Sjua Med Suzuki Swift Morot

Kilkenny · July 2, 2009

Riktigt smutt lösning :thumbsup:

Och din film gör mig inte alls körsugen........

**pelle17B** · July 2, 2009

Tackar!

Jag återkommer med info om det fungerar också, eller om det bara ser snyggt ut :-)

Man är onekligen körsugen. Jag vill besiktiga NU!

/Peter

**Arrowsmith** · July 2, 2009

Ändra utväxlingen har jag aldrig behövt göra. Ska du labba med wastegatestyrning så skaffa en tryck klocka

med dubbla anslutningar, dvs. en var sida membranet. Sedan en PWM styrd ventil i framtiden och tills dess

en tryckregulator att sätta mottrycket med. Mycket enklare och driftsäkrare än externa fjädrar.

**Thomas** · July 2, 2009

Som Audi.s Wastegate

**pelle17B** · July 2, 2009

Låter klokt att ha en klocka med mottryck. Får nog bli det framöver.

Den extra fjädern ser jag som en temporär lösning. Har provat en kort runda (fråga inte var :D) med extrafjäder och ändrad utväxling ikväll. Verkar faktiskt funka rätt bra.

Har 0.2 bar vid 2700 rpm och stannar stabilt mellan 0.3 och 0.35 bar mellan 3200 till 6700 rpm. Allt på tvåan med fullt öppen trottel. Vid 6700 rpm gick motorn inte helt rent. kanske beror på att den fick alldeles för mycket soppa. lambda runt 9. Såg inte ut som tändningsproblem i loggarna i alla fall.

/Peter

**Arrowsmith** · July 3, 2009

Jag antar du menar AFR 9...

Håll dej på magrare blandning än AFR 11.5 (lambda 0.75 - 0.80) om möjligt.

Förutsatt att du åker på handelsbensin.

På så låga laddtryck så räcker det oftast att sikta på AFR Runt 13:1 under

förutsättning att det inte vill spika.

**pelle17B** · July 3, 2009

Javisst AFR menar jag förstås i lambda blir det runt 0.6 så riktigt fett.

Jag kör på Vpower soppa för tillfället. Är väl 99 oktan eller så.

Detta är de AFR målvärden jag kör.

12:1 vid ca 0.3 bar övertryck. Det går nog att köra lite magrare än så, men motorn har 10:1 i komp så jag antar att det lätt spikar.

Anledningen att motorn gick så fett över 6000rpm är att jag inte mappat den alls där. Jag har valt att öka på de omappade områdena i mappen och sedan justera nedåt när jag kört en vända och loggat i stället för att riskera att den går för magert. Låter det som en bra taktik?

Jag kör också ett snäpp kallare stift än original.

Tack för dina synpunkter. Mycket värdefullt.

Kom gärna med fler råd. Detta är första motorn jag turbokonverterar och första motorn jag mappar överhuvudtaget så alla råd vad man kan göra för att undvika att köra sönder är välkomna.

/Peter

**Arrowsmith** · July 3, 2009

Lämplig tillvägagångsordning för mappning av överladdad motor.

1. Vettig tomgång, fungerande kall och varmstart.

2. Ryckfri gång på dellast

3. Justera bränsle mappen på lågt laddtryck

4. skapa en hyfsad soppakurva för högt laddtryck, låg tändning och ögonen på lamda och eventuell avgastemp om mätare finns.

5. Justera bränsle på högt laddtryck och även med last.

6. Justera (optimera) tändningen på last. Ögonen på avgastemp och lyssna efter knack.

7. Accelerationsuppfettning.

8. Justera tändningen så att motorn inte spikar i acceleration.

9. Sätt varvstopp etc.

10. Kör runt med bilen i olika situationer och finlira.

Bränslejustering, överladdad motor

Rent grundläggande så kommer här lite tips.

Om man har stora spridare och sprutet är sekventiellt, dvs. man sprutar vartannat varv, då anser jag att på alla del-laster skall man satsa på att ligga mot lambda ett.

