ezroller Posted May 14, 2008 Share Posted May 14, 2008 (edited) Hade egentligen tänk ta en 740 som donator men när en alldeles gratis och fungerande (nåja, oljetryckskontakten var trasig så de trodde den skurit ho-ho..) 245:a av 1993 års modell dyker upp så säger man ju inte nej. Gratis ÄR gott! :D/>/> Plundrade den till 100% och de delar som jag inte använder till min "LinMP7" blir fin-fina reservdelar till vardags-häcken, en likadan 245:a fast 90:a. Nedan går till bygget: • Bakaxel inl. bromsar (kommer förses med feting-spacers så spårvidden blir rätt) • Kardan • M47:a • Motor B230F • Frambromsar, andra skivor ska införskaffas, såvida jag inte använder 850-spindlar... • Rattstång/ratt • Div. givare • Generator, startmotor etc.... Finns dessutom: • MegaSquirt 2.2 • En drös spridare • En miljard små bilpinaler man samlat på sig genom åren. Att skaffa: • Framspindlar; 140 (senare varianten) eller 850 (ger bättre möjligheter för rejäla bromsar) • Styrväxel Eskrot 2,4 varv Blir en snabb utväxling i en 240-växel utan servo. - Har 240 manuell • Stål • Alu • Plast • Polyuretan-skivor till formen för karosssen • Kylare - Ett antal olika finns att prova med • Oljekylsystem • En B23E med M-stakar, 2,5-liters vev, balanserad, viktad, maxportad etc. Det blev en B234F parad med en bottendel från en B230FK bottendel istället. Mål 230 sugishästar med turrrbo-option. Kör B230F:en så länge. Bygger en fulmotor först som körs för "shakedown" av hela konstruktionen inkl torrsump etc. • Torrsumpsystem (B230F:en får nöja sig med baffling) får det bli till ovan motor, redan från starten. • Bussningar, länklager etc. • Fälgar (lätta) och r-däck. • Ngt mer? Planen är att bygga en bil relativt basic rent tekniskt. Har tänkt att bygga en LMP-lik kaross i plast. Och använda 230-motorn tills dess chassi och aero är utprovat. Bilen e mest tänk för banåkande... fast det vette tusan vilke klass man skulle gasa i.. SLC hade kunnat funka om man haft tak.. men men. Det ger sig. Tänkte försöka inkludera ngn sorts kraftupptagande element i sidorna och bak/fram. Plus att runt sittbrunnen är det tänkt att användas kraftigare profiler för att skapa ngn sorts säkerhetscell. Inte 100% klar över hur den ska utformas. Har säkerligen glömt en del.. hjälp mig gärna. :D/>/> Edit 20100217 - För er som precis börjat läsa så är receptet numera som följer: - 140-spindlar fram Check! - Saab og900 (88-93) framspindlar bak. Check! - Diff Sierra/Scorpio 7,5" m. bultade axlar. Kommer förses med Quaife-diff av Torsen-typ så snart jag bestämt utväxling. Check! (Diffbroms ej anskaffad). - Drivknut närmast nav från Saab og900 Check! - Drivaxlar blir förlängda Saab og900 (rätt i båda ändar) - Styrväxel 240 (check) med Sellholm utväxling. - Rattstång Volvo 240 + ngt mer Check! - Motor Volvo B230FK bottendel med B234F cylinderhuvud. Initial som sugis, senare med snigel. Under bygget kan andra motorer komma att sitta i.Tid o pengar avgör. Check! - Motorstyrning MegaSquirt + Spark + Extra-kod Check! - Växellåda BMW ZF omsvetsad - Check - Bromsar fram Volvo 240 (check) (senare Willwood med flytande skiva/ok) - Bromsar bak Willwood med handbroms. Skiva ventilerad Saab og900 - Bromsvåg mm. - frångått färdigt pedalställ och bygger eget. Ska bli justerbart för olika förare. - Egenritat och egensvetsat chassi - Med tiden LMP-inspirerad plastkaross & plan undersida samt vinge Edited January 8, 2013 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chriss Posted May 14, 2008 Share Posted May 14, 2008 Grattis och välkommen! Kul med en byggare till i Gbg. Fint flyt me 240'n, B230F är ju odödlig. Ett tips är att kolla på Super seven med racingbur, då får man en cell runt om kring sig själv som är det viktigaste. MK racing bur ser ut som ett bra exempel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted May 14, 2008 Share Posted May 14, 2008 Välkommen! kan själv stämma med i kören att gratis e gott, fast stulet är godare....... :P Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted May 14, 2008 Author Share Posted May 14, 2008 Man har ju varit medlem sedan Jesus gick i stringtrosor men det har varit ganska mycket annat.... Nu återstår att skaffa så mycket som går innan man sätter igång att "löda" eftersom jag delar garage med brodren som har vardagsbilen där. Kanske får 1-2 månader till svetsandet... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted May 15, 2008 Author Share Posted May 15, 2008 (edited) Chris: vad jag menar är en cell runt HELA sittbrunnen, dvs. även benen osv. Inga av de ramar jag kollat in har ngt sådant. Vad man behöver om man tex. blir t-bone:ad av ngn annan bil på banan är energiupptagande material i sidan på bilen. Likaså om man kelar med Armco't med fram eller bakändan i 200km/h... ska man ha minsta chans att överleva bör det finnas ngt att knyckla ihop. Fram kan det ju dels bli ngn metall/cellplast-konstruktion plus att ramen deformeras i de delar som är i standarddimension. I sidorna blir det ngn sorts lådor i alu/skumplast. Lurar för närvarande på hur man ska testa fram de häringa lådorna. Sidorna är det som bekymrar mig mest är just påkörning i sidan... Edited May 18, 2008 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted May 15, 2008 Share Posted May 15, 2008 ezroller: går i samma tankar som du, efter att ha varit med och voltat (med bälte på som tur va) så tänker man sig lite mer för, och sidokrocksskyddet är ju som sagt obefintligt i en vanlig sjua. När jag var på besök i BeLo:s garage senast så inspekterade jag hans garagepolares bygge, han hade ett rör på utsidan ramen som började i huvudhöjd i bågen, vinklade neråt och sedan fram ända till "torpeden" eller där fötterna slutar. om man har ett sådant rör så skulle man ju kunna fästa en främre båge över rutan på denna + ett par rör bakåt som "tak" , och ändå ha möjligheten att skruva loss alltihopa om man så önskar. men det är ju helt och hållet i mitt huvud :wacko: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted June 1, 2008 Author Share Posted June 1, 2008 (edited) Jag tänkte nog satsa på ngt i stil med en båge i samma stil som på gamla öppna prototyp-bilar (Le Mans). Dvs. två paralella rör som är hopsvetsade och det ena viker lite bakåt för styrkan i bilens längsrriktning. Sedan klär man in dem i plast till ngt som får ving-profil. Inte skaffat stål än men väl en kompressor (240l/8 bar) och lite luftverktyg har det allt blivit. Swedol hade ett bra erbjudande... och så slapp man få skit. :) Vad mer luftverktyg utöver mutterdragare, nibblare, blås, slip (stift) behöver man? Plåtsax kanske? :D Edited June 1, 2008 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted June 2, 2008 Author Share Posted June 2, 2008 (edited) Tänkte hysta in en skiss på bågen jag tänkt mig här... Cealm PM:ade och undrade och jag tänkte kanske fler ville se. :) Edited June 2, 2008 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted September 23, 2008 Author Share Posted September 23, 2008 Ytterligare komponenter tillkomna... såsom 164-spindlar med friska lager. Behöver bara tvättas och målas. :D Hittade även lite grejor på gamla rejs-snaabeln; varvräknare med shift-light, tempmätare, oljetrycksmätare, huvudströmbrytare, bränslepump med catch-balja, tankinsats... Förresten.. det här med tank; ngn som vet om Jaz-tankarna e ngt för sådana som oss? :) Och tål de E85? Angående spriten letade jag på deras sajt utan att bli klokare. Priset e ju helt OK på en vanlig 12-gallons. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Borken Posted September 23, 2008 Share Posted September 23, 2008 Cool idé med bågarna :thumbsup: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted September 23, 2008 Author Share Posted September 23, 2008 Borken: jag har sett lösningen på LMP:er från tiden innan kolfibret regerade även på båg-fronten. Och en LMP-1 väger väl 1100kg och en LMP-2 landar på 900kg så det borde ju funka för en sjua på 700kg. :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted November 25, 2008 Author Share Posted November 25, 2008 EN liten uppdatering... börjar fundera på att gå mot IRS... frågan är väl egentligen om det går att få tag i en lamelldiff eller Torsen 3:1 till en volvo 760/960 diffklump. Tips mottages tacksamt! Diffbroms till 1031 kan man ju lösa för ca 7 lakan.. ett tungt vägande skäl. Skäl numero 2 för stel bakpinne är att iom detta är förts bilen så är det ju ett snäpp enklare att bygga med 1031:a än IRS. Motorn så: ska ge mig på att porta lite 530-toppar och provköra dem på bruksbilen. En H-kam eller motsvarande ska införskaffas för ändamålet. Målet är ju 200+ sugispållar med turrrbo-option. Varför inte 531? Jo för 531 ger mer toppeffekt men tål mindre misshandel ihop med turbo utan svets och doningar = 530 blir nog med pulver med turbo.. 