Domiseven

**DomiSeven** · September 6, 2009

Jag hämtade min lilla cetek och när jag laddade med den fungerade allt normalt, så efter en stund provade jag med den stora igen och även den fungerade.

Jag gissar att den stora fick fnatt efter att ha stått i supply-läge.

Men jag skruvade loss generatorn. Kan man mäta om dioden är hel när man har generatorn lös? Jag tänker på diod-test-läget som finns på de flesta multimetrar.

Nu när jag skulle ta bilder på generatorn ser jag att det står IG vid det stift jag kopplade laddlampan på. Batteriplus kopplades till M6-skruven.

Kan det vara det som är felet, IG?

Jag hade inte sett den märkningen innan utan har gått på bilder jag sett på nätet nånstans.

Med generatorn följde även en liten adapter/sladdsnutt som vad jag såg inte var nåt annat än en adapter, så den har jag inte haft inkopplad.

**Thomas** · September 6, 2009

IG är väl ignition och ska ha spänning till fältlindningens magnetisering via nyckeln och det är som du gjort. Nämligen att det går via kontrollampan. magnetismen behövs bara tills den laddar själv o då slocknar lampman. men hur har du kopplat den? Generatorn ska vara själva jordpunkten i detta sammanhang. Och ska du mäta dioderna så måste du koppla loss dem först så du kan mäta dem var för sig. Det är ett gäng i en generator. men du har väl garanti? Du kan också be en bilelektrisk firma sätta upp den och testköra den.

Edited September 6, 2009 by Thomas

**DomiSeven** · September 6, 2009

Visst har jag garanti, men jag vill bara säkerställa att det inte är jag som orsakat felet.

**Michael Th** · September 6, 2009

finns det något gymnasium i din närhet som har fordon teknisk gren... dom brukar kunna kolla sådant för fikabröd..

**DomiSeven** · September 13, 2009

Sambon och sonen torrgasar.

Innan de kom hade jag breddat gångjärnet för huven (glömde fota det), nitat fast hela framdelen av karossen samt skruvat fast scutteln och monterat skyddsplåtarna i hjulhusen bak.

Galler plastas fast i huven.

Jag bombade upp ett hål för grenröret, pga att motorn och en massa annat sitter på plats måste grenröret vinklas in så hålet behöver vara bra mycket större än själva grenröret. Jag får göra en täckbricka till detta.

Ett tips dock, vänta med att montera vattenkanalen tills hålet i karossen är gjort och grenröret sitter på plats. Jag fick tömma ur hälten av kylvätskan så att jag kunde ta bort vattenkanalen och då gick det att få dit grenröret.

Detta är en "dB-killer" från LeoVince (dämparen på min hoj) som jag tänkte prova om den gick att använda även på bilen. Det är dock grövre rör på hojen men jag tänkte det kunde vara värt ett försök.

Det kommer nog funka fint, jag borrade en hål i utgången på dämparen så att det gick att fästa dB-killern. Pluggen kommer tvinga ut avgaserna och ljudet i dämpaterialet vilket jag tror kommer ta bort mycket ljud (och flöde :P).

dB-killern sitter i dämparen precis innan slutkröken.

Bagagelocket på plats, det som kvarstår där är att montera två lås i locket.

Bromspedal fick en lätt vinkel så att det blir mer plats för gasfoten ;)

Det är nu ungefär samma vinkel som på kopplingspedalen.

Är det förresten nån som har bra tips på avlastning för kopplingsfoten?

Jag har ombetts ta helhetsbilder men det är så rörigt så det syns ändå inte så mycket.

**cealm** · September 13, 2009

--- Är det förresten nån som har bra tips på avlastning för kopplingsfoten? ---

Bara en sådan enkel sak som en liten kant i golvbotten är bra för då kan klacken vila mot den annars så får man hålla hela benet i "spänn". Jag har själv inte gjort så än men kommer att göra det. Kanten blir antingen av två plattjärn som bildar ett oliksidigt vinkeljärn. Det får inte vara för högt heller så man fastnar. Jag tror på idén i alla fall. Det andra alternativet är att göra en liten "kant eller hylla" på ramsidan som fotbladet kan vila mot.

Såklart beror det på vilka skor man normalt kör i. Själv har jag Ecco-modellen som jag tänker anpassa stödet för.

Det är de tips jag kan få fram. Det är ett problem faktiskt med var man gör av vänsterfoten vid längre körning, längre kan vara så kort som någon mil.

