Fredo

Enligt forumstatistiken så fyller signaturen Fidde 24 år idag... En härlig ålder som man knappt minns vid det här laget! Grattis

Okej, det kan eventuellt gå att pressa in original pedalstället i kärran trots allt. Men helst skule jag då vilja ha kvar vaccumburken då det finns så lite att spela på för att ändra momentet genom flytt i höjdled (av tryckstången). Men om jag kör som tänkt med mikunibrygga och hemmabyggt insug så försvinner min källa till vaccum. Hur gör man då? Kan man sätta en vaccumbehållare som sköts elektroniskt? Finns det sådana? Eller plockar man vaccum ngn annanstans? Utnyttja fartvinden? Sugrör? Är det någon som vet vilka vacumkrafter det rör sig om? Kan ju inte vara särskilt mycket. kanske man kan använda en vaccumkälla för centrallås??? /Den frågvise (borde kanske sluta fråga och börja bygga :lol: )

Har precis haft en diskussion med frugan om hur mycket tid som skall läggas på jobb/familj/hus/trädgård/garage/vänner... Känns som det kryper fram i garaget (men jag har iofs bara hållit på i 3 månader). Får nog bli ngn typ av kompromiss trots allt. Jag är skeptisk optimist och tycker inte alls om att tvingas vara realistisk vare sig det gäller körtid hem från jobbet eller totalekonomin för hushållet. Får nog förlänga den planerade byggtiden från 12 till minst 15 månader :lol: Alltid könt att kunna glida in på forum och se att andra har precis samma situation som en själv ! /Fredrik (numera betalande medlem nr 195)

haha... en skoj paradox att lägga upp en LOCOST bild på ett kreditkort... Nördigt, nej inte då... distanslöst javisst, men nördigt? En bild på det hemmbyggda pedalstället eller liknande, det hade varit nördigt. :lol: /Fredrik

Tackar för snabba svar (som vanligt). Jag fick en besvärlig hemfärd med en bil som lade av (elektronik, vad sjutton gör man när bilen slocknar och datorn säger "engine failsafe mode"????), nåja det är morgondagens problem. Allt jag hann idag var att sänka ner chassiet till 12 cm frigång samt sänka ner motorn så att sprängkåpan hamnade på 9,5 cm frigång (för att jag hade en 95x95 kloss liggande bredvid) = precision! hehe... Med den settingen så kommer det ändå att bli trångt i nosen tror jag. Jag har en ventilkåpa modell lätt knycklig så jag har spanat in en sådan däringa fräck Burtonpower kåpa istället och då är det valfritt om påfyllning sker fram eller bak så det är borträknat. I morgon skall jag försöka kolla lite mer. BeLo's lösning av lådfäste kommer jag att sno rakt av. sedan måste jag se över vart jag vill ha växelspaken i höjdled också. Sen kan man förstås sätta en liten kåpa på huven, men jag har inte landat i hur den designen skulle se ut. hmmm Jag fyller på tråden då jag har kollat lite mer. Godnatt

Hej, det är jag igen :D Nu var det dags för tips och råd igen, hoppas ni orkar med. Nu håller jag som bäst på att placera drivlinan. Vill göra detta innan jag plockar bort låda etc. Dessutom kommer det att styra placeringen av övriga komponenter. Eftersom mitt breda och långa chassie ger mig möjlighet att skjuta runt det hela rätt mycket så trodde jag att det skulle bli lätt, men överallt så sitter det ngt i vägen. Nu vill jag ha era råd. 1: Nu har jag pallat upp chasssiet så att frigången är 13,5cm, är det rimligt? 2: Med moddat tråg så blir sprängkåpan den lägsta punkten. Om jag sätter motorn så att kåpan hamnar i höjd med chassiets underkant (inget sticker ned) så blir det väldigt högt, i boken används det gamla lådfästet liggandes "på" ramen, det skulle enligt mig innebära att sprängkåpan i bokbilen ligger ett par cm under chassiets undre kant, hur har ni gjort? 3: Om nu kåpan sticker ned, hur mycket frigång är rimligt UNDER KÅPAN? 4: Hur viktigt är det med motorns placering i längsled i förhållande till främre hjulcenter? Att viktfördelningen förändras förstår jag ju, men hur mycket spel finns det? 5: Använder ni original lådfästet? /Fredrik

