Sjua Med Suzuki Swift Morot

**pelle17B** · August 16, 2010

Tack för tipsen!

Jag har kört med två lock med liknande problem, men jag skall kolla locket för säkerhets skull.

Jag hade liknande symtom innan jag bytte toppackning sist (för två veckor sedan). Tryckte ut vatten under belastning.

Då hade jag ett annat expansionskärl och lock. Kollade det locket då och det öppnade vid 0,9 bar som suzuki original.

I början då jag byggde bilen körde jag med ett annat lock som öppnade vid 1.8 bar. Efter ett tag trycktes packningarna i vattenpumpen ut så man vågar inte gå för högt. (inge bra)

Jag bytte expansionskärl och lock (nytt lock 0.8 bar overifierat) i samband med senaste toppackningsbytet. Efter byte av packning tryckte den inte ut vatten under belastning.

Sista passet på Kullen tryckte den ut vatten igen.

Jag har tagit så mycket material jag kan på en annan topp även mellan ventilerna (se tidigare i tråden) det gav inte någon märkbar kompsänkning tyvärr (förvånansvärt med tanke på mängden spånor).

/Peter

Edited August 16, 2010 by pelle17B

**pelle17B** · August 16, 2010

Då var toppen så plan jag kan få den. Den var bananformad. Något högre i mitten, men mycket mycket lite. Var inte många tag det behövdes på ett 400 papper för att det skulle avverka överallt. Avslutade med 600 papper.

Man kan se lite märken, som jag tror är efter spikningar, på squish arean i cylindern längst till vänster på bilden (3an).

/Peter

Edited August 16, 2010 by pelle17B

**pelle17B** · August 16, 2010

Blocket verkar plant vid en grov inspektion med linjal och bladmått.

Kollade på kolvarna och i de två mittersta cylindrarna (de går väl varmast) är det märken som jag också tror är från att motorn har spikat.

Tändstiften ser bra ut.

Kanske inte så konstigt att topp packningen går.

Känns som att Arrowsmiths råd om att lyssna efter spikningar är klokt.

Jag har redan en knacksensor utan bandpassfilter bultad på blocket. Den är kopplad till en liten hörlursförstärkare som jag kletade ihop med lödkolven förut. Tanken är att koppla det till radioingången på intercomen så att jag kan höra i hjälmen. Tyvärr funkar inte hörlursförstärkaren så bra så jag har inte använt det hela. Har suttit på plats snart ett år så det är kanske på tiden att felsöka.

Lärorikt det här! Och vad snabb man blir på att byta topplocks packning!

Och som bonus kan man alla bultskallar i huvet. Grenrör 12mm, Insug 12mm (och en 13mm), AN kopplingen till oljeslangen = Nån stor konstig amerikansk jävla mutter som man får ta den feta skiftnyckeln till, Ventilkåpa 10mm utom bultarna i mitten 8mm, alla slangklämmor 7mm, Generatorn 13mm och 8mm insex, Remskivan till vattenpumpen 10mm, Spännaren till Kamremmen 12mm, Låsningen till densamma 10mm. Topplocksbultar 12mm tolvkanthylsa ................ Mycket spännande!!

Fortsättning följer.

Edited August 16, 2010 by pelle17B

Gerhard · August 16, 2010

Det kanske behövs grövre topplocksbultar, det gör man på Suzuki Hayabusan

när man turboladdar.

Man byter från M10 till M12 bult så man kan dra toppen hårdare.

**pelle17B** · August 16, 2010

Jo jag tror att Urban G på rejsa gjorde så på sin Swiftmotor, men han plockade ut 355 hk vid 1.75 bar så jag tycker att jag borde klara mig på ARPs M10 bultar för mina 150 hk vid 0.5 bar utan att toppen lyfter.

/Peter

**pelle17B** · August 16, 2010

Jag slipade toppen på 400 papper på en planskiva. Rätt osmidigt när pappret är mindre än toppen. Man får placera två vid sidan om varandra.

Är det någon som vet om och i så fall var man kan köpa slipark i större format för framtida topp renoveringar??