Edited September 13, 2009 by cealm

**Thomas** · September 13, 2009

jag har min kopplingspedal lite kortare är bromsen (hängande pedaler) så jag kan lätt sträcka ut på benet förbi under pedalen.

MarcuZ · September 14, 2009

--- Är det förresten nån som har bra tips på avlastning för kopplingsfoten? ---

Bara en sådan enkel sak som en liten kant i golvbotten är bra för då kan klacken vila mot den annars så får man hålla hela benet i "spänn". Jag har själv inte gjort så än men kommer att göra det. Kanten blir antingen av två plattjärn som bildar ett oliksidigt vinkeljärn. Det får inte vara för högt heller så man fastnar. Jag tror på idén i alla fall. Det andra alternativet är att göra en liten "kant eller hylla" på ramsidan som fotbladet kan vila mot.

Såklart beror det på vilka skor man normalt kör i. Själv har jag Ecco-modellen som jag tänker anpassa stödet för.

Det är de tips jag kan få fram. Det är ett problem faktiskt med var man gör av vänsterfoten vid längre körning, längre kan vara så kort som någon mil.

MNR har ett trianguleringsrör (heter det så) snett monterat i golv framför pedalerna. Funkar fint som stöd även om knät kommer lite högt upp, bredvid ratten nästan.

**DomiSeven** · October 17, 2009

Ok, nu har jag inte skrivit på ett tag, mest för att det jag gjort inte har varit så intressant att fota.

Motorn är igång nu så att säga, första starten finns på film men i ett värdelöst format och jag har inte orkat ge min på att klippa o greja med den än.

Först ville motorn inte hoppa igång, den gick på startgas men inte mer så jag misstänkte att det var nåt med soppan.

Med lite mer folk i garaget var det enkelt att hitta, nån såg att det skummade i filtret innan pumpen. Sen kom vi fram till att pumpen nog satt åt fel håll och efter lite drällande var den vänd och motorn startade mer eller mindre direkt.

Problemet jag försöker få bukt med nu är hög tomgång. Direkt vid start ligger varvet på ca 3000 och sedan stiger det sakta sakta.

Jag letar luftläckor men har inte kommit nån direkt vart där, kan ju vara min glasfiberutbyggnad men jag är inte helt säker på det.

Tomgångsmotorn är bortplockad och hålet är pluggat, egr-ventilen likaså.

Några idéer?

Jag kör med Martins sugmotor-map (som jag konverterat till 0.70) och det är samma tomgång med omex's workmap.

**Thomas** · October 17, 2009

hur ser ditt spjällhus ut?

Pågen · October 17, 2009

Luftläckor hittar du enklast genom att spraya startgas försiktigt över troliga läckor, det går även bra med 5-56 eller liknande men det kladdar ner också. Läcker det hör du det direkt på varvtalsändringen. Om du plockat bort tomgångsmotorn och har spjället helt stängt borde den inte gå alls så någonstans får den luft iallafall.

**Thomas** · October 17, 2009

runt spridarna kan det ta in luft. o- ringarna kan vara otäta. ibland går de sönder vid mintasge om man inte är försiktig och ev. smörjer dem.

**DomiSeven** · October 17, 2009

hur ser ditt spjällhus ut?

Bästa bilden för tillfället.

Det är alltså Zetec Blacktop orginal, fast med ett omdraget rör pga passning i ramen.

Eller menar du spjällhuset invändigt?

Jag kan ta bilder på vad ni vill, så kommer det upp imorrn.

..sen har jag även ett roligare spjäll liggandes som ska testat när jag fixat kopplingar till fuel rail samt fått spridarna till det.

Men orginalet är tänkt att användas till besiktning i alla fall.

**Thomas** · October 17, 2009

ja är det tätt när det är stängt? vad har du plastat? är det tätt? din EGR eller vad det är för membranklocka? är den tät?

**DomiSeven** · October 17, 2009

Jag lägger upp lite bilder från förrförra helgen och idag:

När jag fyllde år ville kompisarna med ut till garaget och försöka få igång bilen, det hade jag inte lyckats med. Den hade bara gått på startgas så det var nåt med soppan visste jag.

Mycket knappande på datorn blir det..

När man är fler i garaget är det lättare att upptäcka vad som är fel..

.. t.ex. att det bubblar konstigt i filtret som sitter innan pumpen.

Efter att ha drällt en del bensin och vänt på pumpen startade motorn direkt.. Men problemet var nu att när motorn startade var den på 3000rpm och steg sakta hela tiden.