Sprutar man varje varv så blir det svårt att uppnå ovanstående med bibehållen gångstabilitet med stora spridare. Då får man troligen ligga lite på feta sidan. Säg kanske lambda 0.9 på tomgång och del-laster lite upp i varvtalet. På fullast, satsa på lambda 0.85. Brukar fungera bra. På högre varvtal (>4000-5000rpm fullast), gå nedåt lambda 0.75. Gå ej fetare än det om det inte verkligen behövs. Man tappar inte så mycket ner till 0.75 men fetare blandning än så då börjar man tappa avsevärt med effekt. Vid lambda 0.75 skall man enligt uppgift tappa max 1 % prestanda om man följer upp med höjd tändning. Så håll dej på magrare blandning än AFR 11.5 (lambda 0.75 - 0.80) om möjligt. Själv skulle jag gärna velat ha lambda = 0.9 direkt vid höga laster och sedan så lite fetare än det på högre varv. Men uppblandningen av luft och bensin i kanalen kan bli lite sämre på höga varv så det är inget fel att feta uppemot 0.85 på höga varv. De flesta (div. böcker) brukar säga att optimalt lambda ligger mellan 0.86 och 0.89.

Blandningen brinner fortast på lamba 0.92. Magrare eller fetare än det så brinner det långsammare.

På låglast som landsvägskörning går det fint att sikta på lambda 1 (AFR 14,7:1) eller ännu lite magrare om man vill köra bränslesnålt. På de lägre laddtrycken så räcker det oftast att sikta på

Runt 13:1 under förutsättning att det inte vill spika.

När det kommer till tändning.

På del-laster under 2000 rpm, ca 25-30 grader. 2000rpm till 4000rpm, ca 35-40 grader.

Över 4000rpm Ca 40-45 grader. Vid atmosfärstryck 2000rpm 20 grader, 4000rpm, 28 grader, 6000rpm 33 grader. 1 kilo laddtryck, 2000rpm ca 12 grader, 4000rpm ca 18 grader, 6000rpm ca 22 grader. Detta är en tändkurva man nog kan utgå ifrån i de flesta motorer skulle jag vilja säga. Det är ett riktmärke, inget mer! När man kommer över 1 bar i laddtryck så börjar saker lätt gå sönder. En gammal grundregel är att backa 1 grad per hekto på en 8V och 0.5 grad per hekto på en 16V. Men kan du ligga kvar på samma tändläge så är det helt klart att föredra ur prestandasynpunkt. Men för säkerhets skull kanske man ändå skall börja med att backa 0.5 - 1 grad per hekto i det område den är som mest känslig för spikningar (ofta runt 3500-4000rpm?) men testa att behålla samma tändläge som tidigare över det. Men spikar det inte och du är ute efter prestanda så är det givet att du skall försöka hålla uppe tändlägena, men var försiktig!

Knack/spikning har i princip tre grundorsaker. Tid, Temperatur och Tryck. Sänk en och du kan höja de andra. Tryck står i princip för tändläge. Tid står omvänt mot varvtalet (högre varvtal, kortare tid). Även detta bidrar till att man kan öka förtändningen på högre varvtal.

Dessutom spelar motorns fyllnadsgrad in. Runt 4000rpm brukar de flesta motorer fylla som värst och där måste man hålla igen med tändningen. Däröver (och därunder) brukar man kunna ta i väsentligt mer. Det brukar oftast räcka att komma 1000rpm därifrån.

**pelle17B** · July 4, 2009

Petrfekt Tack! :notworthy:

Kilkenny · July 4, 2009

Det där var ju faktiskt riktigt lättförståeligt, även för en som inte pillat med detta förut, hatten av!

Björn/suger i sig som en svamp

**Jocke4U** · July 4, 2009

Håkan: Sådana "bra-att-ha-förklaringar" bör finnas i en klistad tråd i t.ex. "Motor-forumet" tycker jag. Skall det finnas en Wiki på LocostSweden plejset kanske ??? Det finns mycket återkommande bra kunskap som hänger löst i någons tråd....

May IT be with us ;)

**pelle17B** · July 6, 2009

Mappade och bromsade igår med 0.35 bar övertryck.