/Peter

Edited August 16, 2010 by pelle17B

**Arrowsmith** · August 16, 2010

Jag letade ett tag innan jag köpte spikningssensor för jag ville ha visuell indikering.

Jag fastnade för MSD Knock alert.

Smidig sak som gör jobbet väl.

http://www.msdignition.com/Products/Tools/Ignition_Tools/8964_-_Engine_Knock_Alert.aspx

auditsq · August 17, 2010

Hej Peter

jag beundrade ju ditt snygga burbygge på Kinnekulle... :thumbsup: vad har du använt för rörkvalitet o dimensioner?

Peter

**pelle17B** · August 17, 2010

Roligt att du gillar buren!

Huvudbågen är 45x3mm och resten är 40x2mm. Rören är sömlösa kalldragna.

Killen jag bockade hos har en bock ungefär av modell http://www.medfordtools.com/mb3.html tydligen funkar inte de billiga rörbockarna från t.ex Jula på tunnväggiga rör.

Jag gjorde masonitmallar och höll mot bilen för att få fram formen. Sedan bockade vi efter dem. Var tilbaks ett antal gånger för att justera när jag satte ihop och punktade buren.

Framdelen är avtagbar. Skarvarna är av typen som de på ritningarna en bit ned i tråden här http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=51161&highlight=bur

/Peter

Rohan · August 17, 2010

Är det någon som vet om och i så fall var man kan köpa slipark i större format för framtida topp renoveringar??

På Optimera här i stan har de i alla fall slipark i storleken 20x30 cm, är det tillräckligt brett? (Har aldrig skruvat loss en topp ens så jag vet inte.)

**pelle17B** · August 17, 2010

Jag behöver ungefär dubbla den storleken.

/Peter

auditsq · August 17, 2010

Huvudbågen är 45x3mm och resten är 40x2mm. Rören är sömlösa kalldragna.

Framdelen är avtagbar. Skarvarna är av typen som de på ritningarna en bit ned i tråden här http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=51161&highlight=bur

/Peter

tack så mycket..jag tar mej friheten att skamlöst kopiera :icon_oops: :icon_oops: :icon_oops:

**pelle17B** · August 20, 2010

Börjat bygga ihop motorn igen.

För andra Swiftmotorbyggare som vill ha pinnbultar till grenrör och insug så kan jag meddela att VAG har passande delar:

Pinnbult: N 0444115___12kr styck 45mm långa M8x1,25 med midja och 15mm och 25mm gäng längder.

Bricka: N 90085001___3kr styck

Kopparmutter (stukad): N 01155813___6kr styck

Jag använde VAG delarna på avgassidan och körde pinnbulter + Nordlock brickor + Vanlig M8 mtter på insug.

Passar säkert fler motorer.

Får se om det håller. Insuget håller väl för en atombomb med nordlock brickorna, och grenröret vibrerar nog loss vad man än gör. Bara en fråga om tid.

/Peter

Edited August 20, 2010 by pelle17B

**pelle17B** · December 11, 2010

Börjat mecka lite med nya motorn igen.

Beställt kolvar, stakar, nytt überlätt svänghjul ARP bultar + lite annat godis.

Har också fyllt blocket med expanderande betong upp till botten av vattenpumpen för att styva upp cylindrarna lite. Bearbetat förbränningsrummen på nya toppen (tagit bort alla vassa kanter). Rensat upp gjutskägg mm i insug och avgaskanalerna.

Dagens meck var att montera brons ventilstyrningar i nya toppen. Skall lämna in den i veckan och få sätena frästa.

Shh säg inget till frugan. Varmluftsugn. Perfekt för jämn och fin uppvärmning. Tvättade toppen med avfettning ute och badade den i badkaret med massor av Yes innan. Dagens middagslax var god och hade inte minsta bismak av olja.

Ventilstyrninger och ventiler. Modifierade nosen lite på styrningarna så att de sticker ut lite mindre i kanalen.

Nya ventilerna är lite större än origalventilerna så de skall ner lite då de fräser nya säten.