Efter att ha letat läckage en bra stund testade jag att täta extra noga runt den glasfiberombyggnad jag gjort på insuget och då verkade det bli tätt men nu var nästa problem att tomgången var väldigt instabil, troligen behövdes tomgångsmotorn som jag pluggat. Där började jag tröttna och sneglade istället på nåt som jag tänkt vänta på..

.. nämligen att montera det nya insuget..

Tanken var egentligen att använda orginalet åtminstone till besiktning då jag tänkte att det är lättare att få "tyst". Men det skiter vi i nu, det får bli ett senare problem.

**Thomas** · October 18, 2009

Det är inte så svårt att få tyst med spjällhus. ta ett alurör lite längre än spjällhusens längd från 1:a till 4:e cyl. plugga ena änden. gör 4 utstick till spjällöppningarna. sätt filter på andra änden

**DomiSeven** · October 18, 2009

Ja, det är nåt sånt jag tänkt mig. :)

**DomiSeven** · October 25, 2009

AN6-koppling på 8mm stålomspunnen slang, inget att rekomendera men det går. Slangen måste vara för grov, jag kan inte tänka mig att det ska vara såhär svårt att få ihop det, men nu sitter det. Det tog säkert tre timmar att få ihop den första, sen gick den andra snabbare, kanske på en timme. Jag antar att det går lättare om man har AN6-slang? Skönt att det bara gick åt två kopplingar.

Gasvajer av märket Iommi.

Malpassi BTR.

Såhär ser det ut, riktigt gott om plats under spjällen nu om man jämför med hur det såg ut med orginalinsuget. Motorn startade på en gång, väldigt låg tomgång, för låg egentligen.. Men det räknar jag med att lösa när jag får gasvajern.

Den undre rattstången påbörjas, den här biten kommer från Volvo 240 eller 360. Änden kapas av och filas till en triangel som sedan passar i Sierra-delen.

Undre rattstången består av fyra delar. Knutar från Volvo 240 och 360 samt en från Sierra. Hardyskivan kommer från Opel. Det som kvarstår just nu är att kapa sista delen, fila till den samt göra ett fäste. Men det tar jag när jag har instrumentpanelen hemma.

Kylsystemet fortsätter att trycka ur sig vätska, det ska ju justera sig själv genom att överflödig vätska trycks ut men det känns som att det aldrig tar slut. Men nu har jag iofs inte kört varmare än 85C, när jag väl kommit upp i den tempen ligger det en lagom tjock dimma i garaget. Jag är inparkerad så jag kan inte ställa ut bilen. Dimman kommer från kylvätska som droppar på avgasbandaget.

**Jocke4U** · October 25, 2009

Rattstången, har du inte någon kollapsbar del? Skall snart börja och klura ut detta också....riskerar bli många knutar

Pågen · October 25, 2009

Hej, två tips, passa dig för att blanda kopplingar och slang, kopplingen skall skära fast i slangen på ett speciellt sätt och är det fel slang KAN det lossa, jag säger inte att det kommer att göra det men man skall helst inte blanda.

Tips två är att trycker den ur sig vatten är det luft kvar i systemet, finns det någon annan slang du kan lossa för att lufta ur max när den är kall? sedan är det "bara" att låta den gå och låta luften tryckas ur och efterfylla med vatten, har du några punkter på slangar som ligger högt? Jag hade en bil en gång som jag borrade ett litet bypasshål i termostaten på, då luftar den även när den är stängd, risken är annars att den stänger när du fyller på mellan utbrotten. Tar kanske lite mer tid att komma upp i rätt temp men hålet är bara 5 mm.

**cealm** · October 25, 2009

Såg på en av dina bilder ett bränslefilter med vinklad ingång. Snyft, varför hade jag inte vetat om att sådana finns. Tänk vad mycket enklare jag haft vid pumpen på min V8 med vinkelfilter.

Var har du köpt filtret? Artikelnummer?

**Morty** · October 25, 2009

Fick en tanke när jag tittade på din bild på "kylarlocket". Den övre slangen till huset, hur är den inkopplad? Är det en "överfyllnadsslang" eller en del av kylkretsen?

Dina bilder är mest inriktade på att vara fina och detaljfokuserade (vilket du är jäkligt duktig på!!!), men jag ser inte helheten i detta fallet.