500+ körbart är rimligt med turbo om man ordnar solida tryckare/dubbla ventilfjädrar och en bottendel som tål varv. Ska slakta farmar-räsern inom kort och lägga vantarna på en delsaker därifrån. MS 2.2 är utplockat och det finns lite annat att hämta såsom tankarmatur, pumpar och en trim60 med 360-lager. Det är en snaabel 900 T16 som dock rensats ordentligt... några idér omngt mer man ska ta? Drivaxlarna tänkte jag nypa ifall man ska sätta ihop ngt med sierra/skorpa-diff och snaabel-spindlar.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted November 26, 2008 Share Posted November 26, 2008 Varför inte 531? Jo för 531 ger mer toppeffekt men tål mindre misshandel ihop med turbo utan svets och doningar Det var något nytt, det har jag aldrig hört någon påstå förut. Du får gärna utvekla det lite mer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted November 26, 2008 Author Share Posted November 26, 2008 Det var något nytt, det har jag aldrig hört någon påstå förut. Du får gärna utvekla det lite mer. Förstått att det blir dåligt med gods kvar i kanalerna i 531:an. Har läst flera trimmare uttrycka det... Det och att 531 spricker lättare mot kylkanalerna vid spikning. Det finns tydligen 2 olika gjutningar på 405:an men bara den klenare på 531... rätta mig om jag har fel. Om detta var i samband med radikal planing eller inte minns jag inte. :P Mer klant-marginal med 530 hursomhelst har jag förstått... och pengar har man inte obegränsat. Sen finns det ju så gott om 530 att de snudd på är gratis. Och för 200 sugpållar räcker 530:an definitivt... taket ska nås någonstans runt 240hk, utan plastning och svetsning då men med större ventiler och fullportning. Det kommer ju trimmas i steg så sita ordet om vad det blir för topp är nog inte sagt. :D :prop: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted November 26, 2008 Share Posted November 26, 2008 I min värld så kan man ha samma diffbroms i 1031 som i 760-960 husena, var det iallafall nån som sa till mig en gång.... undrar om vi skall tro pån? :huh: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted November 26, 2008 Share Posted November 26, 2008 Förstått att det blir dåligt med gods kvar i kanalerna i 531:an. Har läst flera trimmare uttrycka det... Det och att 531 spricker lättare mot kylkanalerna vid spikning. Det finns tydligen 2 olika gjutningar på 405:an men bara den klenare på 531... rätta mig om jag har fel. Om detta var i samband med radikal planing eller inte minns jag inte. :P Mer klant-marginal med 530 hursomhelst har jag förstått... och pengar har man inte obegränsat.Sen finns det ju så gott om 530 att de snudd på är gratis. Och för 200 sugpållar räcker 530:an definitivt... taket ska nås någonstans runt 240hk, utan plastning och svetsning då men med större ventiler och fullportning. Det kommer ju trimmas i steg så sita ordet om vad det blir för topp är nog inte sagt. :D :prop: Att det skulle bli dåligt med gods kvar i kanalerna på 531 är ju svårt att bekräfta eller dementera, det beror ju på hur och var man är och portar. Det är däremot gott om gods för att få till ett rejält gasflöde som räcker till de flesta levande varelser. en bra portad 531 med hållbarheten bibehållen kan flöda över 240cfm/28"vp vilket innebär andra sidan 700hk på en rejält överladdad 2,3L om resten av motorn är korrekt anpassad därefter. Sugmotor har jag (eller har haft iallafall) en bromskurva någonstans i datorn på från en 2,5L motor med 531 topp på lite knappt 300hkr. Jag tror det var en äldre motordesign (fjärås) maskin om jag minns rätt. Så visst går det att få dom att andas utan att de spricker, men alla motorbyggare har ju sina teorier och bra är väl det !!! Hade alla gjort likadant så hade inte evolutionen gått frammåt utan stått still. Avgassidan däremot...... den dagen tror jag Volvos ingenjörer var bakfulla eller