Edited July 6, 2009 by pelle17B

**Morty** · July 6, 2009

Skoj!! Ser ut att vara en jämn effektkurva hela vägen till varvstopp. Ska nog också prova det när bilen känns mogen....

**Arrowsmith** · July 6, 2009

Har du några AFR eller lambda siffror eller loggar från bromsningen?

**pelle17B** · July 6, 2009

Tyvärr loggade jag inget under bromsningen. :banghead:

Vi körde AFR runt 14.7 för låglast "cruising" och ca 12 för 0.3 bar övertryck.

Har EGT sensor monterad precis innan inloppet på turbon runt 720-730 grader som max vill jag minnas, så för normal körning och lite bana borde även min dieselturbo överleva ett tag hoppas jag.

Jag körde nedanstående tändmapp. Jämförde med ditt inlägg ovan innan bromsningen och den verkar vara i ungefär samma härad som det du skrev.

Kollade komp på motorn idag dock. Lite ojämnt (13, 12, 12.5, 14) jämfört med när jag bytte topp för några månader sedan då var det ungefär lika på alla cylindrar. Har ju kört en hel del på Barkarby + mappat på rullarna och någongång under tiden har något tagit lite stryk uppenbarligen. Inget som borde hindra besiktning och maskinen slamrar inte eller låter illa som det är just nu i alla fall. Inget vatten i oljan, inget vitt gegg i oljepåfyllningen ingen kokande kylvätska. Både bottendel och topp har säkert gått sina 15000 mil eller så så jag får väl mecka isär i vinter och se vad det är.

/Peter

**Arrowsmith** · July 6, 2009

om du mäter innan turbinen så kan du köra med uppåt 900 grader. Peak upp emot 930-950 grader är ok men inte mer. Hög avgastemperatur däremot, det bekämpas bäst med högre tändläge och samtidigt mer bränsle.

**pelle17B** · July 8, 2009

Dagens cornerweight a´la IKEA.

39 spänn för en våg är inte dyrt. Nogrannhet?? Tja vem vet? Provbelastade alla vågarna med en mycket exakt testvikt på 84 kilo (+/- någon öl eller så :D ) och alla vågarna visade lika på något halvkilo när.

Vägde av så att alla vågar stod på lika höjd med en krysslaser. Stoppade masonitbitar under till de var lika.

Träplattan ovanpå vågarna är reglar med Ekparkett på (fint skall de va!). Under hjulet ligger en bit parkettgolv upp och ned. Geggade fett mellan parkettbitarna så att de blev hala för att fjädringen skulle kunna sätta sig. Verkade funka bra. Om någon våg såg ut att närma sig överlast var det dessutom lätt att dra bilen lite i sidled mot den andra vågen.

/Peter

Edited July 8, 2009 by pelle17B

Gerhard · July 8, 2009

Snyggt jobbat!

Är resultatet direkt från start? Den lilla skillnaden är ju inte mycket att bråka om.

Är väl svårt att göra något när en sida är tung både fram och bak.

Edited July 8, 2009 by Gerhard

**pelle17B** · July 8, 2009

Bilden är på resultatet. Det blev en hel del skruvande på fjädrarna och gungande på hjulupphängningen.

Viktfördelningen fram/Bak och Höger/vänster kan man inte påverka om man inte börjar flytta grejer i bilen.

Är nog svårt att få till helt jämn viktfördelning höger/vänster om inte föraren skall sitta i mitten med en så lätt bil som en sjua. Jag har flyttat hela drivlinan ett par cm åt höger och monterat oljetanken och batteriet på högersidan för att väga upp att föraren sitter på vänstersidan. Med förare i så skiljer det ju inte mer än 20 kg mellan höger och vänster sida. Mindre än jag trodde. Allt med reservation för precisionen i vågarna förstås.

Viktördelningen fram bak är ca 45% fram och 55% bak. Jag tycker inte det käns helt orimligt på en bakhjulsdriven bil.

/Peter

**Morty** · July 8, 2009

Vågar du visa vad den väger utan all barlast? Verkar tungt för ditt bygge....

