Sjua Med Suzuki Swift Morot

**pelle17B** · February 6, 2011

Jag har byggt en bock för att kunna böja till en egen krängare (se några inlägg upp). Vet inte om den funkar ännu. Tänkte bocka till en dummy i VP rör först för att se att det inte slår i någonstans i hjulupphängningen och sedan ge mig på de riktiga bitarna.

Har köpt massiv 12mm, 14mm och 16mm rundstång i 2230 (fjäderstål). Lämnar dem för härdning efter att jag bockat dem till rätt form. Får se vilken dimension som blir lagom i hårdhet för bilen.

Om bockningen går bra och jag får fatt i mer material så kan jag eventuellt bocka till fler om det är någon som behöver en krängare till sin bil. Garanterar inget ännu dock.

/Peter

**r Anders** · February 6, 2011

Om bockningen går bra och jag får fatt i mer material så kan jag eventuellt bocka till fler om det är någon som behöver en krängare till sin bil. Garanterar inget ännu dock./Peter

Kommer att följa testerna med spänning. Om det blir bra kan du skriva upp mej på beställningslistan.

/Anders

**pelle17B** · February 9, 2011

Tillverkat nedre fästena för "droplinken" i kväll. Jag skall ersätta nedre bulten som håller "coilovern" med en längre och klämma fast fästet med den (på känt Westfield manér).

Använder M8 Uniballs. Borde hålla tycker jag. Skall till gummitätningar på Uniballarna innan det är klart också.

Svetsändarna är engelska. Gängade M8, men tillverkade för 1/2" rör :lol:. De är galna engelsmännen! Får nog svarva av en halv mm.

Edited February 9, 2011 by pelle17B

**Christer J** · February 9, 2011

Det ser bra och intressant ut det där.

Och som en Engelmannen sa: -We are closing us to the metric system, inch by inch.

**Thomas** · February 9, 2011

1/2 vvs rör finns här. De mäts invändigt.

**pelle17B** · February 9, 2011

Jag funderar på att använda hudraulrör från hydroscand. Samma typ som till bärarmarna men med 2mm godstjocklek om de finns i 12mm invändig diameter. Det har jag inte kollat.

Edited February 9, 2011 by pelle17B

**pelle17B** · February 11, 2011

Kolla vad tomten kom med idag.

Nya bamselakan!

**Thomas** · February 11, 2011

fin fint

**pelle17B** · February 11, 2011

Upptäckte just att nya kolvarna inte går klara från oljekylningsmunstyckena. Skulle behöva ta bort ca 3.5mm från nederkant på kolven där munstycket sitter. Är smidda kolvar så och det finns inga direkta förstärkningar i nederkant just där.

Känns ju som att man kan göra det för hand med en dremel med en sandpappersrulle på, eller i fräsen om det går att spänna fast kolven utan att skada den.

Jag har en bra våg med 1/10 dels gram upplösning så jag kan ta exakt lika mycket vikt per kolv.

Någon som vet om det går att modifiera kolvar så? Vilken metod är i så fall bäst?

/Peter

Edited February 11, 2011 by pelle17B

**Thomas** · February 11, 2011

ta dremeln och kör bara en bula neråt men ta lika mycket på andra sidan så det blir jämnvikt.

Edited February 11, 2011 by Thomas

**pelle17B** · February 11, 2011

Måste kolven vara balanserad sida till sida? Jag trodde det räckte med att viktbalansera så att alla kolvar väger lika mycket.

Skall den andra bulan vara rakt över eller diagonalt över kolven?

**Thomas** · February 11, 2011

rakt över så kolven inte vill tilta. nu väger inte så lite aluminium knappt nånting.

ska man tex lätta 3 gram så får man slipa mkt.

**pelle17B** · February 11, 2011

Ok då får jag lämna in för borr och honing och märka upp var det krockar därefter när kolven går att få i cylindern.

Skall ta lite material i cylinderväggarna också innan borrning så att stakarna inte slår i väggen vid botten av cylindern. Kan använda en gammal kolv med ny stake för att mäta ut var jag skall ta och hur mycket.

**Thomas** · February 11, 2011

Är det samma längd på de nya stakarna? och kolvbultshöjd?

**pelle17B** · February 12, 2011

Kolvbulten sitter 2mm högre i kolven och stakarna är motsvarande 2mm längre.

