Trångt som fan. Fick ändra infästningen av Lyset. Blinkersen vet jag inte riktigt var jag skall sätta. Kanske får bli fram på noskonen.

Monterar också täckplåten innaför framhjulen. 0.7mm plåt är bra tunnt. Hade jag gjort om sidoplåtarna idag hade jag valt 1mm alu.

När hjulupphängningen ändå är borta har jag svarvat 16 delrinbussningar till den i stället för de PU bussningar som satt innan. Går inte att få loss undre bärarmarna när kylaren väl är monterad så det är lika bra att göra allt nu på en gång.

Nu skall hjulupphängningen tillbaks och sedan vidtar fortsatt arbete med nytt oljetrång och motorn.

Edited May 2, 2011 by pelle17B

[pelle17B]

Nu står den på hjul igen. Med delrinbussningar fram och plåten som saknades innan monterad.

Tillverkat ojetråg idag. Saknas nät på insidan, annars klart. Viss likhet med cad modellan finns :-).

Monterade flänsen på ett gammalt block för att tråget inte skulle bli skevt. Hade önskat lite mer mos i svetsen när det skulle svetsas på flänsen som var bultad i blocket. 200A hade nog räckt precis, tyvärr kör jag den på 10A säkring och inte 16, så om man tar i för mycket går säkringen. Blev lite kladdiga svetsar där, men gick i övrigt bra att svetsa 3mm alu.

[cealm]

pelle17B: Gör en till och häng på väggen hemma. Ett konstverk!

[pelle17B]

Det skulle frugan gilla.

[Kilkenny]

Jättefint! :racesmile:

[cealm]

pelle17B: --- Det skulle frugan gilla. --- Suveränt! Jag trodde du kanske skulle få lite problem men tydligen inte. Det är bara att svetsa en till, eller?

[pelle17B]

Lite problem uppstår ju alltid när man bygger.

Har upptäckt ett fel på en av de nya vevstakarna. Förmodligen något som hänt under smidesprocessn. Leverantören säger att det inte bör vara något problem då stakarna utan vidare skall håla för 600hk, och jag kommer inte att vara i närheten av den effekten, men de kan inte garantera någonting.

Lutar åt att jag meckar isär bottendelen på nya motorn och får dem utbytta mot nya. Känns som att det är fel ställe på staken som är skadad för att man skall sova gott om nätterna. Är mest oroad för att en spricka skall bildas och att det skall bli ett utmattningsbrott med tiden. Går staken av blir det ju bara sallad kvar av hela motorn. Råd någon?

Provat bocken för krängningshämmare. Funkade bra på 12 och 14mm stål, men för 16mm massiv stång tryckte jag sönder kullagren i bocken. Någon i Stockholmstrakten som har tillgång till en hydraulbock som klarar 16mm stål?

[Krolleg]

Hade jag varit du så hade jag bara filat ur och pollerat bort hacket i staken. En tummregel från när vi filar bort hack/sprickor i propellrar på jobbet är att det går bra om ett hack har runda kanter och dubbla bredden mot djupet.

T.ex. Om ditt hack är 1mm djupt så fila så hacket försvinner men blir 3mm brett. Du kan ju utan problem öka till 5mm brett också. Om stakarna ska palla 600hk å du har säg hälften så borde det inte spela någon större roll om du filat bort ytterst lite matterial. Så länge det är runda fina kanter på hacket så blir det ingen utmattning.

[pelle17B]

Intressant man kanske skall försöka.

Jag skall fråga tillverkaren om det är ok att prova och om det fortfarande är ok att byta stakarna om det påverkar vikten för mycket.

[Morty]

Jag hade bytt! Varför chansa och bli stående med motorskador för mycket mer pengar för att man sparade ett par timmar i garaget.

[pelle17B]

Ja det är den stora frågan vilken risk som är acceptabel emot att man vill få klart motorn så att man hinner köra lite innan sommaren är slut.

Att byta dem är säkraste alternativet, men det är säkert tre till fyra veckor innan jag har nya stakar hemma (Tillverkaren är i Australien). Därefter skall jag kolla alla lagerspel mm igen och där finns förstås en risk att något spel, eller något annat inte är ok med de nya stakarna etc.

Frågan är hur stor risken med de befintliga är? Både tillverkaren av stakarna och motorfirman jag köpt dem av, har var och en oberoende sagt att jag kan använda dem utan problem, men att de byter dem ändå om jag vill.

Jag köpte fler grejer från motorfirman och jag har haft väldigt mycket kommunikation med dem innan. Jag upplever att jag alltid fått mycket seriösa och välgrundade svar på alla frågor hittills. Han verkar verkligen ha erfarenhet av att ha byggt många motorer och ha ett bra kontaktnät att utnyttja när han inte är helt säker. Ger ett riktigt seriöst intryck.

