Rikard Larsson

I ditt fall hade jag bultat ett plattjärn ovanför och ett under kardanaxeln, både fram och bak. 20-25x3 mm kanske. Eller svetsat om du inte behöver kunna plocka ut kardanen neråt eller uppåt. Gillar inte runda kardanfångare. Tror en brusten kardan kan få fart och snurra runt i en rund. I en kantig känns det som den stannar i ena hörnan. Detta är gissningar, men min besiktningsman höll med.

Ska byta mitt expansionskärl mot ett utan övertrycksventil. Så jag behöver en övertrycksventil någon annanstans. Sätter den i kylaren istället för luftningsskruven som sitter där idag, samma gänga, smidigt. Det är en ventil tänkt för kompressorer, löser ut vid 8 bar. Bytte fjädern och hamnade mellan 0 och drygt 2 bar beroende på hur hårt jag spände skruven som håller emot fjädern. Nu börjar den småpysa vid 1,4 bar och är fult utlöst vid 1,5

Ungefär så här ser det ut under min växellåda. Kapat röret som går under och flyttat det 50 mm ner. Hasplåten sitter skruvad i understa röret. Det gråa är växellådan. Den kanske inte sitter riktigt så lågt som 40 mm under, men 30 i alla fall. Växellåda och oljetråg räknas inte som vitala delar. Du får skylla dig själv om du kör sönder ditt oljetråg enligt min besiktningsman :) Men det är tack vare honom jag har hasplåt, och den har testats... Bromssystem och styrning däremot måste sitta över.

Det är nog inte så noga om man har stel axel i alla fall. Jag har satt min motor rakt för att det ser bäst ut och för att få låg huv. Mitt chassi är McSorley 400 och 10 cm bredare än boken, så det är relativt gott om plats till kardantunnel och fötter. Lägsta delen på växellådan sticker ner 40 mm under ramen. Har hasplåt under. Kardanens vinkel har jag inte brytt mig om direkt. Har stel axel så kardanen rör sig hela tiden ändå :)

Det är inte så att den får för mycket olja och behöver en restriktor i oljematningen?

Specialbeställa och specialbeställa. Bara att gå in och handla på Swedol.

Det där kan vara det absolut nördigaste jag läst, någonsin. Och jag älskar det :D

Kontima ska vara billigare: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=5071&view=findpost&p=51996

Alla 18b20 har unika id-nummer. Att ta in 6 temperaturer, visa dem på en display och spara det på ett sd-kort är ganska lätt om man kan lite grundläggande programmering.

18b20 finns i rostfri kapsel. Det är sådana jag ska limma i lämpliga bussningar. De är smidiga, hur många som helst kan parallellkopplas på samma ingång. http://www.kjell.com/87893

Fick hem den riktiga displayen. 125x45 mm stor och ungefär dubbelt så stora tecken som en vanlig LCD. :thumbsup: La in lite platshållartext, bara understa raden som är på riktigt. Är lite inkonsekvent med förkortningar, enhetsbeteckningar och symboler för att få bra läsbarhet :) Vatten- och oljetemp kommer från 18b20-sensorer. Exh är avgastemperatur och kommer från en typ-K-sensor via en MAX31855. Bar är oljetrycket och kommer från en vanlig resistiv sensor. AFR är bredbandslambdan och där står en Innovative för signalen. 13.7V är batterispänningen och den kontrolleras mot en 2,5 V spänningsreferens (LM385). 25A är strömmen från eller till batteriet och tas från en ACS758 som kan mäta 100 A i båda riktningarna. Ska inte mäta startmotorn dock. Understa raden har klocka (DS1307), utetemperatur (18b20), tankmätare och tripmätare. Tripmätaren ska visa totalt antal mil de första sekunderna. Hastighet, laddtryck och varvtal visas på separata mätare. Vad mer vill man mäta?

Behöver två fjädrar till bakaxeln. 2,25" diameter, 8-9" långa, ca 220-240 lbs/inch. Behöver inte vara snygga. Syns inte där de sitter.

Flikar in en fråga då tråden också handlar om det. Fjäderlängd? Jag upplever att jag har fjädertallriken ganska långt uppskruvad. Om jag köper andra fjädrar, ska jag passa på att ta lite längre än de jag har? Eller hur resonerar man kring fjäderlängd?

