Christer J Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Den undre anslutningen sitter i ett rör som går mellan toppens bakre till röret som går till pumpen, det översta är bara dräneringen om det kokar, alt man öppnar locket. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 22, 2014 Author Share Posted April 22, 2014 Tackar! Blir att fundera lite mer på detta senare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted April 23, 2014 Share Posted April 23, 2014 Jag har skaffat ett Volvo 240 expansionskärl som kommer hamna i bakkant istället för där framme. Högre och lättare åtkomligt. ...vilken dag som helst :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted April 23, 2014 Share Posted April 23, 2014 Termostaten är i det närmaste högsta punkten i toppen, kolla in min byggtråd så kanske du ser mitt expansionskärl :prop:/>, funkat fint nu i 4 år. Jörgen B Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 23, 2014 Author Share Posted April 23, 2014 Och det är just vid scuttlen jag har som minst plats :) Får se om det finns någon liten plats över när jag väl lurat ut hur slangar/rör skall dras. Tror jag får göra lite "kreativa" böjar som inte är så bra. Möjligen finns det plats för expansionskärl intill spjället. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 25, 2014 Author Share Posted April 25, 2014 Hur många HAL-sensorer skall man ha och var placerar man dem lämpligen? En behövs till hastighetsmätaren. Tror Westfiled i original mäter på de 6 bultarna på bakhjulsaxeln (in till diffen). Där finns nog redan ett fäste så det känns som en bra variant. Sedan har jag fått för mig att man även behöver en sensor till Trionicen (T5). Stämmer det? Kan man då sätta den likadant eller bör den sitta någon annanstans? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 Jag har bara en givare, Volvons original hastighetsgivare. Men då jag kör med Saabinstrumenten så tar jag hastighetssignalen till Trionic ur hastighetsmätaren. Den innehåller en A/D omvandlare som delar pulserna med 4. Men beroende på vilken hastighetsmätare du ska ha så kanske du kan köra men en hallgivare med fyrkantsvåg till hastighetsmätaren och bara parallellkoppla till Trionic? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 25, 2014 Author Share Posted April 25, 2014 Kommer köra med en dash2 som i sin tur skall ha en hal-sensor (5V fyrkant ut). Funderade på att använda samma men är inte säker på om det går att göra så rent elektriskt om man inte stoppar in något emellan för att isolera mottagarna från varandra. Slog mig att jag även måste mäta varvtal på något sätt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 Varvtal har du på pinne 2 i Trionic styrdonet. En blå 0,35 kvadrat kabel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 25, 2014 Author Share Posted April 25, 2014 Jag borde kanske läsa på lite om Trionic :) Pinne 58, mycket riktigt blå, enligt den dokumentation jag har hemma (från T5 suite). Stod dock inget om hur signalen såg ut. Är det någon som har koll på det? Antar att den borde gå att koppla rakt in i Dash2:an. I värsta fall via en Arduino om det behöver konverteras på något vis. Vore ju onekligen bra om man klarade sig med en sensor. Går det bra med en Kina-sensor eller finns det beprövade kända alternativ? Just nu bara ute efter dimensioner så jag kan kolla fästet i ramen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 (edited) T5 rpm går perfekt rakt in i en dash2, så kör jag. Vad gäller låna signalen från hastighets givaren till t5 för dash 2 an skall det oxå gå . Enligt keagan på dash2 är ingången extremt hög ohmig och skall i princip kunna tjuv lyssna på alla signaler. Men i mitt fall funkar det bara upp till ca 120 kph sen fladdrar det ( tre pulser på kardan) så jag gjorde det enkelt och kör på gps signalen. Edited April 25, 2014 by LUPUS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 25, 2014 Author Share Posted April 25, 2014 (edited) Alltid gott att