**Thomas** · February 12, 2011

då får du lite annorlunda vinkel på nya staken och får ta liite mer än med gamla staken

**pelle17B** · February 12, 2011

Jag tänkte montera med gammal kolv och ny stake och kolla var och hur mycket det krockar. Är nog en del att ta bort. Nya staken är H profil och bredare än den gamla.

**Pac** · February 12, 2011

Kolla vad tomten kom med idag.

Nya bamselakan!

Oj, oj, oj, mycket godis!!!! :racesmile:

Vad väger svänghjulet? Vad är det för märke på stakarna?

Edited February 12, 2011 by Pac

**pelle17B** · February 12, 2011

Stakarna är Spool. Typ eagle kopior ser det ut som.

Svänghjulet väger 3kg. Original väger ca 6kg.

**Thomas** · February 12, 2011

Är det 3kg med startkrans?

Mitt opel väger 4kg med startkrans.

Clevite 77 lager: Vem har du köpt dem av? det är bra lager det.

**pelle17B** · February 12, 2011

3kg med startkrans tror jag. La det på badrumsvågen, men den är gammal och analog och den visade mellan 2 och 3,5 kg.

Jag jag hoppas att lagren är bra. Clevite har ju kvalitetsrykte. Lagren till stakarna är ACL, men jag tror att de är rätt bra de också.

Köpte rubbet på bilden + 2 topplockspackningar från DMW motorsport i Brisbane. Det är DMWDave på RedlineGTI forumet. Han har bra rykte på suzukiforumet och har byggt ett antal Swift maskiner.

Det är samma kille som rekommenderade mig att fylla blocket med expanderande betong upp till botten på vattenpumpen.

Motordelarna har nu överlevt en stor översvämning av Brisbane, en cyklon och den senaste snöstormen här i Stockholm.

/Peter

Edited February 12, 2011 by pelle17B

**Thomas** · February 12, 2011

Det ska va "rätt" betong med "armering" i.

**pelle17B** · February 12, 2011

Jag använde någon variant från Moroso. 1 paket för en dragracing V8 räcker till 120st 1.3liters Suzukiblock :-).

**Thomas** · February 12, 2011

Då har du rätt grejer. Moroso är ett märke som är i branchen så att säga.

**pelle17B** · February 14, 2011

Jag funderar på att låta Enem i Nacka borra, planslipa blocket och o-ringa.

Någon som har erfarenheter av dem? Vill ni inte skriva i tråden är det ok att PMa.

/Peter

Jonas · February 14, 2011

Snygga hållare till krängningshämmaren, har du kört fram dom i fräsen på bilden!?

**pelle17B** · February 14, 2011

dubbelpost

Edited February 14, 2011 by pelle17B

**pelle17B** · February 14, 2011

Ja det är fräst på fräsen på bilden tidigare i tråden. En Rong Fu RF30. Funkar bra på alu och mindre jobb i stål, inte hundradelar i precision, men funkar för rätt mycket saker som skall tillverkas till bilen.

Hela kittet ser ut såhär, med några hållare för olika grovlekar på krängare. Tillverkat i 6082. Blev rätt många timmars fräsande. Glasblästrade efter tillverkning. Blir snygg yta om inte annat.

Ingen som har erfarenheter av motorarbeten av Enem att dela med sig av?

/Peter

Edited February 14, 2011 by pelle17B

Gerhard · February 14, 2011

PÅ 80-90 talet när jag körde rally var ENEM en av dom ledande trimmarna särskilt gällande Opel. Med bra rykte, "dyra men bra".

Hur dom står sig idag vet jag inte, men jag skulle inte oroa mig för att anlita dom.

**Panzer** · February 14, 2011

Hej!

Angående Nacka Motor så var de precis som Gerhard skriver väldigt välkända. Vill minnas att de gjorde kammarna till Mazdas VM-rallybilar.

Själv har jag en gång köpt en Opelkam från dem och då hade de bra service och svarade gärna på frågor.

//

JEK

**Thomas** · February 14, 2011

Enem är duktiga. och de gör väldigt bra kamaxlar.

**pelle17B** · February 14, 2011

Modifierat lageröverfallen. Förstärkta med en stålbit.

Notchat botten av cylindrarna för att få plats med stakarna. Tillverkade en specialkolv för att kunna få i kolven från undersidan vid de ändlösa testerna för att se om de gick mot cylindern. Kolven är innovativ och lättad, men eventuellt lite dålig kompression.