BeLo du kan plocka den från amazon.com om du vill ha ett tummat ex för ödmjuka 150 dollar :D Jag tycker det är liiite saftigt. /Fredrik

:notworthy: Kanon, då kör vi på att det är 600mm då. (eller 23.6220472 tum, eller 6000000000 ångström) Tackar för hjälpen. Passar även på att förmedla dagens tips (som alla antagligen redan vet om utom jag). I google.com kan man ange en önskad konvertering i sökfältet (ex "234mm in inch) så svarar den snällt ut det hela. Som sagt, antagligen var jag sist på klotet med att fatta detta, men det kan vara bra vid omräkningar och inköp sittandes vid datorn. Ha det! /Fredrik

Michal TH, det där med syra verkar intressant och väcker onekligen en :icon_offtopic: fråga: Jag såg på ett avsnitt av american hotrods där de berättade att all deras motorrenovering började med att bada blocket i ett syra bad.... Eftersom man har stått med händerna i lut i ett par månader så skulle det vara skoj med lite omväxling, nån som vet ngt mer om principen? /Fredrik

Annorlunda utseende, rätt agressiv front. Den har ngt brutalt över sig som en liten del av mig gillar (i smyg). /Fredrik

2fast4u: Sant, du har rätt. Tanken är en kardantunnel av typen korta rörsektioner som jag såg här på forum förut. MartinA: Jo, krymppassning var det ju inte, men det var precision nog att få slå ihop det med klubba. Jag tror att den springande punkten kommer att vara centreringen. Men innan jag lämnar den för balanseringsförsök så ville jag kolla med er andra om ni toro att det överhuvudtaget är ett gångbart alternativ. Tackar för synpunkter. /Fredrik

Precis, jag undrar hur avståndet är led-led original, ej kapat eller justerat. ser fram emot svarte /Fredrik

Vad använde du för värmepaket? För det är väl så att vid högre ruta krävs vindrutetorkare och vid tak krävs värmepaket och fläkt? Jag har själv planerat för lite högre ruta och cab (men den står inte ens på hjul än) /Fredrik

Okej, Så hardyhelvetet har fortsatt. Det går som kan läsas i annan tråd att köpa en yoke från england, men de ville helst sälja hel axel. Senare under gårdagen fann jag en lovande axel i Linköping, en cortina -74, åkte dit glad som en liten lärka, men det var grova splines. :( Väl hemma så orkade jag inte mer utan ville kapa och destruera. Eftersom den befintliga mellanaxeln ändå skall kasseras så gjorde jag ett litet försök. Men får man göra så här? 1: Hardyskivan kapas och allt gummi tas bort och änden slipas till, den splinsade tappen på främre axeldelen kapas av, en rörbit kapas till och slipas så att den passar. Delarna blir då så här: 2: Tappen centreras i axeln och svetsas samt slipas i ordning 3: tappen förs in och skruvas fast med röret över. röret svetsas på båda sidor. Svetsen blev bra, men sen fick jag sent i natt för mig att det ur balanseringssynpunkt var bättre att bygga upp hela fogen och slipa den slät :icon_smartass1: , därför ser det fult ut just nu (läs - försök bortse från att svetsen ser ut som f-n). Sen är det klart att det kan vara omöjligt att balansera axeln om centreringen blev dålig, det återstår ju att se. Frågan till er är helt enkelt, FÅR MAN GÖRA SÅ HÄR? Annars får jag leta vidare. Min tanke är att: a - den inre svetsen är förstärkt av röret b - om ett brott skullle inträffa så är det på det bästa stället, omedelbart bakom växellådan och det torde dessutom bli ett ganska så rent brott. ? Fredrik

jo det finns ju ett par trådar i ämnet så jag drog ju upp gammal skåpmat i alla fall. Men lite nytt lär man sig. Klart är i alla fall att C och NBK kan förekomma i samma beteckning så tillvida att DIN koden avslutas med C och att Tillståndet är NBK. Men summan för eventuella framtida läsare är nog ändå att satsa på hydraulrör. Vill även återigen påpeka att Hydrascand vanligen säljer rör med ytbeläggning, men att det går bra att beställa "rena" rör. Jag har gulkromaterat rör vid scutteln oh gjorde ett tappert försök att svetsa i det och det var inte så skoj (obs inga bärande delar utan bara "läppen" att fästa sutteln mot så det är inte så farligt, men det ser för j-ligt ut).