/Peter

Edited December 11, 2010 by pelle17B

**pelle17B** · December 12, 2010

Jag är lite orolig att avgasventilerna har för tight passnig i styrningarna. Styrningen klämdes ihop något när jag monterade den och efter det så har jag honat den med en "5.5mm flex hone" (se bilden nedan) så att ventilen går i.

Är inte säker på att det går att få igenom en vanlig 5.5mm H7 brotsch utan att den fastnar. Brons verkar svårt att brotscha, därav flexhone mojängen. Den funkar jättebra på bronsstyrningarna, tar lite material varje vända och lämnar en lagom repig yta efter sig för att oljan skall stanna kvar, men hur vet jag när det är lagom passning?

Måste man ha verktyg för att mäta hålet exakt, eller skall jag försöka köra en 5.5mm H7 Brotsch som de rekommenderar i verkstadsmanualen för motorn (trots risken för att den fastnar) och därefter hona ett varv för att få väggen att hålla olja?

Tips någon?

/Peter

**Thomas** · December 12, 2010

avgasventilen ska ha mer spel än insugets för att den blir mycket varmare och utvidgas och speciellt vid turbobruk. när du har den ute en bit kan du känna glapp i sidled? när du håller i ventiltallriken. om inte så är det för lite. men måttet finns väl i nån verkstadshandbok?

nyper de så blir det ventilsallad på 16 v motorer

**pelle17B** · December 12, 2010

Tyvärr så anger Suzuki bara max och min spel mellan skaft och håldiameter i boken, samt instruerar att man skall mäta ventilstyrningen med insides mikrometer, och det har jag ingen.

Jag har lyft ventilen 10mm och mätt med indikatorklocka hur mycket den går att vicka. På avgassidan ca 0,12-0,15mm (Insug har mindre spel). Om jag räknar lite på hur ventilstyrningen är gjord och hur mycket ventilen sticker ut så borde det innebära att jag ligger inom Suzukis toleranser, men jag får nog be dem mäta upp det hela för säkerhets skull när jag lämnar in toppen för att slipa sätena.

/Peter

**pelle17B** · December 22, 2010

Har rengjort motorblocket.

Efter noggrann tejpning av alla oljekanaler och iskruvade skruvar i alla gängade hål så glasblästrade jag blocket. Nu vidtar mycket noggrann renblåsning och tvättning i badkaret.

På nedre bilden syns ett nyupptaget gängat hål för oljereturen från turbon. Blocket är också fyllt med expanderande betong i nivå med botten på vattenpumpen för att styva upp så cylinerpaketet inte kan röra sig.

Funderar på om jag skall måla det med hammarlacks primer för aluminium och sedan motorfärg, eller om man skall låta det vara "au naturel". För och nackdelar någon?

**cealm** · December 22, 2010

Skippa färgen Alu-naturell är fint. Väldigt fint.

**pelle17B** · December 22, 2010

Undrar hur snabbt det blir fläckar med såndär vit äcklig aluminiumoxid på det bara, eller håller det bättre efter glasblästring?

Edited December 22, 2010 by pelle17B

**Thomas** · December 22, 2010

ja man ser ju gamla topplock och termostathus.

Kanske någon hållbar bilklarlack? oljebeständig.

**pelle17B** · December 23, 2010

Det lutar åt att köra blocket rent utan färg. Kom att tänka på att jag glasblästrade insuget förra året och det har funkat bra utan färg.

Lite bilder från dagen. Borrat ned i oljekanalen för att kunna montera oljekylning för kolvarna. Använder munstycken från Saab 95 (kortat bulten något för att den inte skall sticka ned och hindra flödet i själva huvud-oljekanalen.

Munstyckena öppnar vid 3 bar. Jag kommer att montera oljepump från en Suzuki G16 motor (1.6l) för att få en pump med högre kapacitet. Oljan skall ju räcka till både turbon och kolvkylningen.

/Peter

**Thomas** · December 23, 2010

Bra värre detta ju.

Bushido · December 30, 2010

Vad ska du ha för växellåda till den?

Kanske står i tråden men jag hittar inte så...

Mvh Anton.

**pelle17B** · December 30, 2010

Jag tänker använda Suzuki Samurai lådan som jag har i bilen idag.

