Hjälp med granskning av Elschema

[Toobb]

Hej,
Tänkte snart ge mig på att dra elen på min sjua och skulle vilja be om lite feedback på mitt elschema. 🙂
Har stulit vitt och brett från allt jag kommit över och anpassat det efter de funktioner som jag vill ha.

Hur tycker ni det ser ut? Vad ska jag ändra?

(Detta är ju en överkurs så det sjunger om det men arbetar med elprojektering så det kändes som ett måste 😆 )

MVH
Tobias

 

ÖVERSIKT SÄKRING OCH RELÄ.pdf

[Norlin]

1 timme sedan, Toobb sade:

...

(Detta är ju en överkurs så det sjunger om det men arbetar med elprojektering så det kändes som ett måste 😆 )

...

Ingen uppgift är för liten för att krångla till i onödan 😉

Med tanke på ditt arbete utgår jag ifrån att det är ett professionellt program du använt och inget "gratis för icke kommersiellt bruk program från nätet" 

Eller kort, vilket program?

[swedishGT40]

gissar på elprocad eller liknande, ser så ut på det grafiska snittet iaf.

[Toobb]

1 timme sedan, Norlin sade:

Ingen uppgift är för liten för att krångla till i onödan 😉

Med tanke på ditt arbete utgår jag ifrån att det är ett professionellt program du använt och inget "gratis för icke kommersiellt bruk program från nätet" 

Eller kort, vilket program?

Hah nej precis 😁
Programmet jag använder är AutoCAD så med andra ord inget gratisprogram.

[bexander]

Över lag ser det bra ut, tycker jag.

Några mindre detaljer:
Oftast är "klämma 30", alltså konstant plus, dragen med röd kabel och "klämma 15", alltså efter tändningslås, dragen med gul kabel.
Undvik 4-vägskorsningar i schemat, bättre med två stycken 3-vägskorsningar för tydlighet.
Efter (pin 87) K1 (ECU kontaktron) heter signalen fortfarande +12V, kanske borde heta ACC eller "15" eller liknande eftersom den styrs av den signalen och får då den funktionen.
Bromsljuslampan saknar jordanslutning.
Det finns två relän som heter K7.
Beroende på vilka switchar du planerar att använda på instrumentpanelen kanske du inte behöver alla relän, tänker på K6-K9.
Om det är långt mellan batteri, huvudbrytare och startmotor kanske det är bra med lite mer kabelarea. 

[Rikard Larsson]

Off topic, men varför har jag inte hängt mer på det här forumet på sistone?

Vilket annat ställe på nätet kan man lägga upp en sådan fråga som Toobb gör och sedan få ett sådan svar som Bexander ger?

Hatten av!

 

[swedishGT40]

16 timmar sedan, bexander sade:

Över lag ser det bra ut, tycker jag.

Några mindre detaljer:
Oftast är "klämma 30", alltså konstant plus, dragen med röd kabel och "klämma 15", alltså efter tändningslås, dragen med gul kabel.
Undvik 4-vägskorsningar i schemat, bättre med två stycken 3-vägskorsningar för tydlighet.
Efter (pin 87) K1 (ECU kontaktron) heter signalen fortfarande +12V, kanske borde heta ACC eller "15" eller liknande eftersom den styrs av den signalen och får då den funktionen.
Bromsljuslampan saknar jordanslutning.
Det finns två relän som heter K7.
Beroende på vilka switchar du planerar att använda på instrumentpanelen kanske du inte behöver alla relän, tänker på K6-K9.
Om det är långt mellan batteri, huvudbrytare och startmotor kanske det är bra med lite mer kabelarea. 

Även vid "långa" längder kabel till startmotorn så är 35mm² mer än tillräckligt.
Vid sträckor på ca 1 meter kan man gå ner till 16mm² om man känner sig sparsam på vikten, men stå inte o nöt för länge på en sån kabel vid start.