Egentligen borde jag väl fråga om det heter styrväxel. Efter några månader av bildelssurfande så är man ju snart bättre på de engelska beteckningarna. Steeringrack vet man ju att det är.... men på svenska :blink: Strunt samma, eftersom det verkar som att stål till bärarmar kommer hem snart så är det även dags att grunna över styrningen. Med breddat chassie så kan det vara så att jag bara behöver kapa lite grann (om ens något) på en "styrväxel" från en MK2. Funderar över att köpa ngt bra från "over-there". Jag undrar bara över en sak avseende bredden: Kan någon ge mig ett mått led-led på ett MK2 FÖRE ni kapade det?? Metrisk måttangivelse är att föredra, men pga desperation accepteras även angivelse i tum, sjömil och ångström. Har sökt utan att finna. /Fredrik

jag gjorde till slut det jag borde ha gjort från början - ringde min SFRO besiktningsman. Verkade trevlig. Han sade direkt att jag skulle kontakta Hydroscand och köpa hydraulrör i rätt dimension och se till att de har rätt tillstånd (NBK). Däremot så var han inte förtjust i ytbehandlade rör. Sagt och gjort... Hydroscand i Norrköping kan få fram 25x3 i rät kvalitet för ca 60-70kr metern. Utan ytbhandling fick beställas, men borde gå att få hem på ett par dagar. Specen som du (Boken) angav verkar alltså helt ok men helst då utan ytbeläggning. Så nu väntar jag bara på ett telefonsamtal att det fins på lager... :D kan det verkligen vara så att turen är med mig idag? /Fredrik

Okej, jag vill påpeka att jag inte alls tycker att det är roligt med neurologiska handikapp på ngt sätt. Men detta är faktiskt skoj: http://www.nhr.se/nhr.se/kontakt/Diagnosgrupperna/ bläddra ner till narkolepsi (sjukdom med stor trötthet, kan somna när som helst) /Fredrik

Jag lyfter denna tråd eftersom jag har gått fet-bet på att hitta en passande mellanaxel, kanske får köpa från England likt förbannat. Min situation: Typ 9 och sierra standad axel med hardyskiva. verkar funka bra att bara ta bort främre delen av axeln och gå rakt på knuten där. Skulle funka storleksmässigt. MAO så önskar jag helst en Yoke som passar rakt av på knuten och inget annat. Jag har pratat med D&F idag och de var trevliga. Han har yoke i 2 typer för ca 350kr, en 1100 serie med 24 mm "cap" och en 1300 serie med 27mm "cap". Men han sade också att det troligen inte skulle gå att sätta den rakt på korset eftersom jag har krympbrickor på nu (heter det så) och denna var avsedd för vanliga ringar. Rekomenderades att jag antingen köpte yoke+kors+rör och svetsade ihop det alt köpte hela axeln av dem (ca 1500kr) ??? Är det verkligen så att det inte finns en yoke som går att koppla rakt på det befintliga korset? Eller är det möjligen så att en av de som beskrivs ovan passar bra, men att han helst vill sälja lite mer? Om så, är denna "cap" diametern på korsets ben eller är det ngt annat? /Fredrik (rådvill)