Har upptäckt att jag måste sänka oljekylningsmunstyckena en bit. De går mot vevaxeln.

/Peter

Edited December 30, 2010 by pelle17B

**Pac** · December 30, 2010

Kolvkylning funkar. Det ser riktigt fint ut. Det ser ut som om du har en klack i blockgjutningen som gör att munstyckena inte kan vrida sig?

Det ser nästan ut som om det är gjort för att sitta på det viset från början! :) Var har du hittat de munstyckena?

**Thomas** · December 30, 2010

SAAB 95 står det.

**pelle17B** · December 31, 2010

Munstyckena är SAAB 10-9167677. M10x1 gänga och jag läste någon stans att de öppnar vid 3 bars oljetryck (sitter en fjäderbelastad kula inuti).

Nedan finns en excel fil med nästan alla delar jag använt i bilbygget. Finns också lite flikar med info om delar som man kan använda till till Suzukimotorn (G13B). Jag tycker att man spenderar en hel del tid åt att leta efter vilka delar man kan använda och var man skall hitta dem så det kanske kan underlätta för någon.

Notera bara att bara för att bitarna finns med i excel arket betyder det inte att de alltid passar utan modifiering.

/Peter

Car Parts Used.xls

**Pac** · December 31, 2010

Tack Pelle. Sorry, för att jag är otydlig. :icon_oops:

Röret från munstycket som sprutar oljan uppåt in i kolven, är det också från en Saab 95'a? Finns det en kant i blocket så att röret inte snurrar?

Anledningen till att jag är intresserad av hur du håller röret i läge är att jag varit med om motorer där det flyttat på sig. Det blir en fin sallad eller rejäl överhettning av kolven om man inte har koll på den där. Been there done that. :banghead: gör ont... Tänkte du skulle slippa dra huvudet i samma vägg som jag varit med om. :icon_oops:

Momentdragning kanske inte riktigt räcker med tanke på stål/aluminium utvidgningskoeficienter? Det avlånga hålet i röret kanske är ämnat för en styrpinne?

P.S. Pratar vi Saab 9-5 eller Saab 95(med V4???)

**pelle17B** · December 31, 2010

Japp röret är också från en 9-5a. 9-5 2.0 (inte V4)

Stort tack för att du delar med dig av den kunskapen! Tyvärr finns det ingen kant i blocket som hindrar den från att snurra. Jag hade tänkt sätta bulten med locktite, men det är mao inte säkert att det räcker. Jag får nog hitta på något sätt att gänga ett hål till och låsa den med. Måste vara värt besväret om det kan spara ett ras.

Man märker ju efterhand att det är inte helt gratis att bygga motorn så alla tips på anti-ras åtgärder mottages tacksamt!

/Peter

**Pac** · December 31, 2010

Loctiten gör säkert så att munstycket inte trillar ur, men det finns risk att du förlorar klämkraft emot "röret" som då i värsta fall börjar vrida sig.

Om du tittar på 9-5-motorn så har de säkert tänkt genom det här problemet på den. Jag kanske oroar dig i onödan. :icon_oops:

**Thomas** · December 31, 2010

sätt en fjädrande rörstift i skåran o borra en bit i blocket.

**Pac** · December 31, 2010

Du får ursäkta att jag postar så mycket i din tråd, men jag kunde inte låta bli att söka lite på Saabmotorn.

Om man tittar på bilden som kommer från Saabwiki.info så ser det ut som om det finns en urfräsning i blocket där "piston cooling nozzle" passar. De har altså mer än klämkrafter för att stoppa den från att rotera. Att lägga in ett antal extra operationer på blocklinen kostar pengar och har säkert en bakgrund i ett antal motorhaverier.

Det ser också ut som om de har någon typ av fjäderbricka under röret för att bibehålla trycket mellan röret och ovandelen på munstycket. Den sitter nog där för att förhindra läckage.

Det är nog bra om du följer deras exempel. Att göra en urfräsning kanske är överkurs, men du måste nog tänka igenom hur du skall ta upp värme- spänningar/relaxation för att den där lille rackaren skall stanna där det är tänkt och inte börja rotera eller läcka.