höra från folk som gjort samma lösning Då gör jag nog så att jag ser till att jag har två fästen för sensor men sedan hoppas jag att jag klarar mig med en. Går det inte får jag köra med två. Kommer nästan säkert inte lägga pengar på gps i min dash. Troligen kör jag en dash2 pro men i basic variant, dvs inga extra moduler. Edited April 25, 2014 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 Letar du på engelska forum dyker dl1 upp billigt ibland. Pistonheads tex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 26, 2014 Author Share Posted April 26, 2014 Letar du på engelska forum dyker dl1 upp billigt ibland. Pistonheads tex Fast billigt är ju ett relativt begrepp :) En billig DL1 är i mina ögon en väldigt dyr gps eller hal-sensor. Protokollet mellan DL1 och Dash2 är ju öppet så man skulle ju i så fall kunna bygga en egen gps med arduino som skickar information till Dash2 om man vill gå den vägen. Jag funderar på att plocka data från Trionic och skicka till Dash2 för att få "fler" sensorer. Jag känner inte att jag har något behov av en datalogger i övrigt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 26, 2014 Author Share Posted April 26, 2014 Torrpassade karossen idag. Har provat tidigare men gett upp för att det passat lite dåligt. Använde mer våld denna gång för att se var de verkliga bristerna är. Har nog inte lurat ut exakt vad som brister (vilket det gör på flera ställen) men fick det i alla fall att sitta ihop. Akterpartiet sackar på passagerarsidan. Sidopanel på passagerarsidan är krokig i någon dimension.Bakre hjulhus passar sisådär (beror nog på att bakparti och sidorna inte är rätt i förhållande till varandra). Behöver putsa lite delar här och där för att de skall få plats där det är tänkt. Det ser lite krokigt ut framifrån också men jag tror, läs hoppas, att man lurar sig pga bakpartiet alternativt fotovinkeln. Den mindre bra passformen, hade faktiskt förväntat mig lite bättre från Westfield, gör att man får sätta de flesta delar under kompression i åtminstone någon riktning. Inte riktigt nöjd med det då jag hade tänkt mig ett fåtal fästpunkter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kengren Posted April 26, 2014 Share Posted April 26, 2014 Torrpassade karossen idag. Har provat tidigare men gett upp för att det passat lite dåligt. Använde mer våld denna gång för att se var de verkliga bristerna är. Har nog inte lurat ut exakt vad som brister (vilket det gör på flera ställen) men fick det i alla fall att sitta ihop. Akterpartiet sackar på passagerarsidan. Sidopanel på passagerarsidan är krokig i någon dimension.Bakre hjulhus passar sisådär (beror nog på att bakparti och sidorna inte är rätt i förhållande till varandra). Behöver putsa lite delar här och där för att de skall få plats där det är tänkt. Det ser lite krokigt ut framifrån också men jag tror, läs hoppas, att man lurar sig pga bakpartiet alternativt fotovinkeln. Den mindre bra passformen, hade faktiskt förväntat mig lite bättre från Westfield, gör att man får sätta de flesta delar under kompression i åtminstone någon riktning. Inte riktigt nöjd med det då jag hade tänkt mig ett fåtal fästpunkter. Oavsett passform så blir det snyggt!!! kenneth Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted May 1, 2014 Author Share Posted May 1, 2014 Kylarpaketet i princip på plats. Rördragningar och en luftsköld återstår. Får se om det räcker med den oljekylaren jag har. Den är lite mindre än original och jag vet inte om luften kommer strömma genom den tillräckligt bra där den sitter heller. Tar gärna emot tips om hur folk måttat till sin luftsköld. Min tanke är att ta en pappbit som är stor nog och klippa till den så den passar i noskonen. Sedan klippa till den så den passar runt kylarpaketet och sedan använda den som mall på en alu-plåt. Det känns dock lite omständigt så om det finns enklare sätt så är jag idel öra. Behöver även vibrationsdämpare till oljekylen. Har inte sett några som bara är ca 