Gerhard · October 25, 2009

3 timmar för en koppling !! Har börjat att montera kopplingar på mitt bygge men bara AN 12 och 8 än så länge.

och det är mer jobb med 8:orna jämfört med 12:orna, då blir det väl än värre med 6:orna då.

An 6 slangen ligger väl på 8,7mm inv och knappt 14mm utv.

**Thomas** · October 25, 2009

Har du expansionskärl?

Cealm det filter du söker har jag skrivit om och har köpt på mekonomen fabr. Fram nr ?.

**DomiSeven** · October 25, 2009

Jocke:

Nej ingen kolapsbar del men jag har tre knutar och därmed blir konstruktionen kolapsbar i sig, enligt Ridderstolpe (SFRO Västerås) i alla fall.

Pågen & Gerhard:

Gerhard påpekar ju problemet, min slang är 8mm invändigt och ca 15mm utvändigt. Med rätt slang går det nog mycket lättare.

En eventuell lösning skulle vara att byta delen mellan Fuel rail och BTR (det går typ åt 30cm där) mot AN6-slang. Samt att fixa en hylsa med ~8mm utvändig diamter och skarva slangen som kommer från pumpen. På så vis blir sista biten AN6. Men det satt som berget nu när jag drog och vred.

Pågen & Morty:

Jag har använt Racelines vattenkanal och enligt deras princip skippat expansionskärlet. Tanken är då att övertrycket ska släppas ut genom locket på bilden och det är beräknat att det ska komma ut vätska tills systemet når rätt nivå. Egentligen borde det läcka ända till jag kört motorn i maxtemp.

Men jag tycker det verkar som att det läcker konstant, egentligen borde det ju bara läcka om det blir varmare?

Detaljfokuseringen är ett resultat av att jag inte gillar att använda blixt och att det är dplig belysning i garaget, tycker i alla fall kameran. Men jag kan ta med ett stativ och få en bättre helhetsbild.

På bilden syns två slangar, båda går till toppen på kylaren.

Från pumpen till botten på kylaren.

Det är de enda slangarna, sen sitter Racelines vattenkanal över hålet där vattnet kommer ut ur motorn. Kanalen leder fram det till Termostathuset på bilden.

Bypasshål i termostaten finns redan, från fabrik så att säga.

Mer info och bilder på kanalen

Jag vet inte om det ska bete sig som det gör men om det inte ska det är jag mycket tacksam om ni som har koll på kylsystem kan hjälpa mig.

Cealm:

Biltema - 52-300

**Thomas** · October 25, 2009

nog skulle jag vilja ha tank för när den är kall så är det inte fullt upp.

**Morty** · October 25, 2009

Min fundering gäller den övre slangen på "lock-huset". Är den anslutningen till en överfyllnads slang eller som du kopplat in den till kylsystemet? Jag ser ingen funktion i den som den är kopplad idag. Om du plockar av påfyllnadslocket, var sitter tätningen? Om den sitter en bit ner och en fjäder emellan så är det en överfyllnads anslutning. Du kan även provtrycka systemet. Beroende på "lock" så ska det öppna vid olika tryck, men vid 1 bar ska det definitivt vara helt tätt.

**DomiSeven** · October 25, 2009

Jag vet inte hur det ser ut i kylaren, men i termostathuset sitter den ansluten uvanför tätningen i locket. Den vätska som trycks ut kommer som jag fårstår det från den övre slangen och att tätningen gör att vätskan inte kommer tillbaka i systemet utan trycks ut istället.

Jag ska se hur jag kan ansluta ett expansionskärl, jag har ju ett liggandes då det följde med kylarsatsen.

**Morty** · October 25, 2009

Plugga den lilla slangen från kylaren och anslut en slang som går ner i en 0,5l PET flaska från den övre punkten på "lock huset".

**Morty** · October 25, 2009

Ska kanske förtydliga att PET flaskan är bara för test och ska bara samla upp ev. kylvätska för att slippa kladda ner mer än nödvändigt. Om detta skulle fungera så finns det en hel del Japs-bilar med denna typ av lösning och de har ofta ganska små kärl som lätt kan få plats i en se7en.

**DomiSeven** · October 25, 2009

Ok, men då är du inne på att köra som det är fast skippa den tunna slangen och dra från "lilla hålet" till en pet-flaska tills det slitar pissa?