något.... Det kan vara riktigt svårt att få en vettig flödesbalans i alla volvos rödblockstoppar när du kommer upp en bit i flöde. avgasporten är inte bra konstruerad helt enkelt. När det gäller 405 gjutningen i jämförelse med 531 gjutningen så finns det olika utförande på vattenkanalerna i volvotoppar: "Stora kylkanalerna" på gjutnummer 160 och tidiga 398 och 405 "små kylkanalerna" alla 530 och 531, samt sena 398 och 405 De med små kanalerna anses vara något stabilare i stommen (marginellt skulle jag personligen tro) men framförallt ge bättre förutsättningar för toppackningen att överleva höga cylindertryck. Det senare är väl mer av ett väldokumenterat faktum som kan tyckas mer logiskt när man har de olika framför ögonen än när man läser det. Jag tycker du ska satsa på en 531 att sätta i din bil, den kommer hålla utan att du behöver oroa dej..... När du nått upp till 200hkr så vill du ha 250 istället :lol: och då blir det svårare med en 530.... Man ska inte behöva betala så mycket för dom heller, visst en 530 är lättare att hitta och kanske lite billigare men 531 är inte några guldklimpar, det finns allt för många av dom för att vara dyra. lycka till hur du än gör!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted November 27, 2008 Author Share Posted November 27, 2008 Arrowsmith: Mer än 220-230 sugishästar kommer jag sannolikt inte satsa på iom att man då bör börja tänka i banorna billet-vev osv. Iom att det verkar vara problem att lyfta mer än 14-14,5mm på ventilerna så är väl varvtal enda vägen... och när man kommer över 7500rpm blir det problem med veven och ska man ha billet-vev så börjar priserna på ca 15 lakan. När man är där åker man på en massa annat så då blir det mer logiskt för mig att satsa på en standard bottendel som endast balanserats/viktats och försetts med ET-kolvar.och sedan en lämplig snigel då. Prisskillnad? Ca 25.000 vad jag räknat fram. 700hk blir nog enbart omöjligt att tygla utan extremt breda slicks a la Porsche 917. :D 400+hk är nog mer än nog. Tror 180hk sugis kommer vara ganska hårresande till en början... Det ska ju vara locost det här så en av tankarna var ju att bygga en motor som presterar hyfsat för under 10 lakan. Och samtidigt lära sig lite om motorbygge och portning. Eftersom jag har 3st 530 liggande att laborera med så borde jag kunna få till ett hygligt resultat på 3 försök. Kan jag få till ett resultat som motsvarar en köpt topp till 80% så är jag nöjd. Gratis är gott! Lär väl få lämna bort den för att få sätena frästa för större ventiler men det ska inte bli så dyrt enligt löfte. Med tanke på att de får ut 180hk ur VOC-spec. B230F med ofilad 531/H-kam och standard grenrör så.. Kilkenny: jag har hört ngt liknande... det vore ju kalas om det stämde. Det gör ju att man kan få till en ny diffbroms för 6 lakan... gäller bara hitta länken till firman. Det finns en tråd på rejsa så det är väl bara att söka. :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted November 27, 2008 Share Posted November 27, 2008 det finns begade diffade axlar. och vill du ha slungdiff så finns fler. 531 toppen använder ju alla när det ska tas ut maxeffekt. jag har aldrig hört att de ska vara sämre i gjutningen och inte känner jag någon som haft problem heller.så den kan du använda. den är finare i kanalerna och har svanhals och "swirl hjälp" och behöver inte så mycket bearbetning om du ska ha originalventilstorlek, lägg tätningsytan långt ut , särskilt på insug. bryt av vinklarna, och ang. avgas så brukat flödet öka om man lägger en kil i botten på kanalen. jag såg ett flödesdiagram som patrik GTM gjort med en sån topp åt en bekant till mig.. ska du köra med Volvos kammar så har du WX kammen som inte är fel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted November 27, 2008 Share Posted November 27, 2008 H har mer lyft o lite mer tider än Wx men till turbo kanske A eller K passar dig bäst. ska du köra etanol? klart intressant objekt i alla fall. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted November 27, 2008 Author Share Posted November 27, 2008 (edited) Thomas: Jag känner till 531:ans fördelar... sedan debatteras nackdelarna. Många uttrycker att upp till 230-240 hästar så behöver inte en portad 530 vara sämre utan i vissa fall bättre, bla bättre bottendrag (PacMan/Erland Cox litar jag på pga goda referenser sen får folk tycka vad de vill hehe). Angående gjutningen kan det vara så att jag har fel. H-kammen ser bättre ut på alla sätt.. ngt mer lyft, mer duration och annat utseende på nocken. Vx har ngt mindre lyft.. K-kammen har mer, och mer duration. Eftersom motorn blir halvvass (sug) så ihop med ett bra grenrör ska man man kunna köra en vass kam och får bra mottrycksvärden ändå. Framtiden kommer nog innebära specialslipad kam iom att E85 är tänkta bränslet. E85 brinner ju aningen långsammare så funderingar finns på en kam där avgas kommer några grader senare... backa kammen lite = mer vrid osv. Och så ska den väl ge ca 14mm lyft. Om jag inte är helt felinformerad ska kombinationen höglyftande (för att vara Vålvåå) kam med medelstora ventiler och lagom portat ge en mycket lättkörd motor med lokomotiv-karaktär.. :D Jag har ju ett ganska moderat sugmotoreffektsmål och pengar kommer avgöra väldigt mycket. och jag är dessutom en redig nörd så jag vill fila topp själv tills dess jag antingen får till det, ger upp eller vinner på lotteri. :D Har kollat mycket på olika forum för att förstå utformningen av kanalerna och precis som du skriver så åker styrningen på insug, grytan ökas en aning och kanalen "rundas till" mot ventilen så gott det går samt konar nånstans 6-10% gällande arean. På avgas blir det väl motsvarande koning, hajfena vid styrningen, och lagom slät yta (borstad). Minsta arean ska väl vara ca 85% av ventilen... Diffar så... slungdiff är uteslutet. Gör bara nytta vid start från stillastående och det är man ju bara en gång per race. Och bana är ju vad bilen byggs för i första hand. På allmän väg riskerar jag bara köra ihjäl mig! Ngn sorts LSD får det vara. Volvo IRS-axel har aldrig haft annat än slungdiff... har jag rätt (kanske visko på 850AWD??)? Edited November 27, 2008 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted November 27, 2008 Share Posted November 27, 2008 Vill du göra det enklare så ta en 16v topp. snygga till gjutskägg och vinklar. och där kan du laborera med kammarna. då har du ett bra ämne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted November 27, 2008 Author Share Posted November 27, 2008 (edited) 16V (B234, ej B204) topp måste svetsas för att tåla överladdning. Och eftermarknadskammar kostar $$$$$. Har redan tänkt tanken. ;) Edited November 27, 2008 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted November 27, 2008 Share Posted November 27, 2008 Att en B234 topp måste svetsas för att kunna överladdas var även det en total nyhet. Jag tror du får lov att utveckla även det påståendet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted November 27, 2008 Author Share Posted November 27, 2008 (edited) De ska tydligen spricka nånstans vid tryckarna. Har framstått som standardförfarande. Bara refererar till vad som skrivs på både TPC och Sävarturbo. Jag är inte expert men läst har jag gjort... när tillräckligt många (med erfarenhet) skriver samma sak så borde det ju ligga ngt i det. Eller? :P Förvisso håller ju folket där på och tar ut 700hk+ ur rödmotorer men vill minnas att det även gällde mer normal överladdning. Tydligen ska B204.toppen vara annorlunda iom. mindre ventiler etc... en sådan hade ju legat bra till om de bara funnits i lite större antal i sverige. Har aldrig sett ngn på tex bildelsbasen trots att jag sökt med jämna mellanrum det senaste året. En snabb sökning gav två träffar på blocket... 7000:- för en komplett B204FT... i Sigtuna. Även ny B204-topp för 7000:- i Örebro. Ngt mycket för bara en topp... en B204FT är ju 190hk på pappret och därmed ganska obesiktningsbar tyvärr.. :P 530:or e gratis... för mig. Och ja.. jag e en tjurskalle! :D Edit: En B234F ger ju 155-159hk beroende på årsmodell och därmed lite mycket effekt på pappret. Sitter det en B234-topp på en F eller FK-botten så kan nog gubarna på SBP bli misstänksamma. Mao fler anledningar till att jag väljer 8V. Edited November 28, 2008 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 155hk är ju inga problem. ung. 750kg TJÄNSTEVIKT. inte bilvikt. och i norr har ju Gunnar tagit ut