Känner du någon som gjort det här på en swiftmotor tidigare eller är du inne på jungfruerlig mark? :)

**Pac** · December 31, 2010

sätt en fjädrande rörstift i skåran o borra en bit i blocket.

Det funkar säkert.

Ett annat förslag: Om du kan lägga på matrial på röret så skulle du kunna göra så att röret får en rak kant emot väggen. Den kommer att förhindra rotation ihop med munstycket.

**Thomas** · December 31, 2010

jag tror inte du behöver oroa dig för värmeutvidgning utan mer då vibrationer som kan vrida det.

Värmen klarar det säkert, tänk bara på andra banjo som sitter igängar i aluminium utan att lossna

**pelle17B** · December 31, 2010

Jag tror att det går att få till så den sitter om jag borrar ett hål där den avlånga nedpressningen är på munstycket (ser ut som ett avlångt hål på bilden i tidigare inlägg), gängar under i blocket och drar i en M6. Alternativt kan jag borra och slå i en sprint som Thomas föreslog.

Urban Granberg har en byggtråd med en Swiftmaskin på rejsaforumet. Han använde samma munstycken, men på ett swift GTI MKI block. Där Har han borrat rakt ned i oljekanalen. Jag har ett MKII block och då är det förberett med en gjuten klack för fäste av munstycken.

Fördelen med att göra som Urban är att munstyckena hamnar så att de sprutar upp under kolven utan att de behöver bockas om. Jag tycker det är lite tunt med material i oljekanalens vägg för att gänga i dock (ca 4-5mm på mitt block) och därför borrade jag i de gjutna klackarna. Munstycket behöver då bockas om för att spruta olja under kolven och problemet med vridning som PAC påpekade uppstår.

Jag upptäckte just också att jag misslyckats med att gänga ett av hålen (dragit snett) Ar¤$5#$$gghhhh!!. Får bli en helicoil där om man nu kan hitta M10x1.0.

/Peter

**Thomas** · December 31, 2010

de finns i M10x1 min kompis har det. Det är samma som små tändstift. (Japan) Och glödstift i nyare bilar såsom Mercedes Citroen t.ex.

Edited December 31, 2010 by Thomas

**pelle17B** · January 2, 2011

Dagens fixande:

Fräst ned fästet och format om munstyckena så att veven går att snurra runt. Roterande vev lär vara bra ur ett rent funktionellt perspektiv.

Någon som vet hur mycket marginal man behöver mellan vev, kolv och omgivande detaljer?. Svårt att få till mer än ca 2mm.

En bra bit ned till där man skall komma åt med fräsen och dessutom nära väggen på blocket. Större delen gick bra med en 20mm fräs, men några ställen behövdes en längre för att komma åt. Billigaste långa fräs jag kunde hitta 10mm x 200mm 1000 spänn + moms Aaarrrghhhh! :-(. Blev att jag slipade om spetsen på ett 12mm borr med vinkelslipen (kylde i snö med jämna mellanrun). Funkade faktiskt med mycket försiktiga skär, men förmodligen livsfarligt att använda. Man har då gärna stora skyddsglasögon och hukar sig en aning bakom något lämpligt skydd när man fräser.

Munstycket bockade jag om genom att glödga och därefter bocka med tång.

Planen just nu är att låsa munstycket så det inte kan rotera genom att rikta in det så det sitter bra och därefter borra genom munstycke och en bit ned i blocket. Därefter ta loss munstycket och sätta i en styrpinne som passar i hålet (punktas fast med TIGen).

I morgon bär det av till MC reparatören för att se om han har M10x1 Helicoil.

/Peter

Originalform på munstycket

Modifierat munstyce

Edited January 2, 2011 by pelle17B

**Thomas** · January 3, 2011

Ang. frigång så på en vevstake/kolv mot t.ex. ventiler eller topp plan så räknar man med en sträckning på 0,1 mm per 1000 varv. sedan kan man ha nån tiondel till.

Jag blir lite fundersam på dina oljerör p.g.a. att eftersom de sprutar hela tiden över 3bar så behövs inte bockning för att träffa mitt på kolven för olja sprider sig. Och nu när du glödgat dem så provtryck dem så öppningstrycket är ok. Antagligen ligger det en kula med fjäder som backventil och stor risk för utmattad fjäder.

