pelle17B

Åker och fikar på Nifsta Gård i morgon. De verkar ha kommit igång med torsdagsträffarna och vädret ser ok ut. Vore trevligt med sällskap! /Peter

Här är film från en ungefär 1:18.9 runda med logger data overlay från en DL1. Plus lite diverse filmsnuttar från dagen. Kom i otakt med kamera av/på så 1.17.xx rundan fastnade inte på film tyvärr (däremot har jag en fin film inifrån släpet under kåpan efter rundan när jag trodde jag stängde av kameran och i stället slog på den). /Peter https://www.youtube.com/watch?v=WDQ3DPIiFJo

He he Rätt ok :D. Mycket bra arrangemang, trevlig stämning och nytt banrekord sista rundan 1.17.85 Känns bra med en sjua i toppen! :hyper2: Lite bilder i tråden nedan. http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=1392116#1392116

Vedde redo för start!

Jag är anmäld. Brukar vara jättekul!

Ja för nacken, men inte för huvudet så där får man välja :) . Det är inte ovanligt med whiplash vid relativt låga hastigheter i vanliga bilar även utan hjälm. Häng på 1.5kg på huvudet och fundera på vad som händer om man åker ut i räcket utan nackskydd. Biltema har en kolfiberhjälm som inte väger så mycket för 900 spänn om man nu bara vill ha en hjälm. Så en lätt hjälm behöver inte nödvändigtvis vara samma som jättedyr. (Kvalitet i övrigt kan jag inte uttala mig om på den hjälmen.) Det kommer aldrig att bli helt ofarligt att köra bandagar, eller i trafiken heller för den delen. Ofta sätter arrangören miniminivå på bandagarna vilket i vårt fall är hjälm mm, och samhället sätter miniminivå för trafiken = trepunktsbälte på, men inget krav på hjälm i en seven ungefär. Utöver arrangörernas och samhällets krav är det helt upp till var och en att väga eventuella konsekvenser av en olycka mot vilka risker man tar och hur mycket man tycker det är värt att försöka minska dem. Jag som kör en och annan bandag endast har faktiskt funderat över risken att åka av och vad konsekvensen kan bli av en rejäl avåkning, eller att volta med bilen. Jag kom fram till att risken för en olycka är liten för att jag inte åker så ofta, men kanske inte så liten som jag skulle önska eftersom hornen växer ut en del och jag inte har vana av att åka bana (så risken för misstag är stor). Dessutom räcker det med en oljefläck på fel ställe. Jag kom också fram till att i en seven utan båge eller skydd är risken långt ifrån obefintlig för att dö eller bli invalidiserad och få resten av livet förstört, om jag åker av eller voltar med bilen. Med rimliga skydd är oddsen bättre (även om seven bilar inte direkt är kända för att vara säkra) Resultatet är att: Jag har kollat hur och har monterat stol och 6 punkts bälte korrekt. Båge (och bur) med rimlig höjd ovan hjälmen. Hjälm och ett hybridskydd. Totalt säkert ca 15000 (stol, bälte, hjälm och hybrid). Mycket pengar, men för just mig är det värt det för nöjet kunna åka bana med något mindre risk. Ofarligt nu då? Nä bara en fråga om pengar mot risknivå (och man kan ju jämföra med hur mycket pengar man lägger på övriga saker till bilen ;) ) Det är lyckligtvis ett fritt land och alla här på forumet får avgöra själva vilka risker ni vill ta och vad era nackar är värda. Det är ju ofta fler liv som påverkas så glöm inte fråga vad frun och barnen värderar nacken till också. Några saker är dessutom nästan gratis. Att kolla upp hur man skall montera stol och bälten korrekt kostar inget och att modifiera stolen så att bältena passar är också nästan gratis. Att fästa den stolen man har ordentligt är också nästan gratis och höjer säkerheten. Bur kanske är overkill, men att se till att man har en båge som inte är byggd av vattenledningsrör och är hög nog (fult men effektivt) är inte jättedyrt och räddar förhoppningsvis livet om du voltar. Att välja den lättaste hjälmen man har råd med kan väl också vara klokt. Därefter får man välja själv om ett nackskydd är värt riskreduceringen. För mig var det det, men säkert inte för alla. Kanske gör nackkrage att sätta runt nacken under hjälmen någon nytta (de är billiga). Jag är tveksam , men kanske i vissa situationer. /Peter Boström