Mellantinget skulle vara att jämna till och polera. Byta dem om det påverkar vikten mer än något halvt gram eller så, eller om man kan se att det på annat sätt inte blir bra.

Dessa beslut :wacko:

/Peter

Edited May 14, 2011 by pelle17B

[pelle17B]

Ja det är den stora frågan vilken risk som är acceptabel emot att man vill få klart motorn så att man hinner köra lite innan sommaren är slut.

Att byta dem är säkraste alternativet, men det är säkert tre till fyra veckor innan jag har nya stakar hemma (Tillverkaren är i Australien). Därefter skall jag kolla alla lagerspel mm igen och där finns förstås en risk att något spel, eller något annat inte är ok med de nya stakarna etc.

Frågan är hur stor risken är? Både tillverkaren av stakarna och motorfirman jag köpt dem av har var och en oberoende sagt att jag kan använda dem utan problem, men att de byter dem ändå om jag vill.

Jag köpte fler grejer från motorfirman och jag har haft väldigt mycket kommunikation med dem innan. Jag upplever att jag alltid fått mycket seriösa och välgrundade svar på alla frågor hittills. Han verkar verkligen ha erfarenhet av att ha byggt många motorer och ha ett bra kontaktnät att utnyttja när han inte är helt säker.

Mellantinget skulle vara att jämna till och polera. Byta dem om det påverkar vikten mer än något halvt gram eller så, eller om man kan se att det på annat sätt inte blir bra.

Dessa beslut :wacko:

Nu skall jag gå och bygga nytt grenrör till nya turbon. Blev en TD04-14t från en Volvo.

/Peter

[Morty]

Tillverkaren säger att du kan använda dem utan problem, men de ersätter inte dig om de falerar. Säg åt dem att skicka nya och montera in dem när och om du har tid.

[Thomas]

jag skulle hört om om det var ok att slipa ner och se hur djup poren är.

Först då kan man bedöma tycker jag.är den t.ex. 0,5mm så är det ingen försvagning.

Alternativ 2

Vad kostar det med express flyg och hur lång tid tar det att få nya och de ska ha kollat dem och mätt upp dem.

[Krolleg]

Provat bocken för krängningshämmare. Funkade bra på 12 och 14mm stål, men för 16mm massiv stång tryckte jag sönder kullagren i bocken. Någon i Stockholmstrakten som har tillgång till en hydraulbock som klarar 16mm stål?

Det ser ut som du har 2st vanliga kullager bredvid varandra? I så fall sätt dit rullager istället. dom tål mycket högre belastning. Om du inte hittar nån som kan bocka.

[pelle17B]

Jag tror problemet är att med två kullager kommer kraften precis på kanten av varje lager. Jag gjorde så för att stången skulle centrera sig när man bockar, men det är nog dumt ur ett hållfasthetsperspektiv för lagren.

Bra ide med rull lagren. skall försöka hitta lite bredare rull-lager att stoppa dit. Då funkar det nog.

Kraftmässigt gick det att böja, fast man fick ta i rätt ordentligt.

[pelle17B]

Ja det är den stora frågan vilken risk som är acceptabel emot att man vill få klart motorn så att man hinner köra lite innan sommaren är slut.

Att byta dem är säkraste alternativet, men det är säkert tre till fyra veckor innan jag har nya stakar hemma (Tillverkaren är i Australien). Därefter skall jag kolla alla lagerspel mm igen och där finns förstås en risk att något spel, eller något annat inte är ok med de nya stakarna etc.

Frågan är hur stor risken är? Både tillverkaren av stakarna och motorfirman jag köpt dem av har var och en oberoende sagt att jag kan använda dem utan problem, men att de byter dem ändå om jag vill.

Jag köpte fler grejer från motorfirman och jag har haft väldigt mycket kommunikation med dem innan. Jag upplever att jag alltid fått mycket seriösa och välgrundade svar på alla frågor hittills. Han verkar verkligen ha erfarenhet av att ha byggt många motorer och ha ett bra kontaktnät att utnyttja när han inte är helt säker.

Mellantinget skulle vara att jämna till och polera. Byta dem om det påverkar vikten mer än något halvt gram eller så, eller om man kan se att det på annat sätt inte blir bra.

Dessa beslut :wacko:

Nu skall jag gå och bygga nytt grenrör till nya turbon. Blev en TD04-14t från en Volvo.

/Peter

Nu är vevstaken slipad lite lätt på kanten och polerad. Inga spår kvar av poren. Den tappade mindre än 0.1gram på operationen enligt vågen och nu är den tillbaks i motorn igen.

Grenrör är påbörjades i helgen. Turbon hamnar mindre än 1cm från huven. Återstår att se om den går klar när motorn rör sig, eller om man måste banka upp en bula (eller bankar den upp en egen bula automatiskt).

/Peter