Så du rekomenderar inte att köra på de rör han hade inne då? /Fredrik

Jag har haft kontakt med Tibnor för att få material till a-armarna. jag gav i princip den spec som Gustav lade in i en tråd här förut: Rör 25x3mm DIN 2391 NBK (obs ej C) alternativt motsvarande som uppfyller följande krav: - minst 220N/mm2 i sträckgräns - minst 100N7mm2 högre brottgräns, samt - minst 10% förlängning till brott. efter lite mailande och några telefonsamtal får jag svaret: Hej! Tyvärr kan jag inte få fram 25 x 3 i NBK förrän i september. De är slut i lager och beräknad inleverans sker i slutet av augusti. Har endast dimensionen i hydraulledningsrör dvs 2391 C som ni inte kunde använda. Jag har här i Köping ca 800 m av SS-EN10305-1 HÅRD SÖML PREC.RÖR 25X3,0MM dvs 2391 BK. Dessa är inte normaliserade och inte lika mjuka som NBK. Angående dimensionen 33,7 x 2,6 har jag massor på lager i Köping. HANDELSTUBER SS-EN 10217-1 33,7X2,6MM Svetsade handelstuber avsedda för tryck. Så mina sakkunniga bröder därute, vad göra? 1 - köpa detta SS-EN10305 samt en bit av handelstuberna? 2 - låsa garaget fram till september? 3 - köpa ngn annan stans (om så, snälla ge mig en hint om var)? 4 - ödmjukt fråga er om någon sitter på ett litet lager som ni kan sälja av? tacksam för hjälp då jag har fastnat i en segdragen jakt på mellanaxel och rör - jag vill bygga nu! /Fredrik

tack för bilden, kan komma att bli ngt sådant. Jag insåg efter att ha tittat på stället att man givetvis inte skall flytta ned stången utan upp (om man vill ha mer kraft vid borttaget servo dvs). Har fortfarande inet bestämt mig, men så har jag ju en bit kvar också...

Jag har ju då en sierra 2,0 med typ 9 låda som donator och skall fixa i ordning kardan nu. Eftersom jag har lite att spela på med motorn så fixar jag kardan först och monterar sedan motorn utifrån det, det blir enklast och mest exakt. Jag tänker köra med det bakre segmentet från original sierra kardan men behöver modda bort hardyskivan. Jag har sökt här och tyckt mig se att vissa granador (?) av okänd årsmodell har splinsad tapp med med rätt dimension samt kors istället för hardy. Även vissa taunus (före -77?) :unsure: Oavsett så har jag nu sprungit runt på skrotens alla mörka hörn och inte hittat ngt som passar. Det närmaste jag kom var en opel axel, men eftersom jag inte hade skjutmåttet i fickan så avstod jag. Snälla ni Fåååårdare därute, kan ni ge mig lite mer kött på benen så jag kan söka på fler modeller. Jag är så trött på att leta! Alternativet kapa-svetsa-hoppas finns men jag vill helst sätta dit ett kors. För en tusenlapp så fixar kardanservice ihop axeln om jag kommer in med delarna samt balanserar den, verkar vara den absolut bästa vägen att gå för mig. Gustav säger i en tråd "Typ 9 har samma splines som nästan alla andra Europeiska Fordlådor, även automat" vilket ju låter skoj, men vilka har kors??? BeLo har en från Taunus okänd årgång.... suck Någon påstår att Sierra före -84 har dubbla kors, men jag tyckte mig se en Sierra kardan av äldre märke på skroten med hardy.... Arghhhh.... Så vad säger ni? Eftersom jag inte har modellbeteckningar att gå på så kan jag inte söka utan måste springa runt (eller försöka få skrotkillen att springa runt vilket är nästan ännu värre). /Fredrik

En bil från -66 skall väl dra en husvagn från -66? Nä, nu är det natt! (läs nu börjar inläggen från undertecknad bli under all kritik) Adjöken

Oki! Men det är ju egentligen bara bra att flytta ned den då det skapar mer plats för den däringa eländiga rattstången. Så kanske problemet får en enklare lösning trots allt! Mitt dilemma är att jag har svårigheter med att tillverka mindre metalldetaljer med precision (min fräs, svarv och bandsåg tycker bäst om trä) så att tillverka ett pedalställ är lite problematiskt. Sen är det givetvis enklare att använda det man redan har och det är dessutom klart billigast. Återstår egentligen bara frågan om hur man skall koppla ihop trycksången till cylindern och stången till pedalen. stången till pedalen känns ledad/gummiupphängd därinne. Kasnke man kan montera dem stumt mot varandra, eller blir det fel med tanke på att pedalen rör sig i en radie? Enklast är förstås att öppna klockan, men då är den väl finito sedan, så då måste man ju ha bestämt sig. Har skickat ett pm till BeLo då han verkar ha gjort den operationen redan. /Fredrik