Jag beställde Simpsons Hybridskydd härifrån: http://www.hotrodgers.com/ Jag kan förstås inte garantera något, men för mig funkade det bra med kontakt, leveranser mm. De var bra att ha att göra med. Gick att få FIA märkt version om man säger till. (Visste först inte att det gick, men de frågade själva om jag inte borde ha FIA när jag inte bor i USA) Betydligt billigare än i Europa (fast kankse inte längre med nuvarande dollarkurs förresten)

I en bil där man sitter fastspänd med säkerhetsbälte är det jätteviktigt att hjälmen är så lätt som möjligt. All extra vikt ger ökad belastning på nacken vid en kollision. Det är ett annorlunda användningsfall än för motorcyklar som de flesta hjälmar är konstruerade för. Trots ofta något tyngre bör man överväga integralhjälm då den skyddar även ansiktet. /Peter

Jag har inget sådant material i mina skärmar. Jag hanterar ljudet från småsten mm genom att avagsröret mynnar ut ca 60 cm från örat. Det dränker effektivt alla andra ljud. /Peter

Jag har en tryckluftsdriven nibbler från Jula. Svårstyrd som beskrivits ovan, men jag brukar finklippa med en vanlig hand-plåtsax. Det är lätt att klippa rent för hand sista millimetrarna. Nibblern lämnar massor av små sylvassa spånor i metall. Jag menar verkligen MASSOR!!!!. Det blir jobbigt att städa och gör förbannat ont i fötterna om man går in i verkstaden i strumplästen. Varför inte vara utomhus tänker man då???? Precis! Varför inte klippa plåt ute??? Solen skiner, fåglarna sjunger!! :)/> :)/> :)/> Jag har tappat räkningen på hur många cykelpunkteringar jag lagat sen jag köpte nibblern. Continetntal kevlarförstärkta cykelslicks säger ni. BAH!!! säger jag! Nämnde jag att det blir massor massor massor av små sylvassa metallspån förresten? Undrar om man kan få punktering? Nä antagligen inte det är nog bra att nibbla ute på uppfarten. Då slipper man städa. /Peter

Jag skall kolla kylarlocket. Det är relativt nytt så jag tor det är ok, men bra att kolla innan man river igen. Funderar på att: 1. Kolla kylarlocket. Om det är ok. 2. Riva och kolla sprickor i toppen. Om toppen sprucken. 3. Kolla möjligheter till svetsning. Om dyrt eller omöjligt. 3. Byta till ny obearbetat topp från annan motor och köra över sommaren. 4. Om toppen inte sprucken. Lyfta i en standardmotor som jag har hemma eller gråta en svätt och ställa undan bilen för sommaren. Är lockande att få sek låda så det skulle vara kul att byta till en MC motor i vinter. /Peter

Hur krångligt/dyrt är det att byta till en hayabusa motor och regga? Vore trevligt med seklåda och jag börjar bli trött på att riva motorn hela tiden!

Slipat lite lätt på ytan på toppen. Monterat ny topplockspackning och provstartat. Trycker fortfarande ut kylvätska. Till och med på tomgång. Jag kan inte komma på något annat sätt för kylvätskan att tryckas ut än att det är en spricka mellan förbränningsrum och vattenkanaler i topp eller block. Har jag missat något uppenbart, eller är det färdigåkt för säsongen? /Peter

Tredje tid grattis! Jag var också anmäld. Tog en sista runda i Lördags för att testa att allt funkade innan jag skulle lasta och då tryckte motorn ut kylvätska i expansionskärlet :-(. Så jag plockade ner redan innan Challenge. /Peter

Ja det låter som en bra ide. Får bli lite slipning för att jämna till. De flesta kanter i övrigt är bortslipade i förbränningsrummet. Är alltid lite avvägning hur mycket man vågar slipa. Rätt vad det är så slinter man och skadar den planade ytan. /Peter

Kollat närmare med förstoringsglas på både topplockspackningen och stiften. Inga märken. Kollat cylinderväggen i ettan och där är inga synliga märken eller sprickor. Också kollat med förstoringsglaset på kolven och jag kan inte se några sprickor. Bör man slipa till squish ytan på toppen där märkena är, eller skall jag bara skruva ihop? Något mer jag borde kolla innan jag skruvar ihop igen? Byter nog kontaktdon till spridarna för att var säker på att det inte glappar igen. /Peter

