Rikard Larsson

Bra info. Tack.

Det är väl till och med så att det är bra med lite mer ET i våra fall. Vissa byggare har fått problem med för stor scrubradie och den blir mindre med högre ET. Har för övrigt sett många volvo-spacers som är 25 mm tjocka, så jag gissar på ET 49 på V70-fälgarna om nu ET 25 är original (25 + 25 ≈ 49 ;) ).

Sålt.

Mycket, mycket imponerad av ditt bygge och ambitiösa lösningar!

Det finns säkert ett artikelnummer ingjutet på mojängen du inte vet vad det är. Googla det så får du nog svar.

Magnetventil behöver du precis som du säger för att höja laddtrycket över grundladd. Avluftningsventil behöver du inte. Bara att bocka bort purge valve i T5suite. Tror programmet att den finns blir det felkod.

Nu blir det lite off topic, sorry, men en hederlig blinkersspak är det jag saknar mest på min bil. Har en vanlig treläges vippbrytare och efter två månaders daglig körning har jag inte vant mig. Kommer alltid ihåg att starta blinkersen, för det gör man ju aktivt i en vanlig bil, men många gånger glömmer jag stäng av den, för det brukar ske automatiskt. Bara ett tips till alla därute som kör mycket gata.

Tänk på att kolla så stötdämparen du köper är ok för liggande montage.

Inget ger så mycket information som ett live-test :thumbsup:

Håller med Magnus där. Saabhärvan till motorn är väldigt bra original (såklart). Men resten är så få kablar att jag tyckte det var lättare med egenkonstruerad. Har man Saab original-instrument i instrumentpanelen är det kanske en annan sak dock.

Tokvarva så generatorn laddar fullt vid back :prop: 802301 från Biltema, snöslungebatteri på 30 Ah väger ca 8 kg vill jag minnas och sparkar igång min saab-motor utan några som helst protester. Även under 10 °C. Ångrar att jag inte tog 20 Ah som borde vara ännu lättare.

Vibrationer som en slagborr eller vibrationer som hade märkts i en originalbil? En sjua är ju inte vibrationsfri i övrigt heller :)

Är det så farligt att det inte blir perfekt? En allmän fråga alltså, jag vet inte. Men om lagerna till knutkorset slits fortare än på en originalbil, vad innebär det? Att man måste byta efter 1000 mil? Efter 5000 mil? Härlig bild förresten :)

Välkommen Tips ett: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=3046&view=findpost&p=31502 Dina bilder är gigantiska, så tips två :) http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10837

Och dränk i rostlösare och rucka fram och tillbaka om du får det att lossna lite. Långsamt does it! M8 drar man av för hand utan större problem.

Jag känner att en gissa-vikten-tråd är på gång...

Fett!!! :thumbsup:

Är det svarvat original eller kanske Abbott?

:o Det får vi snacka om på fikan.

Jag skulle ta av en pinnbult från min gamla turbo för att flytta till min nya som saknade en. Två muttrar som kontrades, 10 minuter, många svordomar och lite svett resulterade i att jag kollade lådan med M8-skruv och hittade en där som tur var... De sitter ofta jävligt. WD-40 och eller värme plus en kraftig tång om nu ändå bultarna ska kasseras.

Är R30 ännu kraftigare? Eller vill du ha högre toppfart :515: Och passar den?

Då är din reserv i alla fall R28 :thumbsup: Får hoppas att du inte behöver den :)

R25/28 är själva växellådshuset. Innehållet skiljer där R28 är kraftigare. Det finns en kod inristad (ganska svagt på min) som börjar på JJ, GJ, GK, HA, JL, GK, JM, GL eller JP. Det är JM och GL som är R28, resten är R25. Koden sitter här: Källa: http://www.opel-infos.de/getriebe/r5.html

Är det R25 eller R28 växellåda du kör med nu?

Kanske går med lite förstärkningar. Att stötdämparen sitter nära spindeln hjälper säkert. Det får ni snacka om på SFRO 1.