DIRAVI
-
Posts
1,132 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by DIRAVI
-
-
Jag hadde tänkt mig lite enklare lösningar, :) Men alla detalgerna är inte utarbetade ännu.
Plockar man axeltapp från exempelvis en saab-99 bakaxel så är den skruvad mot bakaxeln, så den torde vara enkel att fästa upp i annat, 900 har en annan axeltapp(cylindrisk) och anda hjullager, och den är inte skruvad, men den borde vara möjlig att använda den med, alternativt svarva en ny tapp, den behöver ju inte vara härdad eller något.
Många framhjulsdrivna bilar har skruvad axeltapp bak, så tar man nav och tapp från en valfri bil, monterar på bra utformad spindel, och man kan helt plötsligt styra både det ena och det andra själv.
-
Var det inte någon som dissade 140 spindlarna stenhårt
här på forumet för inte allt för länge sedan???
Jag minns inte bara vem det var...
Jag har själv likt många andra 140 spindlar och upplever min bil som
väl fungerande, så jag tycker det är en bra väg att gå.
Jodå, jag dissade dem ganske rejält, iochförsig inte på funktionella grunder, utan på estetiska.
Men 140-spindeln kräver ganska rejäl lutning på undre bärarmen, då får man en geometri.
-
Tjena Micke, o hej Tommy.
Jo, 140-spindlar är jag ju oxå inne på, sparar ju en del tid :D
Finns Dala7 o DD7's ritningar lätt tillgängliga? :wub:
Ska beställa SFRO-boken, men det om nån kan säga vad jag behöver för kvalité på stålet till ramen, så blir jag glad. Har läst mig till att dimensionerna ska vara 25 x 25 x 2 mm iaf ;)
DD7 är i grund och botten en bokram, med vissa enklare förbättringar.
-
Väldigt intressant bygge, och jag har en varm plats i hjärtat för opels CIH-motorer, även om jag inte skulle sätta någon i en sjua, underbara maskiner....
Men angående framvagn, försök hitta nadra styrspindlar med bättre geometri än saab-900og-spindlar, det blir inte bra med dem.
Och angående stolar, ett bra' sportigt alternativ är att göra en sittkudde direkt på golvet (styrofoam och liggunderlag, samt klädsel) och sen köra med stoppad ryggplåt, det blir förmodligen bättre än att använda färdiga bilsäten, och billigare än att köpa dyra sportstolar.
-
Diravi: Förklara vad problemet med axellutningen är och vad det innebär i praktiken!!!
En annan e ju fortfarande gröngöling på hjulupphängning... :P :prop: :blink:
Spindelaxellutning (statiskt beroende på spindel) är lutningen på 'tänkt' axel som skär genom övre och undre spindelled(lutning i förhållande till hjulet vid 0 camber), om den 'axeln' lutar mycket så kommer du att få ett hjul som går mot positiv camber vid rattutslag, vilket vi i största mån vill undvika på ytterhjulet, då det resulterar i att vi kör på däckssidan istället för på slitbanan.
moderat Spindelaxellutning i kombination med caster (styraxelns lutning i längsled) ger negativ camber, vilket uppskattas, men med extrema spindelaxellutningar måste även caster vara extrem, vilket leder till andra mindre önskvärda effekter.
spindelaxellutning kring 5 grader är att eftersträva på en bil avsedd att köras aktivt på kurviga vägar.
Lite efterforskningar har visat att det inte är helt lätt att hitta taunus-spindlar.Volvo 140-spindlar är ju ett alternativ men de har ju en viss nackdel när det gäller höjden såvitt jag förstått?
Opel finns ju oxå.. men hur e det med höjden på dessa?
Och vad finns det för alternativ för broms-ok? På både taunus o 140 går det ju som bekant att klämma på 240-ok som har ordentligt med "kläm".
En annan tanke som kommit upp är att använda spindlar från Snaabel 900 (OG) där man strippat bort drivaxeln.
Jag skulle tycka det vore skönt att slippa räkna på a-armarnas längder osv. och kunna använda något beprövat på första bygget!
Så vad sägs?
Erfarenheter, idéer och ritningar/beskrivningar kanske? :)
Jag har ritat lite på en framvagn baserad på 140-spindlar, och det går med dem att få riktigt drägliga egenskaper. Annars är Citroen CX-spindlarna riktigt fina i geometrin.
Helst skulle jag bygga egna spindlar, med justerbarhet på vissa mått, så man får "full kontroll" :)
-
Jag har en färdig DD7'a till salu, den har gått några sessonger, skickna pm om du är intresserad.
-
Anton kör med torkarmotor på sin.
Micke Fredriksson kör med torkarmotor på triken. (den driver då på kedjan mellan motor och bakhjul.)
-
Gjutgjärnslådan förmodar jag du syftar på Typ9, den har lös spränkåpa och det är till den denna passar.
Alulådan är MT75, men den har inte lös sprängkåpa.......
-
Är det siliconslangar på insugningssidan på en sugis, eller en bil med milt övertryck så fungerar det väldigt bra med kraftiga buntband.
Jag har själv kört med buntband och 1,4 bars övertryck, funkade kanon, blir lätt och diskret.
-
Nackdelen på 900/99 spindlarna kommer ju iochförsig direkt om man tänkt ha dem i framvagnen, spindelaxellutning på 12 grader.
-
Vad skall du göra? vill du färga gelcoaten innan laminering eller vill du lacka en färdig detalj?
I första fallet köper man gelcoaten färdigfärgad. I fall två så har jag för mig att billackerare använder samma lack som till bilar.
(När farsan höll på med båtar så brukade vi lämna dem till billackeraren för lackning.)
Du kanske skall fråga där.... Hos en del kan man t.o.m. få köpa lite färg för ege bruk. :prop:
Det går att lacka glasfiber med Billack, men det blir inte så bra, det skiljer i
rivstyrka och elasticitet mellan billack och lack avsedd för glasfiberbåtar.
-
Problemet med 4P-bälten är inte elastiseteten i första hand, utan att det är så oerhört lätt att ta på sig dem fel, så att tillochmed ett midjebälte kan vara bättre, svårigheten är att ha bältet tight utan att dra upp midjebältet på magen, med svåra bukskador som resultat.
Skall man ha fler än trepunkts så se till att ha något som håller ner midjebandet, altså 5 eller 6 P bälte, skippa 4p....
-
Kopiera ritningarna från "boken". :) De är ju för cortina spindlar.
/Calle
Såvitt jag minns så är bokritningarna anpassade för den bil som i England heter Cortina MKIII, och i resten av världen Taunus.
Så om du har spindlar från en Cortina MKI eller MKII så är det inte samma som i boken, men har du däremot från en Cortina MKIII så är det från en Taunus.
-
Instämmer, enkelhet i servicehänseende är att föredra, går en pryl sönder är det ju bra att kunna byta den delen, och inte behöva bygga en ny.
Vilka modeller som har vad för pryttlar vet jag inte riktigt, men många av de nyare har viscodiffar, och de med potenta har ju ganska så mycket kräm utan att knäcka delarna, så håller gör pryttlarna.
Fördelarna med subaru som jag ser det är att det är fyrhjulsdrivna bilar med små smidiga drivlinor, de har bra, ofta väldigt bra, tekniska lösningar, men rostar tyvärr bort för fort.
Drivlinan skulle exempelvis gå att få ner i en Saab V4 eller alfasud, om man vill köra en fyrhjulsdriven sådan.
Av de äldre har bilarna med turbo starkare vxllåda, men jag vet inte om det skiljer i utförande på bakdiffarna, äldre subbor har framhjulsdrift med ikopplingsbar drift på bakhjulen, medans nyare har mellandiff och fulltids 4wd.
-
hmm ser att min gamle tråd har vaknat :D
Alfa de dion... ja sådana har jag ett gäng.. men då är frågan bromsar... mittmonterade troligen..
subba diff. hur vanliga på skroten??
lämpligt pris??
lämplig mod..??
bredd på klump.dvs utsidor på flänsarna då jag hells inte kortar av drivaxlarna..
stolar i bygget/ dyna på plåten... svänger fram och tilbaka då jag har möjlighet till både låga och höga glasfiberstolar...så lätta som jag vill (plastar själv..)
:racesmile:
Subbor brukar rosta upp, men inte sluta fungera.....
Det är att föredra om du hittar med flänsmonterade drivknutar, så kan man montera bromsskivor i flänsarna. Den subba jag har ute på gården har inte flänsade drivknutar, men jag skall kolla hur bred diffen är, och sen kan ett alternativ vara att använda antingen axlarna från DeDionröret eller diffen.
Ett alternativ kan självklart vara att hitta flänsade drivknutar med samma splines, men lite mer klydd.
En upprostad subba brukar man få gratis om man hämtar den, men priset på skroten brukar vara högre.
Subaru är vanliga med viscodiffar.
-
Egentligen så ska rören bli grövre med längden p.g.a. gaserna expanderar mer o mer.
Gaserna svalnar och minskar därmed i volym, ju längre ut från motorn de kommer.
-
Vi skickar prylar i jobbet på varmgalvning och det kan uppstå hur konstiga fenomen som helst ibland på svetsade konstruktioner :blink: :blink:
Svetsad stålplåt gentemot Alu är mest Bling som skiljer, har för mig vi räknade på viktskilnad mellan ett 0.7 mm stålgolv och ett 2 mm alugolv på min bil, skiljde 600gram.
har iofs tänkt bygga så lätt som möjligt då jag väger för mycket... 87kg...jag skulle vilja väga -10kg jobbar på det...
men tanken är swift 1,3 16
anledningen till min fråga är att den föregående byggaren till mit schassie... redan punktat dit ett järngolv..
iofs tror jag att jag endå måste ta bort det för första sfro... och då jag funderar att helgalva schassiet ..sätta tillbaka plåten eller klippa en ny på jobbet... i järn eller alu...
tyvärr är inte ``kardan tunnelen´´ tillverkad då han inte hunnit montera bakaxelen och morot/ låda...
letar just efter en gammal morris minor eller triumph standard bakaxel då dom är lätta men endå tillräckligt hållbara för ett lättvikts bygge...
mvh. Michael
Vill du ha en riktigt lätt bakvagn så är en DeDionlösning oftast att föredra, Alfa-axelrör och valfi liten lätt diff, exempelvis nån liten Subaru.
Allt som skall svetsas skall vara gjort innan 1:a sfro.Om du bygger efter boken och väger 87 kilo,svetsa golv och skippa stolarna.Sätt en dyna på golv och ryggplåt,så har du tjänat vikt.Du kommer ändå att tycka det är lite trångt.
mvh Pixbo"194 cm och 85 kg,därav mitt förstorade chassie."
Jag håller med om att det är en fördel med stålgolv och dyna, det blir lättare än alugolv och stol. men ni småspekillar behöver ju inte bry er om att det blir trångt ;) Själv väger jag kring 110 nu, 184 cm på längden, har inte ett dugg trångt i min bokram, med små glasfiberholkar.
-
Rollcenter försöker du placera så nära markplan du bara kan, lite svårt med stel bakaxel men gör så gott du kan.
-
Lägger in en länk till en bättre bild på en sån formelcigarr som jag åsyftade.
/Janne
Uppepå noskonen är lite riskabelt, där har man bara övertryck i framkant, medans man får rejäl ejectorverkan i bakkant.
Framför kylaren i noskonen eller framför rutan om man har någon.
-
En låda som jag skulle föredra, om det ändå inte passar, är faktiskt Ford typ9, väldigt liten och smidig, fem växlar, går att få bra känsla i, och vill man finns det ett enormt utbud av drevsatser, dessutom är lådorna billiga och håller bra om toleranserna är ok.
-
Första inlägget här. Hur har det gått med funderingen? :)
Den bakaxel som jag skall plocka loss naven som saknar drivaxel ifrån är för tillfället översnöad.
-
Jag har en bil av bokmått, med Volvo B23/M47/1031 några cm utstick av växellådan framför torpeden, 300 kg över framaxeln och 400 över bakaxeln med förare(110 kg) och halv tank.
-
Det kan vi nog bara spekulera i...
Saker som eventuellt spelade in.
1 Lätt bil mycket motor.
2 Baktung, kan ge annorlunda egenskaper, och svårigheter att häva överstyrning.
3 Ej färdig och injusterad, oprövade vägegenskaper.
4 ung/ovan förare.
-
Brukar inte vara förgasarna som begrännsar om man bygger
rätt.
Du behöver en viss mängd luft för att få ut en viss effekt.
Du kan skapa en viss tryckdiferans max i en sugmotor (kring 1 atm teoretiskt)
Tryckdiferansen och storleken på hålet begränsar flöde.
Hör med Gunnar hur mycket effekt han har bromsat i sin bänk med 45-or. ;)
Spindel-alternativ....
in Upphängning & styrning
Posted
Sen en massa Citroener, men de kanske är att räkna som sportbilar ;)