strax över 1000hk ur en 234. men kan säga att jag har en kamrat som kör med den och ladda 2 bar med standardkammar och har så gjort i 2 år.. 400hkr tar du lätt ut med standardkammar och minimalt arbete på toppen. inga problem med toppen.Det som de på sava avser skulle jag tänka mig vara att man använt kammar med för snabb lyftacceleration och därmed brytningar på tryckarna som frestar godset. men i en 7:a som är relativt lätt så är 300 turbohästar tillräckligt för gatkörning. jag har kört några lätta bilar med Turbo redan för 30 år sedan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 (edited) Nja, att de "måste svetsas för att tåla överladdning" är nog att ta i lite väl..... Det finns väl allt för många bevis på motsatsen tycker jag..... Att det kan bli sprickbildningar i tryckarebrunnen med elaka kamaxlar med höga lyft och hög duration har jag hört talas om eftersom de med sådana ramper snarare vill trycka ventillyftaren i sidled än neråt. Då är vi ju inne på hemska ventilaccelerationer. Men det är i en helt annan division än vad som var på tapeten innan...... Börjar bli lite offtopic för denna tråden. vill du spåna vidare kanske vi ska göra det i en ny.... EDIT.... okej, okej ser nu när jag väl postat att mitt inlägg mest liknar ett eko av det tidigare.... Thomas: Är det inte "Pirre" Eriksson från Borlänge som dragit ur 1150 hkr. ur sin B234 topp med G Lundströms hjälp för ett par år sedan? har något minne av att ha hört/läst det... Tror även det var Lundström som var behjälplig med att krama ur snäppet precis under 600hkr ur en std234 topp med std. ventilerna kvar för ett tag sedan. (kan ha fel) Edited November 28, 2008 by Arrowsmith Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 jo arrowsmith så är det . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted November 29, 2008 Author Share Posted November 29, 2008 (edited) Lik förbenat har jag ingen B234F liggande.. :P För en 8V har jag det mesta utom en rolig kamaxel. Plus att jag vill lära mig att sätta ihop en bra 8V ifall man skulle få för sig att bygga en långloppsbil. Ska man sätta en 16V topp på en 8V botten så krävs väl en del bearbetning av blocket för att få till det med kamdrivningen. 16V bottendelen är lite större (balansaxlarna), tyngre och så är det väl separat oljepump? Just den där separata oljepumpen får mig att tänka; problem med att hitta beg. torrsumpsprylar som är hyfsat bolt on. Edit: eftersom jag vill labba lite och provköra på brusklådan så är det en fördel att kunna skruva toppen direkt på den bottendel som sitter i bilen. En grej till; är en sådan här bra att fila med tror ni? Edited November 29, 2008 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 Bara att handla! /Magnus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 ja 2800:- är ett bra pris. och det är många som satt de på 230 motorer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 ang. slipmaskinen så tror jag att den är bra att komma åt med på trånga ställen med en liten smidig roterande fil i. Däremot så skulle jag nog vilja påstå att har man bara en maskin så är den nog allt för klen för att avverka lite mer med. Tipset är nog att köp en lite större med 6mm chuck och komplettera med en liten skit sedan om du känner att du behöver. Du kan inte köra med så hiskeliga varvtal i aluminiumen som den lilla gav så ställer du ner den i varv så tappar du en del av orken med. Jag kör med en lite större maskin fast använder filar med långt skaft när jag behöver åtkomligheten. Jag ska fixa bilder senare i kväll och lägga upp. Jag tycker med att du ska hoppa över B234 alternativet. Eftersom du har 530 toppar liggande och du inte har så höga effektmål utan att du klarar dej med dom så varför krångla till det? En B234 topp på en 230 botten är tämligen bolt on och kräver inte en massa bearbetning och 234 blockens balansaxlar är bara bultade och lätta att bara skruva bort samt plugga en oljekanal. Så behåll alternativet i minnet till framtida galenskaper istället..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 Här är de mest använda filarna. En 5liters med rödsprit brukar jag även ha till hands. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 Om man kör med såna lättmetallfräsar med stora tänder som på bilderna, tänk på att om/när dom hugger, då hugger dom rejält, håll ordentligt i toppslipen och använd skyddsglasögon! B) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted November 29, 2008 Author Share Posted November 29, 2008 Morty/Thomas: 2800:- e betydligt mer än gratis. För de pengarna får jag en elak kamaxel och nya lager mm. ;) Arrowsmith: Jag misstänkte att det kunde vara bra att ha två maskiner. Har redan en med 6mm chuck. Tror jag börjar testa att köra med en filsats Jula säljer som ser ut i stort sett som de du visade bilder på. Duger inte filarna får jag köpa ngt dyrare. Shoppa verktyg e skoj! Tänkte för övrigt offra den första toppen (den har pulsair) för att se var matrialet tar slut. :) Angående 234-toppen... jag tänkte mest på att det väl saknas fästhål för rätt remspännare på det vanliga blocket? :P Ser att det finns två sorters spännare varav den ena ser ut att vara väldigt lik den vanliga... men den har annat artikelnummer. Är det vad man använder? Kör jag 16V någon gång i framtiden så lär den väl hamna på en FK/FT bottendel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 Ok då, inget är gratis men här har du en motor också till ditt framtida 16V projekt. Volvo Turbo /Magnus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted November 29, 2008 Author Share Posted November 29, 2008 Morty: DÅ världen är full av folk som har gamla bilar så kommer en FK troligen landa i knät på mig mer eller mindre gratis om jag bara inte har för brådis. ;) Så har det gått till med alla delar jag har hittills. Framhjulsspindlarna är det enda jag köpt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 234 har bredare kamrem, så alla 230 sträckhjul mm. måste bytas. 234 std. remhjul på vevaxeln har en kil som är rent junk. Eftermarknads saker räddar folk från krokiga ventiler i det fallet.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted February 5, 2009 Author Share Posted February 5, 2009 (edited) Det har inte hänt så mycket mer här än att jag kliat mig i skallen och skissat. Jag har sedan funderingarna på att bygga bil tog fart för ett gäng år sedan tänkt att åket måsta vara såpass konstruerat att jag har en rimlig chans att överleva en avåkning i hög fart (på bana) och bågens konstruktion är vad jag klurat på sista tiden. Att den ska sitta integrerad med ryggpanelen och att jag ersätter fyrkantsprofilerna där med det ena röret för bågen är bestämt. Vad jag inte förstått är hurvida SBP släpper igenom framsträvor a la Radical. Helbur är inget alternativ av aerodynamiska skäl (jag ska ha plastkaross i LMP-stuk vad det lider). Edited February 11, 2009 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted February 11, 2009 Author Share Posted February 11, 2009 (edited) Ingen som har några idéer om framsträvorna på bågen?? :P Inte ens Gustav? Nu nästa grej... har labbat lite i Casim men inte gjort ngt slutgiltigt då jag inte vet vad jag får för spårvidd på bakvagnen och var RC kan tänkas hamna där... men jag tar gärna emot lite tankar på senaste sim:en. Edited February 11, 2009 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Berglund Posted February 13, 2009 Share Posted February 13, 2009 Hej! Satt å kollade på min framvagn i natt. Har du nån koll på vart "Track width" mäts ifrån ? det verkar ju helt omöjligt att få måttet på bärarmarna att stämma med måttena i Autocad. Lägger jag min på 1630mm så stämmer det, men är ju inte säker på vart måttet kommer ifrån. Stämmer med "lite innanför fälgens anläggningsyta på bromsskivan", hehe... Min framvagn blir rör sig ungefär som din gör nu iallafall, blev ju lite orolig när du tog upp mina mått i en annan tråd. :D /Steffe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pelle17B Posted February 13, 2009 Share Posted February 13, 2009 (edited) Jag har sett två definitioner av track width 1 mätt i centrum på däcket vid halva hjulets höjd 2 mätt i centrum på däcket i markplanet Jag vet inte vilket som är korrekt definition , men Casim räknar Track width i centrum på hjulets anliggningsyta mot marken. Track width ändras mao med cambervinkeln på hjulet. Om man tillfälligtvis sätter camber till 0 så är track width