GT40 replikabygge med Svensk design

[fege]

Här finns lite matnyttigt

https://www.youtube.com/watch?v=0pf-qQDslhU

https://www.youtube.com/watch?v=AKPwvVojfXc

[swedishGT40]

Efter lite inrådan så bygger jag nu vidare istället på höjden innan jag helsvetsar.

Dagens jobb

[swedishGT40]

fege wrote:

Här finns lite matnyttigt https://www.youtube.com/watch?v=0pf-qQDslhU https://www.youtube.com/watch?v=AKPwvVojfXc

Tack för tipsen. Ska kika igenom och träna lite vertikala svetsar innan jag ger mig på det skarpt.

Helgens jobb.

[swedishGT40]

Kvällens jobb, lite 25mm strävor

[Arto]

Verkligen bra fart på detta, kul. Fortsätter detta blir det sfro1 innan sommarn

[swedishGT40]

r-2 wrote:

Verkligen bra fart på detta, kul. Fortsätter detta blir det sfro1 innan sommarn

Tack Arto, dock kommer det inte gå riktigt så fort.
Snart är pengarna från förra projektet uttömda.
Men då har jag iaf fått hem dom tyngsta komponenterna 👍

Vill för övrigt rikta ett stort tack till Thomas och Mackan m.fl. på detta forum som hjälpt mig svara på en hel del frågor.
Det är tack vare er som jag får fart på rambygget. Tack!

Gårdagens pill

[GT40]

Kul att se farten du håller!
Forumet är till för att hjälpas åt. Det jag har hjälpt dig med har nån annan på forumet hjälpt mig med 🙂
/Mackan

[swedishGT40]

Idag åkte hyllan till tanklock/spidern på.
Saknas ett par stöttor bara.

[swedishGT40]

Hyllan klar

[Starhonk]

Bra tempo👍👍👍

Mvh
Henrik

[swedishGT40]

Sparklådorna halvvägs och bågen på plats.

[heralue]

Bra driv !

[swedishGT40]

Spånar lite framåt, hjulupphängning mer specifikt.

Någon som har tips på universal PU bussningar?
Hade tänkt mig en bussning som passar bra invändigt mot hydraulikrör. typ 32 eller 38mm rör kanske, 3mm gods.
Dvs. bussningen bör vara 26 eller 32mm invändigt.

[Hansol]

Denna är väl ganska så vanligt förekommande till bärarmsbussningar

https://www.skruvat.se/Bussning-lankarm-P12354.aspx

[swedishGT40]

Hansol wrote:

Denna är väl ganska så vanligt förekommande till bärarmsbussningar https://www.skruvat.se/Bussning-lankarm-P12354.aspx

Det där ser ju ut att vara ett kanontips!
Passar i 38mm rör och är m12 invändigt.
Lagom bredd också för att få plats att svetsa in bärarmens rör över hylsan utan att det blir för trångt 👍

EDIT: förresten, varför kör många med pressade spindlar istället för bultade, någon fördel?
Borde vara både enklare att serva och tillverka bärarmar i bultat utförande tänker jag.

[swedishGT40]

Fick sista piporna idag.
Så nu är hästskon på plats och även rören i ryggdelen av bågen.

[swedishGT40]

Dagens jobb, hästsko på plats och bakre delen av sparklådor.
Nu är det dags att sätta sista 25 rören.

[swedishGT40]

Min lilla idé om hur jag ska bygga fullt justerbara bärarmar fram.
Tyck till och kom med kritik och tips tack.















I bilden så skall det in 5mm shims på båda sidor av spindelledens bultade ytor för justering av caster.
Samma tanke var på undre bärarmen. Dvs. justerar man 2mm bakåt på övre bärarmen så justerar man 2mm framåt på undre och på så sätt så bibehåller man hjulets centrering i hjulhuset även fast man justerar castern och får totalt sett 10mm justering av castervinkeln. Räcker det tro, eller borde man ta till mer?

Cambern justeras genom att justera ut övre bärarmen med vantskruvarna. Dessa skall skruvas ut paralellt och inte tvinga bärarmen framåt eller bakåt som jag sett vissa gör. På detta vis undviker vi brytning i bussningarna och får ändå möjlighet till full justering av både camber och caster.


