Frena Posted March 24, 2015 Author Share Posted March 24, 2015 Wasted spark har Ford original. Fyrar av en extra gnista i onödan mitt emellan de som behövs. Antar att Clubmans-tändningen också gör det. Borde fungera att strobba tändningen ändå tycker jag. Jag körde Megasquirt med Fords tändspole i wasted spark i tidernas begynnelse och jag kollade grundtändningen med stroboskop minns jag. Minns inte att jag gjorde något speciellt. Men har du märken att strobba mot? Det hade jag inte på min Polo GTI, så där gjorde jag märken själv. Får kolla märkena ikväll om det hinns med. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 Wasted spark tänder cylinder 1-4 samtidigt och cylinder 2-3 samtidigt. Det brukar inte vara nåt problem att stroba det. Mät även bränsleflödet framme vid förgasarna. Sitter din cranktrigger som den ska och funkar riktigt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 Synd att du inte bor närmre mig så kunde jag titta på det. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 24, 2015 Author Share Posted March 24, 2015 Synd att du inte bor närmre mig så kunde jag titta på det. Väldigt synd! Ja den sitter som den skall vad jag vet, skall koppla upp och kolla hur det ser ut ikväll. Bränsleflödet skall jag också titta på. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 (edited) Angåenda lambdamätaren.. Lambda är bara ett beräknat värde och är inte hela sanningen när det kommer till kemin och sammansättningen i avgaserna. Lambda 1 betyder visserligen att du har rätt förhållande mellan luft och bränsle, men under förutsättning att du inte har misständningar eller insug/avgasläckage. Tändmissar gör att HC och O2 ökar, vilket påverkar O2 i formeln för Lambda. Insug eller avgasläckage likaså. Lambdavärdet blir högt, även om förgasarinställningen kan vara helt rätt. Lambda i kombination med en fyrgasmätare är optimalt när du ska felsöka. Läs mer i länken nedan, du ser förhållandena mellan HC, CO, O2 så förstår du hur jag menar. Det är inte för att krångla till det för dig, men lambdamätaren säger inte allt. Läs värdena "före katalysatorn" Och glöm inte att kolla hur stiften ser ut. Dom säger ofta mer än spekulationer. http://sunmaskin.se/utbildningar/sun-avgasskola#lambda Edited March 24, 2015 by Christer J Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 24, 2015 Author Share Posted March 24, 2015 Då har jag varit nere i garaget en sväng. Kopplade in datorn till bilen, ett skämt med mjukvaran jag köpte. Nåväl, fick iaf vidimerat att TPSen fungerade som den skall. Kollade om det fanns märkningar på sumpen för att kolla tändningen med lampa. Går inte eftersom det är en Raceline-sump. Återstår då att kolla med hjälp med verktygen jag beställt. Kollade bränsletrycket vid regulatorn. Ungefär 2,5 psi. Framme vid förgasarna har jag inget att mäta med. Ja, då får jag alltså kolla kammarna när verktyget kommer. Liggee inte felet där är der mycket lockande att slänga ut bilen...riktigt trött på detta just nu. Kollade även stiften, kanske svårt att se på bilden men trean är bra sotig, även tvåan med. 1 & 4 ser fina ut. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 Det ser ganska sotigt ut. Har du gjort rent dom efter monteringen av de nya förgasarna? Sotet kortsluter stiften och du får hemska tändmissar, precis som det låter på videon. Stift 4 ser okej ut i färgen på isolatorn, men du har en sotbana under sidoelektroden, om det inte är en skugga? För fet blandning och därmed ofullständig förbränning är den vanligaste orsaken till sotet, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 24, 2015 Author Share Posted March 24, 2015 Det ser ganska sotigt ut. Har du gjort rent dom efter monteringen av de nya förgasarna? Sotet kortsluter stiften och du får hemska tändmissar, precis som det låter på videon. Stift 4 ser okej ut i färgen på isolatorn, men du har en sotbana under sidoelektroden, om det inte är en skugga? För fet blandning och därmed ofullständig förbränning är den vanligaste orsaken till sotet, Helt nya stift inför mc-förgasarna. Det är ingen skugga. Med andra ord, för mkt bränsle? Flottörnivån? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 (edited) - Förgasarna är inte gjorda för så högt bränsletryck. de skall ha under 0.1 bar - TPS antar jag är throttel position sensor? Är tändkurvan kalibrerad efter en TPS? I så fall får jag direkt följande frågor i huvudet: 1. Är det rätt TPS på förgasarna? Kan du kolla så att du har rätt "omfång" och kalibrera TPS'en med din nyinförskaffade mjukvara? 2. Vad händer om du tillfälligt kopplar ur den? P.S. Stiften indikererar att den går rejält fett. Imho borde den tända på högre varv också. Edited March 24, 2015 by Pac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 Ja det ser grymt fett ur. Alldeles för fett. Ibland tål inte stiften så här fett och kan vara kass för all framtid. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 25, 2015 Author Share Posted March 25, 2015 Skruvar ner bränsletrycket igen, men tidigare var det lägre, med samma resultat. Tändkurvan skall vara kalibrerad för TPS. Om jag drar ur TPSen så går motorn ännu sämre. Den visar rätt värde, det var typ det enda som var vettigt att utläsa i mjukvaran. Kan bränsletrycket vara boven i dramat? Flottörnivå? Eller ni är fortf inne på tändningen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Jag får känslan av att den gått fett och därav misstänt. Och då gått ännu fetare p.g.a. utebliven förbränning. Sen blir det ju värre. Kan man inte utröna något om bränsletrycket på tomgång? För den gick väl bra på tomgång? Tänkte om den borde gå dåligt på tomgång med för högt bränsletryck. Då går det ju åt mindre bränsle än när man kör dessutom. I med nya stift och sänk bränsletrycket så mycket det går kanske? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Skruvar ner bränsletrycket igen, men tidigare var det lägre, med samma resultat. Tändkurvan skall vara kalibrerad för TPS. Om jag drar ur TPSen så går motorn ännu sämre. Den visar rätt värde, det var typ det enda som var vettigt att utläsa i mjukvaran. Kan bränsletrycket vara boven i dramat? Flottörnivå? Eller ni är fortf inne på tändningen? Jag är inne på tändningen. Ang. TPS: TPS är oftast en resistiv potentiometer som talar om positionen på trottlarna. Varje insprutningssystem har sin egen potentiometer så följdaktligen är inte den ena TPS'en den andra lik. Om de använder TPS'en för att justera tändkurvan är det väldigt viktigt att veta: 1. Vilken TPS har du på trottlarna och hur mäter den positionen? 2. Vilken TPS kräver tändförstärkaren och går det att kalibrera med din mjukvara så att det stämmer emot den du har? Om du kan se TPS-värdet i din mjukvara så börja med att kolla vad den säger om trottel-läget när tändningen är på och du inte gasar. Därefter kollar du trottelläget när du *SAKTA* rör gaspedalen, korrelerar rörelsen med det som tändningen rapporterar? Slutligen kollar du att "max öppet på gaspedalen" korrelerar "max öppet"-rapporterat av tändningsmjukvaran. Om du inte kan se TPS-värdet i mjukvaran så måste du ta reda på vilken TPS de konstruerat tändningen för och på något sätt montera en sådan på dina trottlar.(mycket jobbigare än att kunna kalibrera TPS'en via mjukvaran. :() Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 25, 2015 Author Share Posted March 25, 2015 Jag är inne på tändningen. Ang. TPS: TPS är oftast en resistiv potentiometer som talar om positionen på trottlarna. Varje insprutningssystem har sin egen potentiometer så följdaktligen är inte den ena TPS'en den andra lik. Om de använder TPS'en för att justera tändkurvan är det väldigt viktigt att veta: 1. Vilken TPS har du på trottlarna och hur mäter den positionen? 2. Vilken TPS kräver tändförstärkaren och går det att kalibrera med din mjukvara så att det stämmer emot den du har? Om du kan se TPS-värdet i din mjukvara så börja med att kolla vad den säger om trottel-läget när tändningen är på och du inte gasar. Därefter kollar du trottelläget när du *SAKTA* rör gaspedalen, korrelerar rörelsen med det som tändningen rapporterar? Slutligen kollar du att "max öppet på gaspedalen" korrelerar "max öppet"-rapporterat av tändningsmjukvaran. Om du inte kan se TPS-värdet i mjukvaran så måste du ta reda på vilken TPS de konstruerat tändningen för och på något sätt montera en sådan på dina trottlar.(mycket jobbigare än att kunna kalibrera TPS'en via mjukvaran. :() Äntligen en fråga jag kan svara på!!! :D TPSen kollade jag med mjukvaran igår. Tändningen vill ha 0-5V på TPSen. Med hjälp av mjukvaran såg jag att när gaspedalen var orörd stod TPSen på 0V och vid fullt pådrag 5V, så den lär stämma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Ok, det är ett första steg. Du vet nu att ändlägena funkar. Testade du också att långsamt svepa med gaspedalen och kolla att signalen inte "hoppar fram och tillbaks"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Du kan om du skruvar ur 1:ans eller 4:ans tändstift mäta in kolvens top ded center och göra en märkning på remskivan på vevaxeln. då kan du göra en skala eller om du har stroboskop med flyttbar mätpunkt som mitt. kolla om förtändningen är med. Vad har du för tändsystem? du kan ha fel på spole etc. eller felkopplad? spole. cranktrigger.tändsteg. och som jag skrev innan att ibland är stift kaputt efter en nersurning. Det blir överslag i dem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 25, 2015 Author Share Posted March 25, 2015 Ok, det är ett första steg. Du vet nu att ändlägena funkar. Testade du också att långsamt svepa med gaspedalen och kolla att signalen inte "hoppar fram och tillbaks"? Det skall jag testa! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 25, 2015 Author Share Posted March 25, 2015 (edited) Du kan om du skruvar ur 1:ans eller 4:ans tändstift mäta in kolvens top ded center och göra en märkning på remskivan på vevaxeln. då kan du göra en skala eller om du har stroboskop med flyttbar mätpunkt som mitt. kolla om förtändningen är med. Vad har du för tändsystem? du kan ha fel på spole etc. eller felkopplad? spole. cranktrigger.tändsteg. och som jag skrev innan att ibland är stift kaputt efter en nersurning. Det blir överslag i dem.Tändsystem är Dunnells 3D Clubman.Spolen är bytt, samma resultat på båda. Ja man skulle ju kanske kunnat ha förväxlat de två olika jordkablarna till spolen, men borde den gå överhuvudtaget då? Får köpa nya stift.... Annars börjar ja fundera på att traila upp bilen till någon av er kunniga så ni slipper få skrivkramp efter alla mina frågor. Skulle det kanske vara möjligt? Vi har bara pratat nålhöjd o huvudmunstycke, men det finns ju fler munstycken. Inget detta som kan strula? Edited March 25, 2015 by Frena Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Vi har bara pratat nålhöjd o huvudmunstycke, men det finns ju fler munstycken. Inget detta som kan strula? Ja man skall ju inte vara alldeles för kategorisk, men om du tittar lite på denna bilden så kanske du förstår varför vi snöar in på huvdmunstycket(Som påverkas något alldeles fantastisk av flottörnivån...) och nålen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 men det finns ju fler munstycken... Ja nu pratar vi en "Constant velocity" förgasare och då finns det faktiskt inte fler än två munstycken, ett emulsionsrör, en blandningsskruv och en nål att leka med. De fem komponenterna är allt som behövs för att få förgasaren att jobba optimalt i alla lägen(eller ja, så optimalt en förgasare kan jobba.... Det finns så klart även "temperatur skillnader i helvetet" om man mäter väldigt noggrannt. :)) Om du tittar på bilden ovan så ser du också hur man skall trimma förgasaren. Jag tror att jag har skrivit det en gång tidigare, men here goes again: 1. Börja med pilot kretsen. 2-3,5 varv på blandningsskruven skall ge optimal tomgång. Om man är utanför det området är det dags att byta pilotmunstycket. Man har en lambda sond för att kolla att man landar rätt, aningen leant imho. 2. Nu börjar det svåra, nu skall bilen köras på "lätt last" under stabila förhållanden och man mäter lambda. Byt huvudmunstycke så att man kan justera lambda med nålen's läge. Justera så att man ligger aningen leant men att det rikar på *fort* men inte jättemycket när man "parkerar kängan i källaren*, 3. Nu är det dags för max last. :) Fullgas uppför en lång brant backe på nära fullvarv(det måste vara en jäkligt brant backe med våra lätta bilar...). Byt munstycke tills man ligger stabilt på strax över lambda 1, det får absolut inte gå åt det leana hållet eftersom man då riskerar för höga avgastemperaturer med allt vad det kan innebära. Om man var tvungen att byta munstycke på punkt 3 är det dags att gå tillbaks till punkt 2 och trimma om nålen så att motorn går bra/"rätt" på låg/mellan last igen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 Tur man har insprut... :) Jag och Fredrik spåna igår på att koppla in en EDIS-modul som test istället för clubman-tändningen. Om EDIS inte styrs på något sätt får man ju 10° förtändning konstant. Går det att köra lite på 10°? Nu menar jag inte hela sommaren, utan mer för att se så att motorn kommer över 3000 varv/min och om det är Clubman som strular. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 26, 2015 Author Share Posted March 26, 2015 Har även sneglat på Megajolt om det skulle hjälpa. Visst, kostar en slant och behöver bygga om lite i elsystemet, men kanske kan vara värt det. Mailade Dunnell igår för att höra om de kunde skicka en ny fil för att se om det hjälper. Osäkert dock på om jag kan ladda in det i boxen själv. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 Det finns en person i ditt närområde som skruvar både Zetec, förgasare och har Dunnels tändbox. Han dyker emellanåt upp på forumet och säljer pryttlar. Hans inloggning tror jag är Bemeco. Hans namn är Bengt Metz. Du kan alltid skicka ett PM och fråga om han har några tips. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 26, 2015 Author Share Posted March 26, 2015 Det finns en person i ditt närområde som skruvar både Zetec, förgasare och har Dunnels tändbox. Han dyker emellanåt upp på forumet och säljer pryttlar. Hans inloggning tror jag är Bemeco. Hans namn är Bengt Metz. Du kan alltid skicka ett PM och fråga om han har några tips. Tack för tipset, han hänger rätt mycket på Rejsa också. Försökte skicka PM till dig Morty men det gick inte. Du bor ju också i Höllviken, får man komma och titta på din bil en dag? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 Det borde gå att lösa inom ett par veckors tid. För tillfället är bilen inte ihopsatt och det plastas och fixas. Vagnboksbesiktningen måste göras inom det närmsta, så jag måste sätta lite fart nu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 Jag och Fredrik spåna igår på att koppla in en EDIS-modul som test istället för clubman-tändningen. Om EDIS inte styrs på något sätt får man ju 10° förtändning konstant. Går det att köra lite på 10°? Nu menar jag inte hela sommaren, utan mer för att se så att motorn kommer över 3000 varv/min och om det är Clubman som strular. ja som test borde det funka, men jag skulle inte belastat motorn med konstant 10 graders tändning. det är inte tillräckligt mycket retarderat när man börjar ta effekt ur motorn. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 Gör först en test som jag beskrev tidigare. ta ur ett tändstift o känn när kolven är i topp o sätt nån markering på främre remskivan o en pinne eller nåt annat som referens på blocket. starta sedan motorn o ta ett stroboskop och se om du har förtändning och om den förställer mer på varv. så den inte sänker på varv. Efter det om det är riktigt så tar du och sätter i mindre huvudmunstycken i förgasarna och eller kolla flottörnivån med. de flesta förgasare ska när nålventilen stänger ha flottören i våg eller lite mer mot "locket" Flottören ska inte bottna mot lockets hus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 När du säller motorn med 1:ans cylinder i tdc, kolla då även att kammarna står rätt. Har för mig att Zetec kammarna har en urfräsning i bakkant. Se bild. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 När du säller motorn med 1:ans cylinder i tdc, kolla då även att kammarna står rätt. Har för mig att Zetec kammarna har en urfräsning i bakkant. Se bild. image.jpg Håller med Morty här. Förgasarna funkade ju på MC motorn, och luft/bränslemängd bör ligga ganska hyfsat nära oavsett motor. ( Sticker ut med en grov förenkling här, men förgasarna är gjorda för en viss mängd bränsle vid en viss mängd luft, och villkoren för rätt förbränning är samma i motorerna) En känsla jag får är att du har något grundfel, typ kaminställning, komp, läckage el dyl Kaminställningsverktyget gjorde jag av en 3 eller 4 mm aluplåt. Spåren ska ligga helt parallellt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 (edited) Man kan lägga ett plattjärn i urfräsningen på kammarna när de är rätt. I förhållande till 1-4 cyl i TDC. så det måste du veta. Edited March 27, 2015 by Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 28, 2015 Author Share Posted March 28, 2015 Sanslöst mycket kunskap och mkt tips här på forumet. Har