samma på marken som i höjd med hjulnavet. Då är det en parameter mindre att hålla reda på och det kan nog vara lättare att få Autocad måtten att stämma då. Tänk också på att då man mäter på spindlar, infästningspunkter mm skall måtten vara mellan de punkter där rörelsen i leden sker. På en spindel mäter man t.ex till centrum på kulan i spindelleden uppe och nere. A-armarna är det centrum på infästningspunkterna som gäller då man mäter. Om sedan själva armen är helt rak, eller har formen av en ledesen gris mellan ledpunkterna gör ingen skillnad för beräkningen (men väl för hållfastheten). /Peter Edited February 13, 2009 by pelle17B Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Berglund Posted February 13, 2009 Share Posted February 13, 2009 Tackar! :thumbsup: För övrigt ett helt superbra program det där casim! :thumbsup: /Stefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted February 14, 2009 Author Share Posted February 14, 2009 (edited) Stefan: Jag tyckte inte det var ngt skumt med din framvagn.. :D ... utan jag var bara nyfiken på hur andra tänker. Ska prova att stoppa in dina mått i Casim vid tillfälle. Pelle: Jag antog att det skulle vara som du beskriver det. Spårviddförändring ska väl inte uppträda (i teorin) om man har en perfekt framvagn. Sådana finns ju dock inte i verkligheten eftersom man får offra några millimeters spårviddsförändring för att hålla RC och Camber i schack. Krokiga grisar ska inte finnas i framvagnen annat än än efter vilda avåkningar. :D Edited February 14, 2009 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Berglund Posted February 14, 2009 Share Posted February 14, 2009 La in casim bilder i min tråd, så slipper du göra dig besväret, hehe.. :thumbsup: Steffes tråd! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted October 5, 2009 Author Share Posted October 5, 2009 EN del vatten har runnit under broarna sedan man skrev här senast... och receptet har ändrats en del oxå. Det har helt enkelt börjat spåra ur... det började fint med att jag tog ett snack med en kompis som e CAD-messias och när vi satt och spånade kom vi på en massa bra (komplicerade) tillägga till konstruktionen. Ungefär samtidigt bestämde jag att det skulle bli IRS med Snaabel-hubbar & Fårrd-diff där bak. Senaste förändringen är att det med 98% säkerhet (kanske inte från början) kommer bli 16V rödmotor. Det här med B234F är i sig inte så komplicerat. MEN; jag har ju önskemål om att köra 16V-toppen på en FT/FK bottendel (1993 -->) så jag kan få oljekylda kolvar. SÅ man undrar ju var SFRO och Svensk Bilprövning har att säga om att blanda B234F topp med B230FK botten... vad tror Gurra The Real Pinto tex?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted October 6, 2009 Share Posted October 6, 2009 Vad ska du med 16v till? :) 8v räcker mer än väl, men det kanske är karaktären du vill åt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted October 6, 2009 Author Share Posted October 6, 2009 16V sugis lämnar gladeligen ifrån sig en bit över 200hk utan att bli helt död i bottenregistret. Och utan avancerad portning. Med en lättare tillsnygging av kanalerna, original ventiler, lite vassarekammar och eftermarknadssprut/tändning så ska 220+hk vara fullt möjligt. :) Balanserad bottendel på det och man får en motor som glatt drar mellan 2500-7000rpm. :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted October 6, 2009 Share Posted October 6, 2009 I ett amatörbygge är det ju inga formella bekymmer att blanda top och block men effekten blir ju det svåra. Om en B234F lämnar 155 hk utan turbo, så ger den knappast under 200 hk ens med den snällaste turboanläggning. B204FT har väl 204 hk... /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gerhard Posted October 6, 2009 Share Posted October 6, 2009 Nu var det väl inte turbon från FT:n som var målet utan blocket. Eller är jag ute och cyklar? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted October 6, 2009 Share Posted October 6, 2009 Jag tolkade det som att planen var att köra 16v turbo. Som sugmotor ser jag inga problem alls att använda ett annat block, så länge man har original kompression etc. /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.