Antar att trådstartaren kör många reläer för att han ska ha microbrytare eller dylikt för att manövrera dessa funktioner, och då är ett relä att föredra då även om det står att brytarna klarar 10A eller liknande, så är det sällan dom klarar av att bryta den strömmen under last, och det är oftast därför grejerna går sönder.

Dvs. strömtålighet kontinuerligt och vid lastbrytande funktion är INTE samma sak, tyvärr uppger sällan komponentleverantören vilket det är man avser eller har testat, och okunniga går därför rakt av på vad dom är märkta med, och så får dom elproblem i framtiden (dom funkar oftast ett bra tag innan det har bildats tillräckligt med sot på kontakterna i komponenten för att ge problem)

[Toobb]

Stort tack för er respons!
Kommer justera och kasta upp en ny revision! 🤓

Anledningen till så många relän var att jag gjorde det lätt för mig och enbart drog en PLUS till knapparna brädan och enbart tändtrådar tillbaka till respektive relä.

Starten ska dra 210 A och kabeln jag köpt ska enligt ÅF klara 240 A och kabellängden är cirka 1-1,5m.

Har lite huvudbry med ovanstående 35mm2 dock.
Hur har ni gjort med uppdelningen av "batterikabeln" (i mitt fall 35mm2 från batteriet)? 

Från huvudbrytaren behöver jag ju gå till - startmotor , generator och till huvudsäkring. 
Vare sig på startmotorn eller generatorn får jag plats med två 35mm2 kabelskor.. 
Borde jag köpa någon sorts kopplingsplint och montera direkt efter huvudbrytaren, likt denna:

Även delningen efter huvudsäkringen stör mig 😛 efter säkringen tänkte jag gå från 35mm2 till två 10mm2 (en till vardera huvudrelä) utan att säkra av respektive 10mm2
Har sett detta göras i massor av byggen men är skolad i 230-1000V och då är det ett big no no att gå ner i area utan att även säkra ner.

En sån här tänkte jag använda för att dela upp det:

 

Vad tycker ni? Borde jag montera en sån här istället?  Så jag säkrar av respektive 10mm2 enskilt.

 

[sorin]

Vet inte om detta kan vara nåt . Jag fick den av en som byggde Westfield för ett tag sedan men mina kunskaper i el är väldigt begränsade och jag tar inte ansvar att den är bra . Ni som är el kunniga kan granska den . Tycker ni att det är skräp tar jag bort den  

Hyper8el.pdf

[super7]

12 minuter sedan, sorin sade:

Vet inte om detta kan vara nåt . Jag fick den av en som byggde Westfield för ett tag sedan men mina kunskaper i el är väldigt begränsade och jag tar inte ansvar att den är bra . Ni som är el kunniga kan granska den .

Den ser ganska så genom tänkt ut 👍

Kul med nymodigheter på en se7en... el handbroms.

 

//Nisse

[bexander]

Ett sätt att göra övergång mellan olika kabelareor eller för den delen bara dela upp en kabel i flera ledare hyffsat kompakt är att sätta på ringkabelskor på alla kablar och sedan bulta ihop dem. Funkar smidigt upp till totalt fyra kablar. Bra att använda konisk spännbricka i skruvförbandet. Klippt fjäderbricka är inte alls lika bra. Sedan isolering utanpå.
Går förstås med fler än fyra kablar också men då börjar det spreta och blir inte alls lika kompakt.
(Skruven på bilden blev väldigt liten mot vad det blir i normalfallet men jag hoppas principen framkommer)

[Toobb]

On 2020-05-05 at 16:25, bexander sade:

Ett sätt att göra övergång mellan olika kabelareor eller för den delen bara dela upp en kabel i flera ledare hyffsat kompakt är att sätta på ringkabelskor på alla kablar och sedan bulta ihop dem. Funkar smidigt upp till totalt fyra kablar. Bra att använda konisk spännbricka i skruvförbandet. Klippt fjäderbricka är inte alls lika bra. Sedan isolering utanpå.
Går förstås med fler än fyra kablar också men då börjar det spreta och blir inte alls lika kompakt.
(Skruven på bilden blev väldigt liten mot vad det blir i normalfallet men jag hoppas principen framkommer)

Denna variant har jag missat! Får bli på det sättet 😄

Fortsätter denna följetång - hur grov ledare brukar det behövas till generatorn? Tyvärr saknar den märkning men har Toyota anslutning om det säger något 🙂

[Rikard Larsson]

Beror på hur lång den är.

[Toobb]

Ca 0,5-1m 😊

[Rikard Larsson]

Jag har 8 mm2. Kan låta klent, men 50 cm ger spänningsfall på ca 0,1 V vid 50 A vill jag minnas.

[swedishGT40]

13 minuter sedan, Rikard Larsson sade:

Jag har 8 mm2. Kan låta klent, men 50 cm ger spänningsfall på ca 0,1 V vid 50 A vill jag minnas.

6 eller 10mm² kan jag tänka mig, 8mm² finns inte som någon form av standard.
Det vanligaste brukar vara en 16mm² sydd från startmotorn till generatorn, och sen går det upp i area till 25 eller 35 från starten mot batteri. (Det är här det går o banta då det finns marginaler original på bilarna)

[daromer]

Jag har inte mer än 6mm2 till generatorn. Men jag har 40A gen. Startmotorn har 16mm2. Det är mer än nog för saab motorn om man har korta avstånd. Jag har 25cm mellan startmotorn och batteri. Kör dessutoms med Biltemas MC batteri.... 🙂

Det jag ska göra om är kabel mellan motor och batteri. Det blir fläta istället och till chassit. Mellan startmotor och batteri är det viktit att man sätter fast kabeln innan batteriet så den inte kan få någon bryteffekt på batteriets pool om du har lite mer ömtåligt batteri.  Om det i verkligheten gör stor nytta vet jag inte men är upplärd med detta

[Toobb]

Grym respons! Det tackar jag för!

@daromer - har Saab spis i min med 😊

Har varit inne på ett Odyssey 680 / Red Top 20 men det kanske funkar lika bra med ett lämpligt MC batteri?

[LUPUS]

Kört  20 amp batteri typ biltema i 10 år nu inga problem bara man inte glömmer ljuset . 

Normal start tid B204  är 5-6 sec även vintertid 

Edited May 8, 2020 by LUPUS

[Rikard Larsson]

9 timmar sedan, swedishGT40 sade:

6 eller 10mm² kan jag tänka mig, 8mm² finns inte som någon form av standard.

Om man handlar på bilstereoavdelningen finns det. T.o.m. "high end"! 😄

[swedishGT40]

6 timmar sedan, Rikard Larsson sade:

Om man handlar på bilstereoavdelningen finns det. T.o.m. "high end"! 😄

Låter udda, kanske är amerikansk awg som dom bara angett i mm2?

Men o andra sidan så rör jag mig inte i ljudvärlden heller 😁

[super7]

15 timmar sedan, Toobb sade:

Har varit inne på ett Odyssey 680 / Red Top 20 men det kanske funkar lika bra med ett lämpligt MC batteri?

Jag har Odyssey 680 på min se7en.

Har kört sönder 2 vanliga batterier...kortslutning  internt i batterierna

 

//Nisse

[bexander]

Lithium? Bättre vikt/effekt än bly.

[daromer]

Lithium är lättare men dyrare. Biltemas MC batteri funkar faktiskt helt ok. Som alltid låt inte ett bly batteri stå och ladda ur. Underhåller man det håller det mååånga år. Tror mitt batteri väger 7kg? 

[Rikard Larsson]

Jag har ett biltema SMA-batteri på 30 Ah. Funkar kanon och väger 6 kg enligt mina anteckningar.