10 mm höga. Om någon vet var man hittar så tipsa gärna. Oljekylen vilar på vad som även är mina fästen till noskonen. I original sitter det ett fäste i mitten. Det fungerar säkert bra, alla andra med Westfield kör ju så, men det känns bättre med två och det passade ju bra som fäste för oljekylen också. Har även placerat pumpen för charge coolern. Det kommer bli lite trångt där nere då jag även skall ha dit pumpen för kylarvattnet men tror det kommer få plats. Slutlig placering av generator är även klar. Fick till det så det är rätt stor justermån på det hela. Fästena är inte färdiga men tror det kommer fungera. Det som oroar mig lite är att fästet just nu bara sitter med två skruv i blocket och dessa sitter i linje vertikalt. Hade nog varit bra med en tredje infästning så man minskar risken att den vrider sig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted May 1, 2014 Share Posted May 1, 2014 Det finns små vibrationsdämpare både på Biltema och andra biltillbehörsbutiker de finns till bränslepumpar,luftfilter,och på motorsågar,röjsågar etc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HovstaSX360 Posted May 1, 2014 Share Posted May 1, 2014 Vad är det för kylare du använder till chargecoolern ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted May 1, 2014 Author Share Posted May 1, 2014 Billigast möjliga. NOT!!! Det var dock skönt att ha ett paket där jag visste allt skulle var i det närmaste plug-and-play. http://radtec.co.uk/products/446/Turbo-Engine-Chargecooler-Package.htm Det är mitt kit som är på bild. De hade en annan bild innan jag köpte min och den uppdaterades några dagar innan de skeppade den till mig. De är bra att ha och göra med. Normalt sitter in/ut-lopp på kylaren på förarsidan men jag bad dem bygga min med dem på passagerarsidan vilket de gör utan att ändra priset. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted May 2, 2014 Share Posted May 2, 2014 Tätningsplåtar mellan kylare och noskon gjorde jag som du tänker. Tejpade fast "mjölkkartong" (styvare papper) som var grovmåttad och sen på med noskon X antal ggr och justera tills man har lagom spel (t.ex. 5-10 mm) och sen gör man alupåtar och trär på en list med stående gummitätning = tätt. Tänk också på demontering och att du troligen behöver splitta plåtarna och skruva ihop dom (överlapp) samt även hur dom kan fästas bra i kylet. Swedol brukar ha bra och små vibrationsdämpare men vet inte om de har 10mm...annars http://www.ebay.co.uk/itm/Antivibration-rubber-mount-10mm-X-11mm-/161061507742?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item258003929e Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted May 2, 2014 Author Share Posted May 2, 2014 Tätningsplåtar mellan kylare och noskon gjorde jag som du tänker. Tejpade fast "mjölkkartong" (styvare papper) som var grovmåttad och sen på med noskon X antal ggr och justera tills man har lagom spel (t.ex. 5-10 mm) och sen gör man alupåtar och trär på en list med stående gummitätning = tätt. Tänk också på demontering och att du troligen behöver splitta plåtarna och skruva ihop dom (överlapp) samt även hur dom kan fästas bra i kylet. Swedol brukar ha bra och små vibrationsdämpare men vet inte om de har 10mm...annars http://www.ebay.co.u...=item258003929e Ungefär så jag tänkte. Varför delbar? Jag har lekt med tanken på att göra två halvor men hade då tänkte svetsa ihop dem. Kan iofs se en fördel med överlapp i att det ger större spelrum vid inpassning. Mitt största problem just nu är att hitta papp/kartong som är stor nog :) Swedol har tyvärr inte (vad jag hittat) kortare än 20mm. De på ebay verkar som ett möjligt alternativ även om jag hellre haft M6. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted May 2, 2014 Share Posted May 2, 2014 Ungefär så jag tänkte. Varför delbar? Jag har lekt med tanken på att göra två halvor men hade då tänkte svetsa ihop dem. Kan iofs se en fördel med överlapp i att det ger större spelrum vid inpassning. Mitt största problem just nu är att hitta papp/kartong som är stor nog :)/> Swedol har tyvärr inte (vad jag hittat) kortare än 20mm. De på ebay verkar som ett möjligt alternativ även om jag hellre haft M6. Delbar i mitt fall för att underlätta (de)montering med slangar och rör men det beror på hur du gör och var du sätter den. Vibrationsdämpare finns garanterat på Ebay, bara att söka och du skall finna :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted May 18, 2014 Author Share Posted May 18, 2014 Kardanfångare. Lite svetsarbete kvar men mestadels klara. Att den främre inte är centrerad runt axeln beror på att jag behövde lite mer plats på sidan om så fick förskjuta den lite. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted June 5, 2014 Author Share Posted June 5, 2014 Nu när jag precis hämtat vågarna som Pac gjorde gruppköp på, en oerhört lång promenad visade det sig, så fick jag väga bilen i nuvarande skick (inte gjort SFRO1 ännu). ~501 kg landade jag på så det blir ju inte helt otippat en ganska tung bil man bygger. Mitt mål är 650 kg torrvikt. Känns inte helt omöjligt att klara det men svårt att sia om vikten på det som är kvar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kengren Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Nu när jag precis hämtat vågarna som Pac gjorde gruppköp på, en oerhört lång promenad visade det sig, så fick jag väga bilen i nuvarande skick (inte gjort SFRO1 ännu). ~501 kg landade jag på så det blir ju inte helt otippat en ganska tung bil man bygger. Mitt mål är 650 kg torrvikt. Känns inte helt omöjligt att klara det men svårt att sia om vikten på det som är kvar. 501 kg - vad ingår då? Vad är det som väger kilo som saknas? kenneth Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted June 6, 2014 Author Share Posted June 6, 2014 (edited) Mycket saknas Halva karossen. Alla aluplåtar, en stol, avgasssystem, störtbåge, koppling/svänghlul, startmotor, batteri, vindruta, all el, en del rördragning i motorrumet, bensinpump/filter/slang etc mm. Mental överslagsräkning säger att det som saknas inte kommer upp i 150kg men a jag tror jag underskattar en del vikter och b jag missar massor av saker som skall till när jag gör detta i hufvudet. Edited June 6, 2014 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted June 6, 2014 Author Share Posted June 6, 2014 Skall göra eget fäste för växelspak och sätta den stumt i ramen istället för att använda originalplåten. En fråga på detta: Inte behöver jag få växelföraren helt i linje med lådan? Motor och låda sitter förskjutet i bilen och det gör att växelspaken hamnar väl nära kanten på tunneln. Tycker jag borde kunna flytta in den något och leva med att det är en liten vinkel mellan lådan och armen. Eller? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Magnus 2074 Posted June 6, 2014 Share Posted June 6, 2014 Min låda sitter också lite förskjuten. Svetsade om växelförarataget så det fick en liten vinkel. Fungerar bra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted June 6, 2014 Share Posted June 6, 2014 Fungerar fint med liten vinkel. Jörgen B Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted June 7, 2014 Author Share Posted June 7, 2014 Gött, kändes som det inte skulle vara något problem men skönt att få det verifierat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted July 29, 2014 Author Share Posted July 29, 2014 Tänker jag rätt nu? Tank -> kort 8mm slang -> filter -> pump -> lång 8mm slang -> filter (precis innan fuel rail) -> kort 8mm slang -> fuel rail. Undrar nog främst om placering på filter #2. Fuel Rail -> lång 8mm slang -> tank 8mm är ID. (tex AN6) För de som kan SAAB Inloppet i fuel rail är i det jag antar är en regulator, eller? Utloppet det större hålet på andra ändan. Vad ansluter man i den andra nipeln i regulatorn? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted July 29, 2014 Share Posted July 29, 2014 In bak på railen, returen sitter under regulatorn. Lilla nippeln upptill på regulatorn ska anslutas till plenumet, vakum/tryck ändrar bränsletrycket. I övrigt riktigt, filter 2 placerar du kanske lämpligare på en svalare plats, men utrymmet kan bestämma om det krisar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted July 29, 2014 Author Share Posted July 29, 2014 (edited) Tackar! Tog för givet att inloppet var i regulatorn. Tänk vad fel man kan ha. Tänkte nog om lite om filter #2. Sätter det nog precis efter pumpen istället. Edited July 29, 2014 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted July 29, 2014 Share Posted July 29, 2014 (edited) mellan pumpen och regulatorn så sitter ju spridarna och du får det arbetstrycket som regulatorn har i hela den sk delen. Mellan tanken och pumpen bör man ha minst inv diameter på 8mm annars så kan pumpen börja kavitera, titta på pumpens insugsida så förstår du hur stort inloppet är. Man kan faktiskt "köra" ihjäl en pump om inloppet är för litet, har provat .du kan även få fram för lite bränsle och således ett för lågt flöde till motorn. I min bränsledel så är det : tank- slang-förfilter-slang-pump-slang -filter-slang-Rostfritt 10x1mm rör genom kardantunnel-kort slang-regulator-slang-RF rör retur till tank. Förfilter för att spara pumpen ,vid tillverkning av tank så blir det alltid skräp som man inte får bort helt vid rengöring, och filter på trycksidan är en extra säkerhetsdetalj för att spara på spridarna. En rekomendation är att inte ha slang igenom kardantunnel ,då man inte tittar där så ofta märker man kanske inte i tid om det börjar läcka bränsle,använd Rostfritt 10 x 1mm rör i stället vilket går fint att bocka med rörbocksverktyg och håller garanterat längre än slang. Jörgen B Edited July 29, 2014 by Jörgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted July 30, 2014 Author Share Posted July 30, 2014 Då trillade en liten tioöring ned. I den numera mycket fina byggbeskrivningen för en Westfield (komplett kit) så står det att man skall koppla med 12mm slang från tank till pump (de verkar köra utan filter på den sidan). Men de filter jag sett har ju ofta ändå liten anslutning så då tar man ju bort effekten av grövre slang. Hur tänker man då? Utloppet ur min tank tillåter förmodligen en nippel med max 8mm innerdiameter dessutom. Har lekt med tanken på rör (fast koppar) men varit osäker på hur man fäster slangen i rören. Nu kommer jag iofs dra mina slangar på utsidan (mellan aluplåt och glasfiberkaross) och inte i tunneln men där kommer man ju inte titta ofta heller. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted July 30, 2014 Share Posted July 30, 2014 filtret som jag använder mellan tank och pump är till v8 förgasarmotorer och kostar ca 60:- och har inv hål på 8 eller 10mm tror jag det var, finns troligen att köpa på hansen racing. Jörgen B Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 3, 2014 Author Share Posted August 3, 2014 Köpte oljepluggspackning på Biltema och den var i silcon. Visst borde man ha en i koppar? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Jupp ,koppar. jörgen B Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 4, 2014 Author Share Posted August 4, 2014 Tack! Misstänkte det. Får ta ett varv förbi Mekonomen istället. Får ta och leta reg-nummer på blocket för utan regnummer hittar inte en del av personalen saker där. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 4, 2014 Author Share Posted August 4, 2014 Bestälde ett tråg från en 900ng vilket verkar vara vad man utgår från när man svetsar nytt tråg för att inte göra spår i asfalten när man kör med tråg från en 9000. Tyckte inte alls den såg ut som på bilden från bildelsbasen. Kollade upp numret på den och de hade skickat ett tråg från en Megane. Blääää Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted August 4, 2014 Share Posted August 4, 2014 Bestälde ett tråg från en 900ng vilket verkar vara vad man utgår från när man svetsar nytt tråg för att inte göra spår i asfalten