Var anmäld till Challenge konbana i morgon. Tog en sista provtur innan jag skulle lasta och när jag kom hem hade motorn tryckt ut kylvatten i expansionskärlet :-( Kollade kompressionen och den är bra och lika på alla cylindrar, men likväl trycker den ut vatten. Inget uppenbart vatten i oljan. Har också kollat loggarna och det ser inte ut som det är något övertryck i vevhuset, så förhopningsvis är ringarna ok. Så nu ser det ut såhär i garaget. Har spikat i ettans cylinder, men inga spikmärken alls i någon annan cylinder. Jag kan inte se några märken alls på topplockspackningen och absolut inget på stiften från någon cylinder. Jag hade problem med glapp i temp givaren för insugsluften nyligen och då justerade sprutet soppan fel eftersom den optimerade mot fel temp (den gick för fett dock så det borde inte ge spikningar. Jag har också haft problem med stiftet på ettans cylinder som beskrivet ovan. Under felsökningen tidigare i våras upptäckte jag också glapp i kontaktdonet till spridaren på ettan. Det borde kunna generera spikningar. Jaha vad gör man nu? Toppen är rak och alla ytor både på block och topp ser bra ut. Spikmärkena är inte i närheten av där topplockspackningen ligger an. Jag funderar på att helt enkelt smacka dit en ny topplockspackning och skruva ihop motorn igen. Kolla spridare och att tändningen står rätt och provköra. Läskigt att inget syntes på stiften!, men det är ju inte helt säkert att märkena är nya?? Borde jag göra något mer? /Peter

Jag har ett MK1 insug. Där finns inte 3 och 4 alls om jag minns rätt så de bör gå bra att plugga. 1 är kanske EGR. 2 är någon kallstartstomgångsmojäng tror jag. Jag har sågatbort allt sånt bjäfs. Jag kör med separat tomgångsmotor styrd av MS. Jag tror fö att det kan löna sig att leta efter ett MK1 insug. En av kanalerna på MKII är böjd och konstig för att få plats i motorrummet på MK2an. Jag tror MK1 insug flödar jämnare och möjligen mer. Jag kör med en Mitsubishi TD0414T från en Volvo V40. Börjar ladda så smått vid 2500 rpm. Laddar ca 0.7 bar vid 3000 rpm och ca 1 bar vid 4000 rpm. Bör vara god för ca 200 hk. Nedanstående länkar är servicehandbok för: Swift. Där står vad alla kanaler, ventiler mm används till i Motorn original och förstås också hur man meckar isär och ihop den. https://dl.dropboxusercontent.com/u/8638626/SA413_Workshop_Manual.PDF Kolla t.ex kapitlet EPI system för förklaring av diverse konstiga ventiler. Samurai Hur man meckar med Växellådan b.la https://dl.dropboxusercontent.com/u/8638626/samurai-1988-1-of-3.pdf https://dl.dropboxusercontent.com/u/8638626/samurai-1988-2-of-3%20%5BAlternator%20and%20Gearbox%5D.pdf https://dl.dropboxusercontent.com/u/8638626/samurai-1988-3-of-3.pdf Rätt stora filer. /Peter

Bränsletrycket sjönk lite på max belastning innan, så nu är nytt förfilter och lite större bränslepump på plats.