varit nere i garaget idag. Följande kunde konstateras. TPSen går fint. Inga hopp mellan lägena, den visar varje enskild procents ändring för sig. Således kan vi checka av den. Har lånat Rikards stroboskop för att kolla tändningen. Tändningen kollade jag genom att sätta 1ans cylinder i TDC och ritade streck på remskivan och sumpen. Hade ingen assistans så det gick inte att se vad som hände när man gasade, men en liten film på tomgång / strax över 1000 rpm. Ser väl ut att vara runt 10 grader? https://m.youtube.com/watch?v=i0rbIL5wv1M Tog även av ventilkåpan för att kolla kammarna. Tog ett plattjärn jag hade liggandes och kollade så de stod exakt lika. Här skiljer det ett par mm mellan dem, järnet gick iaf inte in helt. Kanske svårt att se på bilderna. Remmen skulle alltså kunna vara något hack fel. Vad tror ni? Är detta boven i dramat? Måste även erkänna att jag sagt fel, det var 1,6 munstycken jag hade satt dit som huvudmunstycken. Inte 1,8 som jag skrev tidigare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 28, 2015 Share Posted March 28, 2015 Oftast om kammen bara står ett hack fel, så märks det mest på tomgång. Men nu vet du att det i alla fall inte står helt rätt, ställ in det riktigt så har du ju ett grundläggade fel att bocka av. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 28, 2015 Author Share Posted March 28, 2015 Oftast om kammen bara står ett hack fel, så märks det mest på tomgång. Men nu vet du att det i alla fall inte står helt rätt, ställ in det riktigt så har du ju ett grundläggade fel att bocka av. Precis - får bli ett påskarbete! Visst är der bara att plocka av remmen o vrida kammen rätt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 28, 2015 Share Posted March 28, 2015 Finns det möjlighet att fästa ett snöre eller nåt att gasa lite med. bara så du ser om den förställer tändningen. Kör du med kamsynk också? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted March 28, 2015 Share Posted March 28, 2015 Tog även av ventilkåpan för att kolla kammarna. Tog ett plattjärn jag hade liggandes och kollade så de stod exakt lika. Här skiljer det ett par mm mellan dem, järnet gick iaf inte in helt. Kanske svårt att se på bilderna. Remmen skulle alltså kunna vara något hack fel. Vad tror ni? Är detta boven i dramat? Hmmmm, ja det där gillar jag inte. Kan det vara så att avgaskammen står kuggad en kugg? Jag gillar inte att saker "står snett", men det känns som att problemet är större än så. Frågan är om det går att ensa som det är eller om behöver ställbara kamdrev för att få till det. Du får kolla på det, men misströsta inte om du inte kan justera in det enbart genom att flytta. Ett justerbart kamdrev kostar inte "skjortan" till en zetec. Thomas idé att se hur tändningen beter sig dynamiskt är klockrent. Framför allt vill du se vad som händer medans den misständer. P.S. varför missar stroboskopslampan? När du börjar varva är det viktigt att du har en stabil strob-lampa för att kunna se vad som händer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 28, 2015 Share Posted March 28, 2015 Stroblamporna kan göra så med avstörda kablar. det bästa är att sätta dit en kopparkabel vid test om det inte stör annat.. när du sedan ställer kammarna så måste du veta 100% vat TDC är. det finns säkert nån märkning på veven nånstans Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted March 28, 2015 Share Posted March 28, 2015 Har för mig att kamdreven på en Zetec inte har kil eller liknande utan hålls fast med friktion från skruvförbandet. Dvs det är "bara" att sätta motorn i TDC och sedan släppa bulten till kam drevet och sedan ställa kammen rätt och dra fast med rätt moment. Nu har jag aldrig mekat med Zetec, så de som har kanske kan bekräfta eller berätta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 28, 2015 Share Posted March 28, 2015 Ja eller så kan det vara kamskruvarna men man bör klocka in motorn för säkerhetsskull Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted March 29, 2015 Share Posted March 29, 2015 Har för mig att kamdreven på en Zetec inte har kil eller liknande utan hålls fast med friktion från skruvförbandet. Dvs det är "bara" att sätta motorn i TDC och sedan släppa bulten till kam drevet och sedan ställa kammen rätt och dra fast med rätt moment. Nu har