när man kör med tråg från en 9000. Tyckte inte alls den såg ut som på bilden från bildelsbasen. Kollade upp numret på den och de hade skickat ett tråg från en Megane. Blääää Jag kör med 9000 omsvetsat. Var inte mycket svårare att svetsa om det tråget tycker jag :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 4, 2014 Author Share Posted August 4, 2014 Har undrat lite om det inte skulle vara ungefär samma med tanke på att man ändå kapar rätt mycket. Vill dock ändå ha ett extra tråg då jag inte litar på mina svetskunskaper så behöver minst ett i reserv :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted August 5, 2014 Share Posted August 5, 2014 NG 900 tråget har mer lodräta väggar innuti tråget mot vad 9000 har så det är lite mer lämpat för modifiering av olje kontroll. Jörgen B Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 8, 2014 Author Share Posted August 8, 2014 Nu har jag fått det 900 tråg jag beställde från början :) Ni som gjort avgasrör till dessa motorer. Har ni använt orginalflänsen mot turbon eller har ni köpt ny? I så fall var? Känns som att det är en hel del jobb med att få bort rosten på orginalflänsen så att man kan svetsa. TIG och rost är ju ingen bra kombo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted August 8, 2014 Share Posted August 8, 2014 Ett 2½" rör, passar precis i flänsen. Först pressade jag ut en liten kona, satte på flänsen och sen konade jag ut utstickande del till 3" och svetsade på en 0 radieböj. Det går att få plats med om man kapar ner den preecis intill böjen. Lite pilligt, men det går. Man kan använda originalröret också, bara att kapa vid första svetsen, Det brukar inte vara speciellt rostigt. Beror på hur nära turbon du vill ändra. Första böjen är ju som att köra på en vägg rent flödesmässigt. Men betydligt enklare att skruva med. Kör du 2½" rör blir det bättre plats. Första varianten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 8, 2014 Author Share Posted August 8, 2014 (edited) Jag kör med 2.5". Börjar med att försöka använda originalfläns då. Kanske kan vara ide att köra den i elektrolys för att få bort rosten. Blir ju en ursäkt att testa det också Har ju bygt om mitt grenrör så har lite mer plats också. Kommer tex kunna köra en vanlig 90 böj även mot turbon. Edit: Nu tror jag dessutom att jag fattar vad du skrivit. Du återanvände alltså inte någon del av röret utan konade ut det nya så att den gamla kopplingen klämmer fast den mot turbon utan att den glider ut. Hur konade du röret? Edited August 8, 2014 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted August 8, 2014 Share Posted August 8, 2014 Jag kör med 2.5". Börjar med att försöka använda originalfläns då. Kanske kan vara ide att köra den i elektrolys för att få bort rosten. Blir ju en ursäkt att testa det också Har ju bygt om mitt grenrör så har lite mer plats också. Kommer tex kunna köra en vanlig 90 böj även mot turbon. Edit: Nu tror jag dessutom att jag fattar vad du skrivit. Du återanvände alltså inte någon del av röret utan konade ut det nya så att den gamla kopplingen klämmer fast den mot turbon utan att den glider ut. Hur konade du röret? Jag konade röret på var sida om originalklamman i min verkstadspress mot en konisk ring. Men det går fint att kapa bort den lilla stumpen och spara originalkonan. 2,5" röret går precis utanpå det. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted August 9, 2014 Share Posted August 9, 2014 (edited) kapade också orginal ca 20mm bakom flänsen och svetsade sen på ett 2 1/2" rör över det gamla som Christer sa, no problemas Jörgen B Edited August 9, 2014 by Jörgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 11, 2014 Author Share Posted August 11, 2014 Inte riktigt som jag tänkt mig blev det. Kapade röret spå jag fick kvar koningen och ca 25 mm till. Men mitt 2 1/2" rör gick inte genom flänsen så det bidde inget bra. Måste få till en annan lösning. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.