**pelle17B** · January 3, 2011

Då borde ca 1mm marginal vara tillräckligt.

Jag har bockat om rören för att de skall gå fria från veven inte för att rikta om strålen.

De är riktade mot undersidan på kolven i ena kanten. Funkar det tror du? I mitten sitter ju staken och kolvbulten ivägen.

Jag har bara glödgat själva rören. Kulan och fjädern sitter i banjobulten. Den har jag inte värmt.

Har dock provtryckt ett par av rören med vatten för att se att jag inte klämt ihop hålet i dem när jag bockade om dem. Skall testa resten också.

Har beställt v-coil i M10x1.0 400 spänn. Borde funka om jag låser spiralen i hålet med locktite vid montage.

Kollade också på Timesert på Wurth och där kostade ett kit med M10 ca 1900 spänn + moms vilket får anses som oväntat (snudd på galet) dyrt.

/Peter

Edited January 3, 2011 by pelle17B

**Thomas** · January 3, 2011

oljestrålen funkar för oljan sprider sig när det sprutar hela tiden.

Passa dig för Loctite där för det kan rinna in och stelna och det blir en propp.

Det sitter där om det är draget riktigt. sedan kan man låsa bultskallen med tråd.

Gängtapp http://www.tradera.com/search/result.aspx?header=true&search=M10x1+

Edited January 3, 2011 by Thomas

Tabac · January 3, 2011

Hallå!

Ett intressant problem att lösa där med att få skruvskallen att inte vrida på sig. :rolleyes:

Har du brainstormat kring problemet för att få fram en lösning ??

Är det möjligt att borra hål i skruvskallen och Naja fast skruven med Najtråd ??

På Race-hojarna är väl de flesta, eller alla ?? skruvförband najade fast.

**pelle17B** · January 3, 2011

Skruvskallen innehåller kulan och fjädern som gör att munstycket öppnar vid ca 3 bar.

Vågar nog inte borra i den för att naja fast den.

Tabac · January 3, 2011

Jaha. OK. Nästa förslag:

Går det att få till ett fästöra på utsidan av skruvskallen, på en av sexkanterna ??

**pelle17B** · January 29, 2011

Fixat lite i verkstan idag.

Meckat ihop en mojäng att bocka krängningshämmare med. Behöver en krängare fram för att råda bot på överstyrningen. Får se om den funkar att bocka 16mm solid stång med.

Byggde en plåtbock i våras. Har stått i källaren och ockuperat plats sen dess. Kom på att man kan sätta upp den på väggen. Går lika bra att bocka stående plåtar.

**pelle17B** · February 1, 2011

Håller på att mecka till en stressplatta inför borrning och honing av blocket. Lite större maskin hade inte skadat. Tar sin lilla tid att ta sig igenom en 50 mm aluminiumklump (det var den bit de hade som var ungefär rätt mått från början). Dessutom är det formligen drivor av avluminiumspån överallt.

**pelle17B** · February 6, 2011

Kolvar, stakar, svänghjul, lager och lite annat godis är skickat och jag väntar med spänning på att paketet skall anlända.

Har tillbringat väntetiden med att tillverka fästen för krängare fram. En halv dag vid fräsen resulterade i två fästen på tillsammans 380g. Förvånansvärt tungt, men nu vågar jag inte ta bort mer material. Blästrade dem med glas också för att få jämn och snygg ytfinish.

Enda stället jag hittat att fästa den i är på ovansidan av ramen. Bilen smalnar ju av framtill därav den något konstiga utformningen med 10 graders vinkeln mitt på fästet. Fästet sticker ut framför ramen, så det blir brytkrafter ungefär där mittenskruven sitter. Den övre halvan är förlängd för att motverka att fästet utmattas och knäcks vid mittenskruven, eller vid skruven som fäster i ramen. Den främtre fästskruven är placerad (infälld) under förstärkningen och där är underdelen av fästet antagligen som svagast.

/Peter

Edited February 6, 2011 by pelle17B