/Peter

Edited February 15, 2011 by pelle17B

**pelle17B** · February 20, 2011

Som vanligt kan man inte göra en sak i taget. Har skissat på ett nytt oljetråg till torrsumpen på nya motorn.

Någon som ser något som bör ändras?

/Peter

Flänsen är 5mm aluminium och resten 2mm och 3mm bitar. Vill inte gå ned på för tunt gods i plåtarna. Är lite rädd att de blir svåra för en amatör att svetsa mot flänsen då. Lite godstjocklek skadar säkert inte för styvheten i nederkant på blocket heller.

Den gråa cylindern representerar veven och klossarna nedanför är lageröverfallen i motorn. Anslutningarna är AN10.

Det blåa halvgenomskinliga en bit över botten är ett stålnät.

Edited February 20, 2011 by pelle17B

**Thomas** · February 20, 2011

Ser väl bra ut.

Gerhard · February 20, 2011

Tycker det ser bra ut, möjligen så skulle jag kört med gänga i tråget så man kan montera AN12 adapter med silar.

**pelle17B** · February 20, 2011

Ja sil som går att ta bort och rengöra kanske inte är så dumt.

Jag funderar på om jag kan få till det befintliga nätet så att det funkar som sil också, men det är ju inte så lätt att rengöra.

Behöver man rengöra silen förutom vid motorras? Silen på oljepickupen behöver ju normalt inte rengöras (förutom på Saab 95 då förstås för där beckar den igen, men det kanske man får se som ett undantag).

/Peter

**Thomas** · February 20, 2011

Den beckar igen både på SAAB Volvo Audi VW m.fl. för folk byter inte olja som de ska.

Kör med Longlife och tror det räcker med mil inte tidsintervall. Jag byter 2ggr per år på brukisen ca 700 mil emellan.

Gerhard · February 20, 2011

Jag missade att du skulle ha ett nät :icon_oops: då funkar det ju som skydd för pumpen om det är nog finnmaskigt.

Frågan är hur bra oljan rinner igenom nätet när ojan är kall.

Möjligen skulle man kunna minska ner volymen på den nedre kammaren och sätta båda anslutningarna på den sidan som gör slangdragningen till pumpen enklast (kortast).

**pelle17B** · February 20, 2011

Det är ett litet oljetråg. Bilderna ger lite konstig uppfattning om proportionerna. Nedre delen är bara 4 cm djup.

Pumpen sitter så att det inte går att sätta anslutningarna på samma sida. Den bakre anslutningen går via en 90 graders svept AN koppling framåt och den främre går via en 180 graders koppling framför oljetråget till pumpen.

Får inte till det på något annat sätt.

/Peter

**pelle17B** · March 25, 2011

Det blev Enem. Har lämnat block, vev, tryckplatta och svänghjul till dem för bearbetning.

Blocket O-ringas.

Deckas minimalt för fräsch yta.

Borras med stressplatta.

Vevpartiet balanseras.

Skall hämta på Onsdag. Spännande!

Håller också på att fixa nya kylare. Har beställt cellpaket att svetsa gavlar på.

Blir lite tjockare och något större kylare till motorn än den gamla Merca 190 kylaren. Kylaren till chargecoolern blir också större. Har även bytt oljekylaren till en Laminova olje/vatten kylare så även den värmen skall ju ut ur motorns kylare framöver.

Edited March 25, 2011 by pelle17B

**pelle17B** · April 11, 2011

Lite bilder från helgen

Edited April 11, 2011 by pelle17B

**Thomas** · April 11, 2011

Fin fint värre

**pelle17B** · April 11, 2011

Någon som vet hur man lämpligen kombinerar kolvar och stakar viktmässigt?

Kolvarna och stakarna är båda väl inom 1g i totalvikt.

Lilländan på stakarna skiljer något mer än ett gram mellan stakarna. Funderar på att kombinera tyngsta kolven med lättaste lilländan etc och sedan väga totalvikten.

Därefter montera de två tyngsta på 2an och 3ans cylinder och de två lättare i ytterkant.

Är det vettigt, eller skall jag kombinera stakar och kolvar viktmässigt så att totalvikten blir så lika som möjligt oaktat vad lill och storändorna väger?

Eller skall jag göra på något annat sätt?

Jag kommer inte att ta bort material från stakarna (De är kulpenade) så det som gäller är att få det så bra som möjligt med de delar som finns.

/Peter

Edited April 11, 2011 by pelle17B