EDIT: http://hoftware.com/erally/img/saab9984/upph/camber3_003.gif

Någon som vet om dessa hylsor går att köpa någonstans för vettig peng, eller om det är egen tillverkning som gäller?

Isf. skulle man kunna svetsa en gängad del i hylsan till bussningen och sedan köra justerhylsa och kontramutter i bärarmen och på så sätt spara plats.

Skulle ju kunna gå att tillverka en sådan hylsa av lämplig storlek på bult iofs. spara 6kantshuvudet och borra och gänga innerhåle och svarva av yttersida med gängor för att passa i röret.

Nedan ser ni exempel på hur det skulle kunna se ut närmast chassiet. Fast med bussning istället för led mot karossen.

[swedishGT40]

Milstolpe uppnåd!
Hästskon är komplett och på plats 👍

[Starhonk]

Hej,

Jag tycker nog att du skall köra med uniballs om du vill ha allt justerbart. Det blir enklast samt att du får ett tightare chassie. Nackdelen är livslängd men en sådan här bil rullar ju inte jättemånga mil per år och oftast snällt väder. Komfortfaktorn är marginell sett i det stora hela på en sådan här bil!

Mvh
Henrik

[swedishGT40]

Henrik wrote:

Hej, Jag tycker nog att du skall köra med uniballs om du vill ha allt justerbart. Det blir enklast samt att du får ett tightare chassie. Nackdelen är livslängd men en sådan här bil rullar ju inte jättemånga mil per år och oftast snällt väder. Komfortfaktorn är marginell sett i det stora hela på en sådan här bil! Mvh Henrik

Men man får ju inte använda uniballs mot karossen enligt SFRO.
Måste vara gummi

Idag uppnådes nästa milstolpe. Chassiet är färdigt i sitt grundutförande!
Nästa blir helsvetsning och sen vänder vi fokus mot hjulupphängning.

[Örjan Brattberg]

Uniballs är ett naturligt inslag på denna typ av bil.
Har och hade dem vid besiktningarna i stor omfattning utan att något negativt omdöme lämnades.
Vid ett tillfälle gick jag från gummibussning till uniball för att åtgärda problem med rattåtergång, som besiktningsmannen påtalat och det var just undre benet fram i raminfästningen.
Medför betydligt större utrymme för justering än vad man kommer att få enligt ritningen ovan.
Örjan

[Starhonk]

Ta kontakt med Luigi Barone eller Ridderstolpe på SFRO. De är riktigt duktiga och kolla med dem avseende Uniballs.

Mvh
Henrik

[swedishGT40]

Henrik wrote:

Ta kontakt med Luigi Barone eller Ridderstolpe på SFRO. De är riktigt duktiga och kolla med dem avseende Uniballs. Mvh Henrik

Ridderstolpe är min bes.man.
Ska slå en pling och kolla med honom.
Men ska man följa SFRO boken som dom skrivit så vill dom inte godkänna uniballs närmast chassiet.
Man kan ju göra en hybridvariant om man nu absolut vill köra uniballs likt den Thomas här på forumet gjort.
Där man bultar uniballs genom centrumhylsan på en bussning som är pressad i chassiet.
Det blir enklare o få till en sådan design iaf och hylsan jag var inne på. Dock är ju nackdelen att kraften från bärarmen kommer in i sidan på bussningen och bryter i den istället för att belasta den "rakt på".
Rätt eller fel.. mja, det är ju bara teori från min sida iaf 🙂

EDIT: Man skulle kunna följa Thomas idé med infästning och sedan ha en lång bult som går igenom båda bussningarna samt uniballs. Då borde man få en bättre fördelning av kraften och få en funktion likt alfas undre 116serie bärarmar. (sitter bussningar i deras armar också dolt)

[Starhonk]

Ja det är inte alls självklart och min erfarenhet är just att det varierar en del både över tid men också med vilka från SFRO som besiktigar. Det bästa är att kolla och förankra med dem innan man gör kritiska val så att det inte blir tokigt. Det är som sagt ganska personberoende och säkert också beroende av hur de gör sin totala bedömning av bygget. Handboken är en bra hjälp och guide men inte alltid skriven i sten. Jag kan berätta en del vid tillfälle...

Mvh
Henrik

[swedishGT40]

Fått delvis svar iaf.
Det var ok med uniballs i reaktionsstagen mot karossen om man köpte god kvalitet på dem.
Avvaktar svar på dom andra.

Ändrade tvärstaget bak som håller karossen.
Tyckte det sviktade för mycket och designade om röret till ett vinklat istället.
Mycket starkare!

[swedishGT40]

Nu fick jag svar på sista delen också.
Det är en STARK rekommendation att köra med gummi eller PU bussningar mot karossen i upphängningen.
Det går alltså att få uniballs godkända, men det är väldigt osannolikt och helt upp till besiktningsmannen.
Dvs. vill man vara säker och slippa problem så kör man med bussningar mot chassiet.

[Hansol]

Jag har som option en variant med 850 bussningar som är tillverkade likt
en rod end (uniball) så att man kan alternera eller besikta med ,har en cadmodell liggandes ifall intresse finns. 😆

[Starhonk]

Toppen att du redde ut detta med aktuell information. Bra för oss alla så jag säger tack!!

Hansol - den där CAD-modellen låter intressant. Jag tar gärna del av den eller om du kan lägga upp den här på forumet. Det som slår mig också vad gäller att använda 850-bussningen är att man då välja mellan en vanlig gummibussning eller om man vill köra Powerflex eller liknanden för att det skall hålla i bättre i kurvorna.

Mvh
Henrik

[swedishGT40]

Jag föreslog i ett tidigt skede att vi skulle ha en gemensam dropbox som man kunde dela ritningar och information via. Detta skulle främja byggandet och gemenskapen.
Detta minskar också risken att användare skapar ritningar som dom är villiga att dela med sig som sedan går förlorat pga. kraschade hårddiskar etc.

Man skulle lätta kunna ställa in vilka som bör ha access osv. och även ge tillhörighet vilka saker som skall vara offentlig information och vilken information endast medlemmar skall få tillgång till.

Något att diskutera kanske 🙂

BTW, den enkla utformningen på 850 bussningen gör det möjligt att pressa in den i en fast hylsa i chassiet och bulta genom i mitten eller pressa bussningen i en hylsa i bärarmen och bulta denna i chassifästen.
Man skulle även kunna bygga en enkel pivotaxel genom båda bussningarna för att ta ut krafterna i en stor triangelform istället för lösa "ben" på bärarmarna.
mina 2c

[Hansol]

Min lösning på det hela väldigt enkel och rakt fram , men fyller nog sin funktion

[swedishGT40]

Hansol wrote:

Min lösning på det hela väldigt enkel och rakt fram , men fyller nog sin funktion

Great minds think alike?
Tidiga anteckningar från mina tankearkiv


EDIT: lite lektyr beställt så man får plugga på geometri för hjulupphängningar.
Måste ju komma i mål med HUR bärarmarna ska se ut nån gång.
Har börjat skissa upp lite förutsättningar i enkel 2D cad sett bakifrån för både fram och bakvagn med 10cm markfrigång.

[swedishGT40]

Har beställt hem komplett kit för främre bärarmarna med volvo 850 bussningar och Jaguar XJ spindelleder som är gjorda i bultat utförande med dragande last 😃

Bifogar också ett par fina ritningar från Jaguar framvagn


Och Maserati quattroporte S3 framvagn.



Kollar man på maseratins framvagn så är tänket väldigt likt det jag skissat för spindlarna, där dom t.om. shimsar för rätt caster.

[swedishGT40]

Igår svetsade jag sista strängarna som går medans ramen sitter i bordet.(har haft hela paket ståendes på högkant båda sidor för att komma åt så gott det går. Motorlyften fixade biffen!)
Ikväll skall ramen skäras loss och vändas upp o ner för sista svetsarna.

Jag har valt att inte svetsa ihop ryggbågen då det eventuellt kan bli justeringar på den efter att karosspindeln har passats in.

Har kladdat lite på hur bärarmar skulle kunna se ut, mått måste justeras såklart. Men att skapa dem mot befintlig ram med 8-11° SAI verkar inte vara några konstigheter. och fortfarande kunna behålla övre bärarmen i 0,7 x längden på undre.

[swedishGT40]

Ramen är färdigsvetsad för nu.
Ska svetsa ryggbågen när jag har kollat av några mått till.
Så nu blir det lugnt i garaget ett tag

[Starhonk]

Strålande jobbat - riktigt snabbt!!!

Mvh
Henrik

[swedishGT40]

Henrik wrote:

Strålande jobbat - riktigt snabbt!!! Mvh Henrik

Tackar,
en fråga till er som valt att köra med färdiga spindlar t.ex. volvo eller särskilt wilwood pro.
Hur högt ligger ni i scrub? Jag sitter o räknar lite vart jag kan hamna, och inser rätt snabbt att både kpi och scrub hamnar högre än jag skulle vilja för att få plats med undre bärarmen och inte ta i bromsskivan...

Vi pratar 57mm scrub och 14° KPI för att jag ska hamna bra. Och då blir övre bärarmens längd lidande direkt.

Är det någon som skulle vilja dela med sig av sina skisser och värden för jämförelse? (skriv inte ut mått ni inte vill ska delas såklart)

Iofs är originalscrubben horibelt hög(100+ om man fått rätt info), och där vill vi inte ligga 🙂

Läste iofs. nånstans att bakhjulsdrivna bilar gärna ska ligga mellan 20-75mm scrub. Så ska man lyssna på det så är det ju inte helt galet, men vill gärna upp så jag ligger på 11° KPI istället för 14° iaf.

[heralue]

Det är så det blir !
Cambern gain blir ganska stor men det får man kompensera med rätt krängningshämmare.

[Starhonk]

Exakt - med Wilwood hamnade jag på 57mm skrubb och gränsen för vad SFRO godkänner är 60mm. Detta utifrån den 8tums BRM fälg som Vintage wheels säljer och som vi flesta använder. Kommer inte ihåg inpressningen....
Man får också lägga på lite extra caster och land på typ 6 grader. Själv kör jag 4 grader nu vilket inte är optimalt mend funkar rätt bra i praktiken.

Mvh
Henrik

[swedishGT40]

Tack för inputen.
Har fortfarande inga mått för varken hjulen eller tyggbågen mot karossen.
Ska mäta på en GTD kaross i helgen.

Sen ska vi räkna vart vi hamnar med lutning osv. På hjulupphängningen.

Strävar efter looken som CAV har på sina vintagewheels skodda bilar.

Postar lite bilder för att klura på färgval, de lär ju ta ett tag 😊

[Starhonk]

Den blå var riktigt snygg. Personligen gillar jag 15 tum bättre än 17 men det ligger ju i betraktarens öga:-)

Här är länk med mått

http://vintagewheelsus.com/index.php?main_page=index&cPath=18

Mvh
Henrik

[swedishGT40]

Henrik wrote:

Den blå var riktigt snygg. Personligen gillar jag 15 tum bättre än 17 men det ligger ju i betraktarens öga:-) Här är länk med mått http://vintagewheelsus.com/index.php?main_page=index&cPath=18 Mvh Henrik

Tack för insikten Henrik, blåa är en av mina favoriter också, men jag undviker gärna metallic pga. svårheten att reparera stenskott/skador.
Därför lutar det för tillfället antingen åt den "rena" vita med blå metallic stripes(folie), eller en orange med extra lager klarlack för att få djup i den.

Mått på fälgarna har jag stenkoll på då jag fått ritningar från Bob, det jag saknar är mått på axelpositioner och tillgänglig bredd mellan insida skärmkanter fram o bak. Ska måtta i helgen på en GTD som sagt, och sen räkna baklänges och hoppas jag kommer i mål 🙂

EDIT: En nyfunnen kompis i färgträsket, den ligger där uppe o slåss med dom andra nu, helt klart 🙂 (Skall vara svarta stripes istället dock, i samma stil som generellt GT40 -66)


Valencia orange från en specialversion av nya GT40, (grabber orange Ford mustang)

[swedishGT40]

Har varit o kikat på den orangea färgen i verkligheten på en mustang, och är inte kompis med den längre 🙂

Funderar starkt på en gulfblå med en fet orange stripe rakt över bilen och sedan dekorera trösklarna med den klassiska texten, men i den mörkblåa gulffärgen.
Eller en guldblå med dubbla vita stripes och vit tröskeldekor.

Tiden får utvisa 🙂

Sitter o räknar spårvidd och lite sånt, men ser rätt snabbt att den optimala höjden för bakre hjulaxeln borde vara 226mm vid 10cm markfrigång för att ha en rak vinkel.
Detta kommer jag såklart aldrig uppnå då motorn skulle hamna väldigt högt upp. Men frågan är hur pass stor diff i höjdled vi kan acceptera på axlarna.
Höjer jag markfrigången till standard 12,5cm så är jag "endast" 5cm ifrån om jag monterar växellådan så lågt det går (1cm marginal från underliggande balk) men då måste jag onödigt högt med infästningen av undre bärarmen fram för att hålla den rak mot marken.

[Arto]

Du ska väl ha lite rake, 100mm fram och 125 bak i markfrigång, typ

[swedishGT40]

r-2 wrote:

Du ska väl ha lite rake, 100mm fram och 125 bak i markfrigång, typ

Ja, tydligen är det så. Vilket jag inte hade någon koll alls på innan.
Fick samma kommentar från Lvov.

Har ritat för 114mm frigång fram och 127mm bak (4,5" och 5") och då ser det klart bättre ut, har kommit närmare centrum av fälgen med undre bärarmen och det ger mig lägre kpi och scrub.

[swedishGT40]

Någon som fattar sig på Casim bättre än mig?
Detta är vad jag fått ihop hittils iaf, fattar mig inte på om värdena är vettiga eller inte från casim däremot...

[Starhonk]

Hej,

En skrubb på över 60mm godkänns inte. Tumregeln för kingpin vs caster är stt caster bör ligga på ungefär hälften av kingpinvinkeln. Har du 10 grader kingpin bör du ha 5 grader caster. Skälet är att kingpin adderar positiv camber vid sväng och caster adderar negativ. Casterförhållandet är linjärt men kingpinförhållandet är ickelinjärt. Det innebär att vid lite vridning typ 10-15 grader så adderar castern mer negativ camber än kingpin adderar positiv, vilket är bra.

Utöver,det har du camberkompenseringen vis infjädring och det beror ju lite på övriga värden men också vilken profil du kommer att köra på. Ett däck somkollapsar mer i kurvan ( högre profil) vill ku gärna ha lite mer camberkompensation.

Keep up the good work!
Mvh
Henrik

[Arto]

Är ingen hejare på Casim, kör istället i cad och simulerar t.ex. roll under inbromsning, acc etc.
Glöm inte att ha koll på att rollcentrum inte dansar mazurka. Det kan även vara bra om undre bärarmen lutar aningen nedåt (mot hjulet sett) vid normal RH vilket även ger lite "gratis" camberkomp.

[swedishGT40]

Oj, ser att ett par värden i Casim är lite off. Förstår då din kommentar Henrik 🙂
Fälgoffset skall vara -6 inte -16. Så där försvann 10mm scrub. o sen är inte KPI riktigt riktig ser jag. Ska finlira lite på det ikväll för o få till mer korrekta värden. (scrub ska vara 55)

Noterar förhållandet mellan Caster o KPI och får väl sätta 7° caster inbyggt i spindeln med justering åt båda håll.

Någon som har koll på vilken vinkel eller förhållande man vill ha på övre bärarmen? Har fått höra någonstans mellan 15-20°, men kommer inte ihåg källan och om det ens är korrekt.

Arto, hur mycket rörelse i rollcentrat brukar man anse vara acceptabelt?

[Arto]

Det ska följa CGH, dvs följa chassit med några mm tolerans. Det hela påverkas av vilka vinklar man väljer på bärarmarna som i sin tur åste ha sina ungefärliga längder för att passa in i bygget. Jag upplever det lärorikt att testa olika varianter i cadden. Där ser man...