stuff

Robert Ajdén kan bergis fixa detta men håller till i Sundsvallstrakten så det kanske lite långt ifrån dig om det kräver åtkomst till bilen för mockup. http://www.ajden.se/ajden/index.htm

Tänkte också tipsa om rally design. Akta dig för camberjusteringarna av aluminium till westfieldbärarmarna bara. Flera st har råkat ut för haveri där dessa går av vilket medför en läskig upplevelsa när bärarmen separeras från spindelleden. Välj hellre justeraren av stål om du går på denna lösning. http://www.locostbuilders.co.uk/viewthread.php?tid=132551 Hade gärna sett att man kunde placera en låsande mutter på insidan men då räcker tyävrr inte gängorna till på leden från ford transit. Har letat med ljus och lykta efter en motsvarande led men med längre gängstång men tyvärr inte hittat någon.

Casim brukar ofta rekomenderas vid denna typ av funderingar. Där kan du simulera din hjulupphängning och labba med mått tills du får till de geometrier och egenskaper du önskar

Skillnaden mellan bil och MC är ju att bilen inte lutar i kurvan. En MC balanserar ju alltid ut sidokraften vid kurvtagning genom att MCn lutar. Summan av g-krafterna (gravitationen och sidoaccelerationen) pekar alltid i grova drag längs med hojens ram eller hjul ner mot asfalten, dvs i reläts riktning. Med en bil som inte lutar kommer alltid relät att stå upprätt medan kraftkomposanten vid kurvtagning kommer att peka snett utåt. Relät ser ju ingen skillnad på sidokraften och gravitationskraften. Den ser bara en summa och en riktning. Detta är såklart en rejält stycke teoretiskt dravel från en ingenjör (ni vet ju hur ingenjörer är) men i princip finns det en risk att relät klipper när bilen tar en lång kurva under högt G eftersom relät då tror att "motorcykeln" har tippat. Det kan såklart också vara så att relät inte alls är så känsligt och lättlurat så att det blir ett icke-problem men höga G-krafter i sidled är väl ändå något som vi alla eftersträvar med denna typ av bil :)

En super 7 har riktigt dålig aerodynamik i grunden. Ska man ha en fungerande vinge så tror jag också att den måste upp på/över buren för att närma sig något så när ostörd luftström. Om vingen kommer att hjälpa eller stjälpa är svårt att bedöma innan man provat och jag känner inte till någon som gjort några mätningar på resultatet. Hur är balansen i bilen för övrigt? Att bara lägga på downforce bak på en i grunden välbalanserad bil kan ju påverka balansen negativt. Hahlin-bröderna har ju byggt med vinge på buren samt en liten vinge alá F1 där fram. Vet ej och det bara är för show men de brukar ägna sig åt genomtänkta konstruktioner. Dra iväg ett meddelande till dem vettja http://www.garaget.org/?car=87148

Strålande. Skönt att det löste sig. Att Ford skulle ha lagt tid på produktutveckling av denna detalj under de sista åren lät ju minst sagt som överkurs :)

Den som spar han har. Ursäkta att det tog tid men nu har jag varit och rotat i garaget. Jag har en sådan som du kan ta om du vill. Bilen var lite äldre (sierra -84) men det var en typ-9 låda och kontakten ser ut att vara densamma. Skicka ett PM med din adress om du vill att jag skicka ner den.

Om jag kommer ihåg det kan jag rota lite bland mina bra att ha-prylar under helgen. Har för mig att jag rev ut och sparade det mesta av elsystemet i en kasse innan jag skrotade Sierran.

Tror inte det finns någon generell regel för detta utan det beror ju mycket på hur konstruktionen ser ut för övrigt med godstjocklekar mm. På min bil är fästena inte boxade alls och det fick ok av min besiktningsman från sfro. Det bästa rådet jag kan ge dig är att fota lite och skicka bilder med dessa frågor till din sfro-gubbe. På så vis blir kanske du hinner åtgärda och slipper ev anmärkningar vid första besiktningen.

Hur har det gått här då? Kan man få en liten recension av megajoltet och kanske lite tips ang injusteringen av förgasarna? Kör du med TPS eller MAP-sensor till megajoltet?

Smidigt om man kan köra bilen till banan, gasa tills det rasar och sedan få bilen hämtad av bärgare för ynka 360:- per år. Givetvis ska man kräva att bilen körs till en auktoriserad märkesverkstad, dvs hem till garaget :)

Kolla med Henke http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10307&page=1

Yes. Jag handlade på Rallydesign tillsammans med lite annat gott och blandat

Nja, att säga att jag använder den vore en överdrift. Jag äger en sådan men bilen är än så länge bara en pallbocksräser så jag har inte kunnat utvärdera ännu. Det ingår som sagt givare till hastighetsmätare och vattentemp. Samt kablage till dessa. Tempmätaren passar i orginal hål i blocket på min förgasarpinto. Jag har inte behövet komplettera med några andra givare. Oljetrycksgivaren är orginalgivaren på motorn. Hastighetsgivaren har jag satt vid spakstället och mäter mot magneter som jag epoxylimmat på främre knuten på kardanen. Till tankgivare har jag använt biltemas givare för båttankar. Det mesta verkar vara lätt att kalibrera i mätaren så hoppas det ska lira bra

Ang mätare kan jag tipsa om denna acewell. http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=412_2149&products_id=21787&osCsid=e6k31r5qosfgqhoo7jod6abmv2 Till formatet större än Vapor. Är som en handflata stor (iaf mina frökenhänder) Har dessutom det mesta man behöver så som hastighet, varvtal, bränslenivå, vattentemp, indikatorlampor för blinkers, helljus, oljetryck, batteriladdning etc. Smidigt om man inte vill hålla på med en massa separata mätare och lampor.

Uppar denna tråd då jag sitter och klurar på att förbättra justeringsmöjligheterna fram på min MK. På MK så är bärarmen gängad i änden så för att kunna justera camber måste aningen yttre leden brytas loss eller hela bärarmen lossas från de inre fästena och roteras. Justering kan därför också bara göras med hela varv. Tänkte mig därför en smidigare lösning med bärarm utan gängor samt en lös camberjusterare liknande den ovan. camberjusteraren som visas i trådstarten säljs av Rallydesign och är i Aluminium men de säljer också en variant i stål. Fråga 1: Är det någon här som använt denna i sitt bygge och fått det ok av SFRO? Normalt monteras dessa så att kamberjusteraren sitter på insidan av bärarmen och på utsidan (mot spindelleden till) sätter man en låsmutter. Egentligen skulle jag vilja vända på det hela så att camberjusteraren sitter på utsidan och en låsmutter på insidan säkerställer att hjulet sitter kvar på bilen även om camberjusteraren skulle fallera. I sådana fall räcker tyvärr inte längen på gängorna på transit-leden hela vägen igenom till låsmuttern. Fråga 2: Är dem möjligtvis någon som vet finns varianter av transit-leden (Mk1 styrled) att få tag på som har en längre gängad del? Ang brottet i första inläggen så blir man egentligen inte ett dugg förvånad. Komponenten är i mjuk aluminium och gängstången på spindelleden går inte hela vägen igenom så sidokrafterna tas helt upp av huvudet på camberjusteraren och det tunna godset där huvudet möter hylsan (brottytan ovan) blir den svaga länken. Vågar man försöka på samma setup men med stålhylsa om jag inte lyckas hitta någon längre variant av spindelled? Eller finns förslag på nån helt annan lösning? Har sett många varianter med Uniballs men undviker gärna dessa då SFRO, helt ok motiverat, inte gillar dessa.

Grattis. Strongt att du inte tappat lusten. Bra jobbat. Har följt tråden med spänning då jag själv tänkt köra pinto med hojförgasare. Återkom gärna med recension på megajoltet

En liten heads-up bara: Har du tänkt köra med traktorstrålkastaren som du fick tips om i en annan tråd och isf fästa blinkers med samma bult? Traktorstrålkastaren är utformad så att den jordar till ramen genom sitt fäste. Har för mig att den jordar ner genom bulten och sedan via muttern och en "taggig" bricka upp i ramen/lyktfästet. Klämmer du dit det där blinkersfästet emellan finns det risk för dålig jordning av lyktan så du kan få behöva säkerställa jordning på annat sätt. Det är t.ex inga problem sätta dit en ny jordkabel inne i lykthuset och dra ut i samma genomföring som matningen.

Jag beställde som sagt blinkers (icke led) från denna site som är en svensk handlare som dessutom är snabb på att svara på frågor http://www.4x4shop.se/def_elec_light_3.php Som du ser så finns blinkersen i en billigare variant samt en dyrare variant (med tillägget G i artikelnumret). Frågare om märkningen och fick svar att det var den dyrare varianten man skulle sikta in sig på för att få rätt e-märkning.

Ja. Eftersom det är landroverblinkers på bilden så köpte jag landroverblinkers och de passade fint i hållaren :) Jag har inte monterat mina framblinkers på bilen ännu och kollat avståndskraven. Fallerar det någonstans så löses det förmodligen men lite distanser. Har inte dimension i huvudet men kan mäta detta om du vill.

De jag länkade till är väldigt lika dessa. Kostar bara 7,5£ paret men är då gjorda i plast med "carbon-look". Dock bland den sämsta kolifberimitation jag sett så visst får man vad man betalar för. De är svarta med grått prickigt mönster så man ska nog ha en ordentlig synnedsättning om man ska missta det för att vara kolfiber. Mina kommer att få ett lager helsvart färg på sig.

Jag ska köra på land-rover defender blinkers både fram och bak. Handlade dem från http://www.4x4shop.se Fram fäster jag blinkerserna med Dessa hållare

Jag köpte ett par strålkastare på meca som kallades för traktorstrålkastare. Går på ca 300:- styck där. Påminner om dem du länkar till. De har hel-, halv- och p-ljus. Minns inte exakt hur e-märkningen ser ut med kan släpa mig ut till garaget och dubbelkolla detta någon kväll.

Dra ett PM till Henke_HJCC här på forumet och kolla om han har något som kan funka. Har för mig att han har tillverkat och sålt tillet-liknande stolar.

Om du ska köpa en bil som är halvfärdig och/eller oreggad bil och vill få den laglig för att köra på gatan så bör du kolla extra noga på om ramen är dimensionerad så som sfro förespråkar. Många engelska kit tillverkas med 1,6 mm gods i ramen medan sfro helst ser att man har 2 mm gods. Jag och många andra som beställt kit/ram direkt från tillverkaren i England har bett om att få ramen gjord i 2mm vilket inte brukar vara några problem. Köper man däremot en begagnad sjua från England är sannolikheten stor att man får en ram i 1,6 mm. Det kan funka som ren banbil om den inte har allt för tung eller stark motor men om man ska använda delarna för att regga in den som ett svenskt bygge kan man gå på nit.