BeLo

Hej! Jag är, mentalt än så länge, också inne i scuttle-byggandet. Har någon hittat på en bra metod för att åstadkomma falsen som huven ligger an mot? Ett tips oavsett höjd på scuttlen är att inte bara runda hörnen utan försöka göra en svag välvning över hela. Personligen tycker jag det är snyggare och minskar "lådutseendet" något, men mer komplicerat blir det säker. Bengt

Tack och bock! Bengt

Hej! Jag kommer att göra detsamma! Har du bilder på lösningen? Framför allt på vajerlänkage odyl vore intressant. Bengt

Hmmmm vad var det annars för bil som hadde en spak till handbroms man drog i och sedan vred för att få den att släppa Volvo duett?? :huh: Jag har bestämt för mig att Peugeot 404 hade s.k. krycka också. Ett elände när man skulle träna handbromsvändning som 18-åring... Bengt

Oförskämt snygg! ;) Visst är det guld att kunna rotera ramen!! Jag gillar din störtbåge också. Vilken rördimension har du? Höjd och hur många grader sidorna lutar vore också intressant att veta. Hälsningar, Bengt

Hur trögtrampat det blir återstår att se. Fråga mig till hösten! ;-) Jag tycker mig se en hel del byggen utan servo, så med bromsar dimensionerade för en dubbelt så tung bil tror jag nog det går. Bengt

Hej! Jag kör själv med bromscylinder från Sierra. Stor? Nja, inte om man skrotar bromsservot. Jag bultade mitt direkt på ett pedalställ från Escort. Som handsken! (Bifogar bild) Bengt

Hej! Jag tror de flesta Locost-byggare tvingas (?) plocka delar från ett flertal modeller. Till mitt bygge hade en Taunus varit den bästa donatorbilen även om det är en Sierra som skrotats. En lista på några av huvudkomponenternas urspung: Motor: Sierra, Pinto 2.0 (skulle lika gärna ha kunna varit från Taunus) Spindlar: Taunus Bakaxel: Taunus Kardan: Taunus (obs med två knutar, ej hardy-skiva) Bromsar: Taunus Bromscylinder: Sierra Kylare: Escort Pedalställ: Escort Taunusbakaxeln är tung men bred, vilket är bra om man vill bredda chassit. Optimalt vore nog en Capri-axel, men de är nog lika sällsynta som bakhjulsdrivna Escorter nuförtiden. Lycka till! Bengt

Eftersom det är vinter och kallt kan du prova med att kyla axeltappen med snö och is samtidigt som du värmer remskivan, spänner avdragaren och slår med släggan... ;) Bengt

Hej! Helt riktigt att orginalfästena är svåra att använda. Vi tog helt enkelt en platta skruvad i motorn och en på motorkudden på ramen och satte ett rör däremellan. Röret placerades "off-center" på motorkudden för att få frigång för muttern och stagas därför upp på sidorna med trekanter av plåt. Bifogar en bild på resultatet (om det fungerar). Bilden finns annars på http://groups.msn.com/Super7Karlstad/shoeb...hoto&PhotoID=84 Där finns även bilder på bakre växellådsfästet om det kan vara till någon hjälp. Hälsningar, Bengt

Hej! Jag har införskaffat en kardan från Taunus från skroten. Den har två knutkors och passar som handsken i Sierralådan. Tyvärr var årsmodellen på axeln okänd. (Kostade 500:-) Bengt

Nej, det är helt korrekt att ramen måste anpassas. Framför allt måste kardantunneln höjas. Jag utgår från att man ändå måste justera bok-ramen om man vill använda 15-tumshjul eller större med bibehållen låg markfrigång. Hjulcentrum högre upp innebär också högre kardan och tunnel, så varför inte låta motorn åka med. Se det inte som att du höjer motorn, du sänker snarare ramen över motorn! Visst är motorn tung, men ramen och allt som sitter på den är betydligt tyngre och allså viktig att få ner lååååååågt. ;-) Hardy-skiva tror jag bara kan användas tillsammans med fast diffklump (delad bakvagn). Själv har jag införskaffat en Taunus-kardan för att få knutar i båda ändar. De är dessutom betydligt mindre i diameter än hardyskivan. Hälsningar, Bengt

