Thomas

termmokontakten sitter rätt dvs i slutet av kylslingan. det är så här att om du har rätt cirkulation i motorn så kan den inte bli överhettad förrän kylaren är för het. dvs, ifall nu kylaren skulle vara så kall att inte termokontakten sluter så skulle ju motorn få kylt vatten! eller hur. troligtvis så är det termokontakten som inte sluter, koka den och mät på den. i annat fall så öppm´nar inte din thermostat p.g.a. kass, luftficka. monterad upp och ner. se till att ha avluftning på motorns högsta del annars luftficka. det finna ingen anledning att ha en slangmonterad termokontakt när det finns uttag på kylaren för det. Thomas

kolla in vw VR6 2,9 liters liten o smäcker. o rapp.

Jag har gjort i 3mm 4kantplåtprogiler som ni och förstärkt runt hålen genom att svetsa en bricka där som tar upp krafter runt hålet, det var ok vid sfro bes.

Helt otroligt! hur kan de bara utan att krocka?

Tusen tack för alla goda svar

jag sökte men fick inte upp nåt i trådarna.

Hej. har någon ett bra tips på kardanbalansering/firma? Sveakardan vill ha 2100:- för balansering och 3500:- för en ny kardan. jag tycker 2100:- är i högsta laget. hur har ni gjort?

ja då kan man strunta i det då och ägna sig åt annat, för det är mycket som ska göras.

hur är det med varningsblinkers? är det ett krav?

jag skulle nog söka på skroten efter en annan drivaxel. det kan vara så att föregående ägare touchat mot en trottoarkant. annarså är det svarven som gäller. slår det på 1 tiondel så lär du inte märka det.

ja både Duratec o Hondas motorer har alublock och är lätta. MEN nu var det frågan om en billig motor som kan lätt ge 300hkr o då är det Volvo som gäller eller SAAB.

volvo.s 5.or är inte fel. och en annan goding vw vr6.a den är inte fel. hade inte jag kommit så långt så hade den legat nära till hands. Rover 8.a väger som en B230 volvomotor och där finns grjer i England. har för mig att de har runt 5 liters volumer på dem. en Ariel Atom är inte fy skam.

fördelen med lite längre är att man för lite elasticitet och inte så hård snärt. Nackdelen med 4-punkt lär vara att man kan glida ner under bältet för axelremmarna lyfter midjebältet vid krock ock magtrakten tar mycket stryk om jag förstått resonemanget riktigt.

Volvo är det alternativ som jag skulle valt. kanske för jag har pysslat med trimning av motorer och främst volvo i många år. de är mycket prisvärda.mycket hållbara om man har rätt vevstakar. lätt att skaffa delar till vettigt pris. många firmor har volvo med i sitt trimsortiment. många kan dem. sedan är jag lite svag för Audi.s motorer också. och volvo hade ju D6.an i 240-740 till bakhjulsdrift. och den vxl-lådan/kåpan passar till Audi 6 cyl.motorer och frågan är om inte det finns andra inom "familjen" som passar också. ang. trimning så är det kul att fler fått upp ögonen att hkr inte är allt att ha en motor som drar mellan 7000-till 8000 rpm är ju inge o ha. när man växlar faller varvtalet och då har du ingen effekt. ja Sölve är bra han har hållt på hela livet och har en bakgrund som nån Formelmek. tror det var formel 3 och han har erfarenhet. likaså Kalle P. t.ex. o Hedlund. en kul förströelse är att läsa Sölves sidor på nätet.

En som redan är med turbo original. t.ex. SAAB eller volvo 940.

såg att det skiljer mycket i pris på dem. hittat dem hos Dalhems och Freezit AB.

är det någon som har erfarenhet av bromsbackventil (residual valves) när man har trumbromsar bak. dessa lär ju hålla kvar bromsvätska så pedalen tar högre upp. jag undrar ifall någon använder sådan. och gärna då till hängande pedaler där huvudcyl. är högra än övriga kompnenter i bromssystemet.

Jag tackar för alla goda svar. tar nog en från summit som jag har liggande.

Jag tackar för alla goda o kloka svar. tack. jag tar nog en justerbar som jag har liggande från summit.

jag har en tanke om bromsreducering. har någon provat att ta ett helt bromssystem från donatorbil, och använt original bromsreducering? och vad är erfarenheten av det? eller är det så att en seven har mer procentuell vikt bak så man ska lägga på mer bromsverkan än donatorbilen? genom en eftermarknads justerbar regulator.

när de är loka långa så bör den inte självstyra vid hård kurvtagning.

tjänare. jag har en stel bakaxel (Manta) och ska göra nya 4 link till den. i vissa böcker står det att bärarmarna ska vara paralella med marken och i SFRO:s byggbok står det att de ska vara vinklade ner mot bakaxeln , för att det nedre tar då upp mer kraft. har någon provat med olika inställningar. är de vinklade så i en kurva och bilen kränger så blir axelavståndet på innerhjulen längre. kan vara en fördel. men vilket ger bäst resultat i verkligheten och vid stoppljusen? Thomas

det kan faktiskt vara besvärligt att sätta upp dem i fräsen p.g.a. oregelbundna sidor. man bör göra enn jigg att skruva fast det i . annars så lossnar de lätt när fräsen jobbar.

Jag brukar låna böcker på biblioteken när jag behöver såna uppgifter alternativt gå till verksataden för resp. bilmärke o tala med dem. ganska generellt så brukar förspänningen i lagre ligga på 15 hundradelar . lägg ca 7 hundradelar på varje lager när du just. in kuggflankspelet. du kan mäta på diffen med indikatorklocka ditt nuvarande spel så har du att gå efter. verkstäderna brukar ha "tolkar" som är fingängade som man har istället för lager på diffen vid inmätning, när inmätningen är klar så mäter man dessa och vet då vilken totalhöjd lagret ska ha med schims + förspänningen. ja lita svårt att förklara, men det är inte svårt.

Mycket läsvärt.