jag aldrig mekat med Zetec, så de som har kanske kan bekräfta eller berätta. Jag kan inte heller ZETEC, man lär sig varje dag. :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted March 29, 2015 Share Posted March 29, 2015 Om en motor inte vill varva upp mer än till hälften säg, så kan en orsak vara bränd ventil/er.symptomen brukar vara som i ditt fall, kan vara värt att kolla. Jörgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 31, 2015 Author Share Posted March 31, 2015 Om en motor inte vill varva upp mer än till hälften säg, så kan en orsak vara bränd ventil/er.symptomen brukar vara som i ditt fall, kan vara värt att kolla. Jörgen Tack skall kolla detta efter jag justerat kammarna! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted March 31, 2015 Author Share Posted March 31, 2015 Morty har helt rätt, pratade med en bekant som kan lite om Zetec. Fick mina verktyg igår, så under påsken skall det meckas! Skall även testa varva o kolla med stroboskopet som flera av er var inne på. Återkommer med resultat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 31, 2015 Share Posted March 31, 2015 Om du har bränd ventil så brukar det gå stökigare på tomgång med och inte komma så plötsligt med tändmissar. Men ta ett enkelt kompressionsprov så ser du. Vem vet förresten om det är nån krokig ventil? Med tanke på att kammarna troligen står lite fel så kan de stått mer fel tidigare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted March 31, 2015 Share Posted March 31, 2015 Ja, att jämföra ett "torrt"(ingen olja) och ett "blött"(en gnutta olja i insugsporten på den cylindern du komp-provar) komp-prov så lär du får reda på om det är något som spökar i cylindrarna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pelleöberg Posted March 31, 2015 Share Posted March 31, 2015 Med mina erfarenheter av hojförgasare både cv och rs så låter det som den går alldeles för fett. Känner igen problemet och jag skruvat i o ur munstycken i flera år nu och har blivit lite klokare på allt skruvande. Och har även en zetec 2,1 under huven. / Pelle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted April 1, 2015 Author Share Posted April 1, 2015 Med mina erfarenheter av hojförgasare både cv och rs så låter det som den går alldeles för fett. Känner igen problemet och jag skruvat i o ur munstycken i flera år nu och har blivit lite klokare på allt skruvande. Och har även en zetec 2,1 under huven. / Pelle Pelle - kan du delge din setup på förgasarna? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 Om du inte har självrinning in till förgasarna så kan du prova med att stänga av bränslepumpen och se hur den beter sig när nivån gått ner lite i flottöhusen. går den bättre/riktigt någon sekund så är det bränslerelaterat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frena Posted April 1, 2015 Author Share Posted April 1, 2015 Om du inte har självrinning in till förgasarna så kan du prova med att stänga av bränslepumpen och se hur den beter sig när nivån gått ner lite i flottöhusen. går den bättre/riktigt någon sekund så är det bränslerelaterat. Bra tips! Blir skruvande först annandag påsk.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 Skulle inget av ovanstående hjälpa så kan det vara dålig/brusten ventilfjäder men det är lite långskott Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pelleöberg Posted April 2, 2015 Share Posted April 2, 2015 På cv förgasarna gick jag upp en storlek på lågfart för att den inte skulle skjuta o smälla på lågfart. Huvudmunstycket kanske inte stämmer så bra för dom cv förgasarna hade jag på min tidigare 1600 crossflow. På RS förgasarna jag har nu kan man ha orginal 17,5 i lågfart och jag har 135 i huvudmunstycke. Men det blir även en hel del provande med nålen upp o ner, Kan även bli så att du måste byta nål för det finns en hel mängd nålar o välja på. Men min erfarenhet är att man går upp alldeles för mycket i storlek på munstycke och man kan få problem som att den skjuter o misständer. Det kan vara tålamodsprövande o skruva munstycke, och jag kom sen på o köpa en bredbandslambda o den talar ju om direkt vad som är fel. Det skulle jag gjort från början så hade jag sparat en hel del pengar. Lätt o vara efterklok. :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.