Hej! Frågan att ställa sig är nog vilken markfrigång du tänkt dig? Utan att ha någon egentlig praktisk erfarenhet inbillar jag mig att det kan bli besvärligt om motorn sticker ner mycket under ramen efter som den sitter ganska långt bak. Dvs framhjulen hinner över fartgupp, trottoarkanter och annat elände innan motorn är förbi. Speciellt otrevligt vore om kanten mot växellådan tog i. Tvärnit... :blink: Själv siktar jag på 11 cm markfrigång (under ramen) med motorn stickande ner max 5 mm. Målet var i linje med ramen, men motorkuddarna verkar komprimeras mer än jag räknat med. Lycka till! Bengt

Hej Svante! Jag använder också Sierra-stången och har just monterat den främre delen. Liket står kvar där hemma, så jag hade inga problem att skära ut en bit av den gamla torpedväggen för att få hjälp med hålet till gummibussningen. På båda de Sierror vi skrotat hittills har främre plastbussningarna varit MYCKET glappa, men på Ford tar de bara 80:- för gummibussningen, delen på rattstången (trekantiga) och den som ska sitta i gummibussningen. Jag ska försöka lägga ut någon bild på torpedväggen vad det lider... Hälsningar, Bengt

Hej! Nu när rattstången från Sierran är på plats börjar letandet efter läderratt på allvar. Efter besök hos lokala bildelsfirmor och en del surfande konstaterar jag att det är SVÅRT att hitta en liten ratt. Med liten menar jag ca 10 tum. Vilken storlek kör ni med som provat på väg? Med för stor ratt blir det svårt att ta sig ner i sittbrunnen och en nav för löstagbar ratt är inte gratis heller. Är det godkänt att svetsa sin egen ratt? (Man måste ju inte välja kromad kätting, även om det skulle passat till den långhåriga instrumentbeklädnaden... ;-) Det ligger några uppdaterade bilder på bl.a. pedalställ på http://groups.msn.com/Super7Karlstad Bengt

Hej! Om det ändå inte är någon fördel med delad bakaxel kan väl även dessa få vara med och åka? Ju fler som har möjlighet dessdå bättre. Som du själv säger är det hela en amatörserie och att vinna kanske inte heller det allra viktigaste, utan chansen att delta och mäta sig och bilen med kompisarna. Själv bygger jag med stel axel (Taunus) och Pinto-motor. Ramen är som Rons, men breddad 3 cm, något ändrad fram och med mer triangulering. (Bilder på den modifierade fronten finns på http://groups.msn.com/Super7Karlstad/shoeb...box.msnw?Page=4. Skulle dylika ändringar förhindra tävlande?) Ytterligare fyra kompisar kommer att bygga under vintern och ingen blir den andra lik. Någon bygger ännu bredare en annan med högre ram osv. Är det inte själv tjusningen med Locost att kunna påverka utformningen helt själv? Varför då bara tillåta vissa "fabrikat"? Hälsningar, Bengt

Glömde skriva att det är bråttom om någon vill köpa på sig Amazonens bussningar. De är på väg ur sortimentet, åtminstone på Mekonomen!! Bengt

Tack för måtten! Jo vi upptäckte också att det var ont om ämnesrör i de klena dimensioner som behövs i innerrören... Bengt

Hej! Jag använder också/kommer att använda Amazonens bussningar! Vilka dimensioner har du valt på yttre röret resp. det inre röret för att få lämplig grad av hoppressning/hårdhet på bussningen? Vi har enländigt svårt att trycka i det inre röret när bussningen är monterad i det yttre. Tips? Hälsningar, Bengt

Hej! Jag försöker bygga efter devisen "snabbt och enkelt" (och billigt) i detta första bygge. Därför har jag valt att använda ett Escort-ställ rakt av. Pedalstället är monterat så att det är flyttbart +/- 50 mm i steg om 5 mm. Mellan rören P och Q har jag satt 2 st 20mm fyrkantsprofil som jag svetsat in skarvmuttrar från Biltema i. Delningen på fästhålen i ramen är 30 mm (5 st) och på vinkeljärnen jag satt pedalstället på är delningen 20 mm (6 st). Längden på vinkeljärnet är 130 mm, vilket gör att det går att flytta 100 mm då jag har 230 mm mellan rören P och Q (i boken står det 229mm). Bromscylindern från Sierran gick att bulta direkt i pedalstället efter lite justering av diverse hål. En ny tryckstång tillverkades och ett nytt infästningshål gjordes i pedalen för tryckstången. Denna flyttades till 40 mm från rotationscentrum för att få bättre utväxling eftersom jag skrotat bromsservot. Kanske lite svårt att förstå utan ritning eller bild, men bilder är tagna och kommer att läggas ut på http://groups.msn.com/Super7Karlstad så snart som möjligt. Hmm... Detta hamnade kanske helt fel i forumet!?! Hälsningar, Bengt

Hej! Jag har kört min Smashweld 180 i ca 25 år. Även om den "bara" används till hobbyverksamhet tycker jag kvalitén är superb. Om jag fattat rätt går det inte att svetsa rostfritt med modell 180, jag tror det beror på trådmatningshastigheten. De större modellerna lär fixa det. Kan vara värt att ta hänsyn till om man vill ha "blanka" delar, annars går det ju bra att bygga i "svart-järn" och kroma... ;) Någon som vet exakt vad som krävs för svetsning i rostfritt? Hälsningar, Bengt (Pedalstället på plats, rattstång härnäst!)

Bengt Löwenhamn Hultsberg Karlstad Värmland 054-566170 070-6499315

Hej! Kul att vi är så många som intresserar oss för Locost! Mängden medlemmar gör det dessvärre svårt att få någon överblick över var i landet folk håller hus. Skulle man inte kunna ha en kartbild över Sverige med alla medlemmarna inlagda som klickbara prickar? Då ser man direkt vilka som finns i närheten och i vilken del av landet man bör förlägga kommande semester ;-) Om inte diskussionsforumet klarar dylika html-trick kan man väl helt enkelt lägga en länk till en fristående sida!?! Väntar otåligt på stötdämpare... Hälsningar, Bengt

Hittade en lista med bakaxelbredder på nätet någonstans. Har alltså ingen aning om sanningshalten, men tills någon bevisar motsatsen... Ford Escort 1270 Ford Capri 1384 Ford Taunus 2,0 1422 3.69 Ford Taunus 1,6 1422 3.89 Fiat 131 1320 Opel Ascona 1375 Opel Rekord 1412 Toyota Carina 1350 Volvo 240 1350 Bengt PS Ursäkta formateringen, men varken tabbar eller mellanslag fungerar i inläggen DS

Hej igen! På rekommendation av Dampertech har jag nu beställt coilovers med 325 Lbs fram och 175 Lbs bak. Det var vad de brukar använda till 2 liters Pinto. Facit från provkörning lär jag inte få förrän tidigast i sommar eller höst. Grundinformationen till formeln ovan hittade jag hos Andersson Engineering. Jag har bara lagt till anpassningen för lutningen. Fattas gör fortfarande utväxlingen som man får fram orsakad av att fjädern sitter en bit in på A-armen. Detta gör resultatet ännu värre. Att resultatet blir uppåt väggarna beror sannolikt på att fjädern har en viss förkompression eller justeras till lämplig "Ride-Hight", vilket innebär att den egentliga infjädringen av egenvikten är betydligt större än 1 1/2". Genast blev det besvärligare att räkna... Priset lär bli 330 pund + frakt på ca 40-50 pund. Helt klart den största utgiftsposten för bygget (hittills). Hälsningar, Bengt