Jaha lite saker har hänt: Var hos Turbocenter i höstas för att mappa på lite högre laddtryck. Veckan innan när jag provkörde började bilen plötsligt gå på tre cylindrar ibland :mad:/>/>/>. Bytte tändspole så verkade allt funka igen. Svårt att veta helt säkert dock. Felet yttrar sig genom att bilen går helt ok, och lika plötsligt som att så om en strömbrytare börjar den gå på tre (kan vara några sekunder och även lång tid typ en kvart), och lika plötsligt går den på fyra igen. I alla fall, jag hade provkört en hel del och allt verkade ok, men vi hann knappt spänna fast bilen i bänken innan den börade gå på tre igen så det var bara att packa ihop och åka hem. Haft isär allt, ALLT!, ja precis ALLT! som har med tändning och spridare att göra i vinter. Provkört och bytt diverse tändspolar och spridare, kollat alla kontaktdon och kablar, haft isär Megasquirten och kollat alla lödningar etc. Bytte stift till platinastift i höstas och då märkte jag inte att de nya stiften hade 5mm lägre porslinskropp än de gamla, så tveksamt om spolarna når ned helt till stiften. Tänkte att det måste vara felet. Fixad det och provkörde igen för ett par veckor sedan. Blev ca 20 mil totalt och allt verkade ok. Tillbaks till Turbocenter igen och denna gång gick bilen någon timme innan den åter började gå på tre cylindrar :angry:/>/>/>. Packa ihop och åka hem igen. Väl hemma gick det på tre redan när jag skulle av släpet. Har alltid hittills varit ettan som fallit ifrån, men nu var det plötsligt tvåan WTF???? Bytt allt och ryckt i alla kablar etc... I ett sista desperat försök bytte jag stiften till några gamla stift jag hade liggande, och plötsligt gick bilen på alla fyra. I med platinastiften igen och åter tre cylindrar. Bytte plats på ettan och tvåans stift och plötsligt var det ettan som inte gick. I med stenåldersstiften igen och bilen gick åter på fyra. Förhoppningsvis har jag därmed hittat felet, men det var dyra tändstift om man räknar in alla bytta tändspolar och spridare mm. Vi hann en bit i bänken på Turbocenter senaste gången i alla fall och jag fick en hel del loggad data att analysera. Såhär långt: Grundladd ca 0.75 bar ger ganska platt vridmomentkurva ca 160Nm mellan 4500 och 7000rpm och ca 150Hk maxeffekt. Allt mätt på hjulen. 1.25 bar laddtryck gav återigen ganska platt vridmomentkurva ca 200Nm vid 4000rpm och ca 175Nm vid 7000rpm. ca 170Hk maxeffekt. Igen mätt på hjulen (slirar en del på rullarna tyvärr). Motorn gick för fett ca 10 AFR vid det höga laddtrycket, så lite till finns nog att hämta, men det känns ändå som att det inte ger motsvarande ökning i effekt mot laddtrycket. Något är begränsande i setupen. Jag misstänker intercoolern. Mätte upp 0.5 bar tryckfall från innan intercoolern till efter spjällhuset på högt laddtryck. Det känns lite mycket. /Peter

Du kan inte köra kapningarna med manuell gersåg då blir du aldrig färdig! Använd tigersågen till allt. Det är viktigt att alla vinklar blir rätt, men det styr du med hur du spänner fast bitarna på byggbordet. Om du kapat någon tiondel snett med tigersågen spelar ingen roll när du skall bränna ihop rören med MIGen sen. Punkta alla rör inklusive triangulering innan du helsvetsar. Provsvetsa på spillbitar så du får rätt inställningar på svetsen innan du helsvetsar. Svetsa sedan eväxelvis mellan sidorna på chassiet. Då håller det sig hyfsat rakt. /Peter

Har råkat djupurladda batteriet typ helt ett par gånger. Verkar inte hämta sig riktigt så nytt batteri anbefalls. 18 Ah räcker gott när det är friskt, men inte så mycket marginal när det börjar bli dåligt. Hur kan samma Varta 18Ah AGM MC batteri kosta 950 kr hos lokala bilnasaren och 530kr med gratis frakt från ebay i Tyskland? Någon skär guld med täljkniv! Hoppas inte de skickar med DHL bara. Då vet man ju vad som brukar hända.... /Peter

Vet inte vad du skall ha för fästen för huven,men om du skall ha spännen som drar huven nedåt i underkant är det inte dumt om det går att få lite spänn på huven med spännena så att den sitter tight mot scuttle och noskon. Jag fick följande tips innan jag bockade min. et är bra att inte bocka underkanten på huven exakt i höjd med chassiet. Om man bockar exakt så är det risk att underkanten tar emot innan det blir spänn mot scuttle och noskon. Man har ju bara ett försök. När man väl bocket kan man inte lätt flytta upp vecket någon mm om det behövs. Hellre någon mm springa i nederkant än att huven skallrar mot scuttlen. /Peter

dubbelpost

Engelsmän är helt galna. De skulle inte tveka att bygga en monocoque i plywood eller varför inte papie maché. Glasfiber känns lyx tycker jag.