**Morty** · October 25, 2009

Ja! Fördelen med ditt system som det är nu, är att du slipper ett expansionskärl där kylvätskenivån i kärlet måste vara högsta punkten i systemet för att undvika luftfickor. Om du följer Raceline's rekommendation att inte ha något kärl kommer du att förlora en del kylvätska tills du har tillräckligt med luft i systemet för att utvidgningen av kylvätskan vid din max temp inte ska bygga upp ett högre tryck än vad öppningstrycket är i locket. Med tanke på att Raceline säljer detta kommersiellt så har det förmodligen provats av flera och fungerar. Utan den kunskapen skulle jag undvika att släppa ut kylvätskan och få luft i systemet, utan jag skulle ha ett kärl där mynningen av överloppsslangen alltid låg under ytan med kylvätska för att låta utvidgad vätska hamna i kärlet för att sedan dras tillbaka när tempen sjunker och vätskan "krymper".

**Thomas** · October 25, 2009

Jag har sett så mycket halvfabrikat genom åren. och helt klart hade jag satt expansionskärl för att lätt överblicka nivåer och slippa toppa upp systemet hela tiden med överskottskladd som rinner över. missar man lite får man en luftficka och kanske toppen slår sig.man får ju kolla varje gång man ska köra och det elimineras mkt med exp.kärl.

**DomiSeven** · February 21, 2010

Ja efter ett jäkla uppehåll försöker jag komma igång igen.

Jag fick en son i början på månaden och ja.. det blir som det blir med garagetid.

Efter att ha väntat sen maj förra året på att Roadster skulle leverera en instrumentpanel i aluminium utan hål (var tydligen hålen som ställde till det) tröttnade jag till slut och beställde en från carbonmods istället, samma pengar egentligen så det var bara löjligt att vänta så länge egentligen.

Efter typ en vecka hade jag den hemma. Jag har monterat den med snabbskruvar vilket kanske är overkill men nu är det så i alla fall.

Ett par knappar på det så är den biten klar.

Ett expansionskärl har kommit på plats under vintern. Den grova slangen ska bytas till en lite grövre.

Gasvajer som ska måttas till och lödas.

**Thomas** · February 21, 2010

Det var ett fint litet expansionskärl. var hittar man såna.

**DomiSeven** · February 21, 2010

Det står Ford på det men det ingår i slangsatsen från Roadster - Art-nr: 2640037.

Fast jag tror du blir lite lurad av bilden, det är inte pyttelitet.

ppgtony · February 22, 2010

Grattis till Pojken!!!

Pågen · February 22, 2010

Grattis! Ska du bygga en till bil till minstingen nu?

Såg skyddstapen på brädan, är det inte uv-beständig tape är det nog klokt att inte låta den sitta mer än några dagar, kladdar fast rätt bra annars.

**DomiSeven** · February 22, 2010

Tack =)

Nej det blir ingen mer bil, denna är ju döpt efter min äldsta son Domenic och tanken var först att han skulle få sitta i passagerarstolen och att sambon kunde ta hojen så att vi kunde köra krokvägar hela familjen men det sket ju sig nu.

Det är en riktigt bra tunn maskeringstejp som jag inte tror kladdar i första taget men det är inte meningen att den ska sitta där så länge. Tack för tipset.

Kilkenny · February 23, 2010

looking good!

Vart köper man sån gasvajer?

**DomiSeven** · February 23, 2010

Jag köpte den på lelles mc. Metervara och det finns löd eller skruvnipplar. Jag valde 1,5mm vajer.

**Thomas** · February 23, 2010

sänt har cykel o mopedhandlarn och ibland Maxi och Coop

**DomiSeven** · February 23, 2010

Javisst.

**DomiSeven** · April 14, 2010

Jag hade ett par timmar över idag och tog en tur till garaget.

Strörre delen av tiden gick åt till att städa (måttligt) och köra kartonger och annat skräp till tippen, nåt jag pratat om att att göra i ett halvår.

Passade på att ta en bild på bilen, nu när det inte är så mycket prylar i vägen framför. Det kommer bättre bilder sen när det blir fritt bakom så jag kan rulla ut bilen.

Gasvajern monterades, men är inte injusterad än.

**DomiSeven** · April 25, 2010

Jag ser nu att knappen för belysningen är felvriden, det blev lite sent igår =P

Till höger om alu-knapparna kommer huvudbrytaren sitta, jag behöver tillverka en distans för att då den att sitta på ett vettigt sätt, nu är den bara inskjuten i hålet.

Kablaget bakom är inte fastsatt än.

Det är damm som syns på kolfibern, inte repor.