325 lbs fram och 180 lbs bak har jag. Mina bakdämpare sitter helt lodrätt. Är dina dämpare vinklade behövs hårdare fjädrar. Känns ok. Men något mjukt bak när jag har tung passagerare.

Tror de flesta kör på vad andra har. Våra bilar är ju ganska lika. Leta upp någon med ungefär samma bil som du och kopiera :)

Ja. Den pressade klumpen passade mitt saab-gasspjäll bra och en skruvad nippel vid gaspedalen.

Den jag bidrog med ser ut som en cykelwire, men är betydligt mycket bättre. Det finns kanske cykelwire som är bättre än den jag använde först, men satsa på en bra med detsamma.

Försökte mäta skevheten på toppen med linjal och bladmått. Hur jag än mätte verkade den vara helt plan. Blir planing i alla fall.

Vill hitta anledningen till varför motorn rök ibland. Fram med de kanske minst använda verktygen i garaget :) Mätte cylinderloppen och kolvarna med mikrometern, allt inom toleranserna. Gjorde ett enkelt "stativ" till indikatorklockan och kollade ventilspelet. Runt 0,25 mm av max 0,5 på alla. Jag monterade nya kolvringar när jag byggde motorn och de var jättefina fortfarande. Kolvringsgapen var i överkant av toleranserna, men inte över. 0,5 mm på övre och 0,7 mm på undre. Bonusbild på nya hårdare ventilfjädrarna. Lite högre, men passar utmärkt. Provmonterade en.

Är mycket nöjd med denna: http://www.ebay.com/itm/Throttle-Cable-Accelerator-Universal-Professional-2m-/330740092674?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d01a54f02 Hade handbromswire från cykel innan, går inte att jämföra.

Hade varit alldeles fantastiskt! :notworthy:

Någon som har en insugsventil till en saab-motor (B204) liggandes? Jag lyckades med konststycket att få en svetsloppa att precisionshoppa en halvmeter och pricka mitt på kanten på en insugsventil :doh:

Vill dra om min drivrem och använda vattenpump från en 9000 som drivs med tandade sidan, istället för en 900 som drivs med släta baksidan. De är inte identiska direkt... Kunde tagit hela bröstkåpan och remhjulet från vevaxeln på en 9000, men då hade remmen kommit 30 mm längre ut från kåpan. Nu blir det så tajt som möjligt. Pressade av remhjulet från vattenpumpen och monterade det tvärt om, bak-o-fram. Kom ca 10 mm närmre bröstkåpan. Gjorde ett fäste i plattjärn som flyttar de gamla hålen i bröstkåpan 20 mm. För att styva upp lite gjorde jag ett stag. Här ser man också att jag måste svetsa om anslutningen till blocket... Sen är det nya, HELT glappfria, spakstället färdigt. Sparade 1,2 kg dessutom, framför allt eftersom jag ska köra stummonterad motor och kan montera växelspaken i chassit. Två kullager med fläns är skruvade på axeln ut från växellådan. De sitter i en gaffel av 3 mm stål med brotschade (minsann!) hål. Sitter en liknande gaffel vriden 90 grader på en bit fyrkantsrör av aluminium. På den gaffeln sitter ett 20x1,5 mm aluminiumrör skruvat (stödbussningar i röret så det inte kollapsar). I andra änden på röret har jag satt omegans originalgaffel och klämma. Även där sitter kullager med fläns som länk. Fastsvetsad M12-mutter ansluter till växelspaken. Växelspaken sitter i ett länklager med extra rörlighet.

Jag lärde mig mycket när jag byggde min hastighetsmätare: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&view=findpost&p=113299 Hade stora problem med störningar. Fungerade när jag drev den på batteri så jag drog slutsatsen att störningarna kom in via strömmatningen. Kopierade kretsen från strömmatningen till Megasquirt 3, kopplingsschema finns fritt. La även till lite extra skydd. Blev bättre, men inte bra. Visade sig att störningarna kom in via sensorn på framhjulet. Satte en optokopplare innan ingången på Arduinon och sedan var det perfekt. Så jag kör samma strömmatning till detta projektet. Angående paketeringen blir det nog något liknande min hastighetsmätare men med tunn plexi framför displayen.

Köpte ett tvättbart istället: