Borken

Ser ut som min BMW m10 /Janne

Var det inte så att westfield var i princip en exakt kopia, men med hjälp av domstol så tvingades dom sluta med plagierandet? Skillnaden nu är väl att westfield använder glasfiber istället för aluminium och dessutom med lite annan form. /Janne

Har du testat att posta på rejsa? Dom gillar dock inte märkesspecifika frågor men man kan ju formulera sig rejsigt :lol: Gillar du enkel facklitterattur så tycker jag att Carroll Smiths böcker är lättlästa och ganska bra prepare to win och tune to win. Lite ålderstigna dock. /Janne

Nä jag kan inte, tyvärr!! :lol: Precis som är sagt så ska det vara så lite intag/utsläpp som går. = mindre turbulens = mindre drag(luftmotstånd pga turbulens) Vill man ändå ha stora intag/utsläpp så ska dom helst konstrueras så att dom ligger i linje med karosseriet. Ytterkanterna på intagen bör vara relativt tjocka(droppformade) och tvärtom på framkanten på ett utsläpp. Äh allt jag spottar ur mig är bara antaganden egentligen, det krävs en hel del tester för att få nån som helst förbättring på en orginalkaross(förutom den platta undersidan, den är ett säkert kort). /Janne

Uppåt är alltid bra, längre bak är det ganska turbulent så det spelar knappt nån roll. Hjulhusen borde egentligen täckas över för att få bästa aerodynamik :) /janne

Helst uppåt i ett lågtrycksområde. Var brukar biltillverkarna sätta kupeutsläppen? Vad är det för bil? /janne

Gör du intagen på rätt sätt(typ rätt konstruerade naca intag) så slipper du kanske en del turbulens, nån downforce kan man bara drömma om. /Janne

Verkar vara ett trevligt och välbyggt åk, grattis :thumbup: /Janne

Gratulerar :notworthy: /janne

Grattis, en Kemppi ska vara riktigt bra kvalité. Vad fick du med för tråd? 0.8 Antar jag? Ska du svetsa mycket bilplåt brukar det vara enklare med 0.6 tråd, fast då kanske du behöver investera i en ny trådledare å lite munstycken. /Janne

Nästan allt har garantitid på minst ett år. Hittar du en svets med mindre garatitid ska du nog hänvisa till konsumentköplagen. Tunnplåt brukar gå att hitta hos plåtslagarna för rimliga pengar, ofta måste man komma tidigt som fan eller också strax innan stängningsdags. Plåtnissarna är ofta ute på jobb, å då hinner dom inte hjälpa till. 1mm - 0.8 mm svartplåt är det du skall ha till bil. Plåtslagarna brukar bara ha upp till 2mm. Sen blir det att leta efter mekanikska verkstäder eller varv. Järnhandlare (om sånna finns längre) brukar också ha plåt, fast då är det snordyrt. Mekonomen likaså.... En trefassvets går mycket jämnare än en enfas, men visst finns det kvalitétssvetsar som går bra på en fas också (ESAB Kemppi miller migatronic). Kolsyra kan du ha som skyddsgas till bilplåt (billigt som fan), atal eller mison till lite mer krävande grejjor. Tyvärr kostar flaskorna en del. /Janne

Det blir till att jaga schyssta svetsfirmor... 60 A var max undrar hur mycket man bränner igenom med den styrkan? /Janne

Litet trådlyft :prop: Jag har nog gjort bort mig, men jag kunde inte låta bli att köpa en beg telwin plasmaskärare (ARC 63/1) på veteranbilsmarknaden. Tyvärr så var alla munstycken borta så det var omöjligt att funktionstesta. Men alla lamporna lyser glatt och luft kommer det ur munstycket. Dessutom verkade pilotbågen vilja tända(vågade bara testa helt kort, så man inte smälter ner brännaren invändigt). Vet nån om det går att hitta munstycken till en dylik pjäs? Är det rena junket som man lika gärna kan köra till tippen direkt? Eller vad kan ett slangpaket till en plasma gå på? /Janne

Det vi talat om(DIN 2391/C NBK) är hydralrör? :blink: Och som sagt gulkromateringen är skittunn bara att slipa bort (jag tog det i två omgångar för säkerhets skull), men går det beställa utan är ju det utmärkt. 56 spänn metern fick jag betala. /Janne

Jag hade kört med vanlig mapsensor kopplad till alla insugen via ett litet miniplenum. Alpha-n är väl en lösning när kammarna är vassa å map inte funkar?? Ang tomgången så du får väl pumpa med gasen :) /Janne

Nja jag hade kollat med en hydralnisse först. Fast å andra sidan tibnor skriver ju att de har hydralrör fast 2391/C. Jag tror personligen inte att C är ett behandlat tillstånd utan snarare en variation på DIN specen. Kolla upp om hydraulrören är i tillståndet NBK, är dom det så ska det gå att använda. Hållfastheten räcker ju till ialla fall. /Janne

Tjena! Jag letade länge och väl och hittade mjuka rör hos hydraulnissen i stan. Jag fick med mig en spec. där det står följande: Kvalitet ST37.4 Rakhet <YD 15 mm 0.25% av rörlängden >YD 15 mm, riktade Tolerans Enligt DIN 2391/C Tillstånd NBK Utförande Gulkromaterade 8-10 um Längder Ca 6m Förpackning anoljade, pluggade Certifikat EN 10204/3.1.B Duger inte dessa rör så lägger jag fan ner mitt bygge :) Dessa rör var riktigt mjuka och gick att bocka kinkfritt. Lite klyddande dock med gulkromateringen, men det gick ju att slipa ner utan problem. /Janne

Hej å välkommen! Jag skulle rekommendera dig att söka på forumet, frågan har varit uppe flera gg! Men du kan ju testa http://www.mcsorley.net/locost/ där finns det ritningar. MVH Janne

Det du har ritat är också ett tvåkrets bromssystem, ett ganska vanligt sådant dessutom. Jag hade dock bytt ut din reduceringsventil till en ställbar, det skiljer ju en del mellan orginalbilen och en sjua. /Janne

Dom ramar jag har sett har också vart klockrena! Martin Keenan kanske hade lite bättre kvalitetstänk än de nya ägarna? Kvalité å England :lol: /Janne

Det ska väl till syre å en oxiderande miljö för att få glödskal(accelerad korrossion)? Grenrören borde flaga mer på utsidan där det finns tillgång till syre. Vid smide så blir det ju en del glödskal men då ligger värmen ganska högt dvs över 850°C-1100°C och man blästrar in luft. Ju mer luft desto mer glödskal. Av färgen på vissa grenrör(i bruk då) att döma så ligger nog temperaturerna i dom regionerna. Jag tror risken för stora glödskalsflagor är väldigt liten, sannorlikt är korrosionen mer i pulverform. /Janne

Aj då, såg ju inte så roligt ut :blink: /Janne

Mycket bra, gratulerar!! :notworthy: /janne

Gratulerar, och hoppas att allt ligger i lådorna! /Janne

Det ligger något i vad du säger, och det är dessutom du som har erfarenheten! Det där med trepunktsbältets placering är något som jag börjat tänka på efter disskussionen med inälvsmos. Jag ser numera till att midjedelen är över höftbenskammarna. Jag är inte så säker på att den var så välplacerad alla gg tidigare :( /Janne