**pelle17B** · July 8, 2009

Min gissning på vad bilen skulle väga var någonstans strax under 600 kg. Har vägt den på en våg för lastbilar och landat på 640 (jag har tydligen byggt en elefantbil). Motorn är ju lätt, men turbo, vattenkyld IC, individuell bakvagn, lite extra triangulering mm mm väger sina kilo.

Med förare, verktyg, reservhjul osv så blir det säkert 750 kg. Tillräckligt med ärlig vikt för 150 hästar utan extra blytackor (tyvärr). Fast å andra sidan med tanke på att jag har en Saab 95 på 1800 kg med 150 hästar till vardags så upplevs nog sjuan som rätt pigg ändå.

Vikterna i inlägget innan stämmer inte helt. Där ingår b.la träklossarna som ligger på vågarna, men inget reservhjul eller verktyg.

/Peter

Edited July 8, 2009 by pelle17B

**Morty** · July 8, 2009

Ok! Jag trodde du skulle hamna en bit under 600kg fulltankad och klar utan förare.

auditsq · July 9, 2009

Dagens cornerweight a´la IKEA.
/Peter

Lysande... :thumbsup: nu fick man en anledning att följa med tilll Ikea.. :hypocrite:

Edited July 9, 2009 by auditsq

Sonett7 · July 9, 2009

Ser ut att vara ett fiffigt Excel-dokument - har du möjlighet att lägga upp det någonstans eller är det upphovsrättsskyddat? :hypocrite:

Fick också ett stort sug efter att åka till IKEA och kolla på badrumsvågar nu! :doh:

**pelle17B** · July 9, 2009

Jag laddade excelarket härifrån. http://robrobinette.com/corner_weight.htm

Jag kan inte garantera att det räknar rätt.

/Peter

**pelle17B** · July 9, 2009

Funderar på att göra hjulinställning idag. Någon som vet lämpliga vinklar att starta med?

jag kör med Toyo 888 or 195 fram och 205 bak. 50mm bredare spårvidd bak än fram.

Jag her tänkt följande (kom gärna med synpunkter):

Camber fram: -1.5 grader/sida

Toe fram: totalt 0.15 grader toe in (0.075 grader/sida= 0.5mm skillnad fram och bakkant på fälgen)

Cater: Max som går att sätta minns inte vinkeln just nu.

Camber bak: -1 grad/sida

Toe bak: totalt 0.30 grader toe in (0.15 grader/sida= 1mm skillnad fram och bakkant på fälgen)

Edited July 9, 2009 by pelle17B

Gerhard · July 9, 2009

På http://www.roadster.se/Byggtips.html finns info om inställninga på en Westfield,kanske ger några tips.

**pelle17B** · August 3, 2009

Börjat mecka ihop ett liuftintag idag.

Jag har tänkt plasta en kanal på undersidan av scutteln som går till luftfiltret på förarsidan. Som vanligt presspassning mot allt annat under huven.

**ezroller** · August 5, 2009

Ang. camber så tycker jag mig ha sett att de flesta kör mer än -2,5 grader med R888:or fram. De gillar mycket negativ camber pga. att sidorna rör sig en del. Bak får du log labba lite då det mer beror på roll än vad det gör fram. Toe ska du ha så lite det går så länge du kan hålla temp i däcken. Kolla runt lite på rejsa.nu så ser du vad folk kör med. :)

**pelle17B** · August 12, 2009

SFRO2 :thumbsup:

**Morty** · August 12, 2009

Grattis!! :thumbsup: :thumbsup:

**XTR** · August 12, 2009

Grattis Peter!!!!!

Jag sitter hemma sjuk så det har inte blivit något meck med sjuan på ett par dar... Jag är just på väg att planera ett kliv tillbaka med förgasare på blackbirden för att se om jag kan få den att gå bättre så får jag lov att förtsätta mappning med insprutet när bilen är besiktigad och godkänd.

//Mattias

**pelle17B** · August 14, 2009

Bullerprov :thumbsup:

**gka** · August 14, 2009

Grattis! Hur mycket lät det?

**pelle17B** · August 14, 2009

Det var god marginal till 84dB.

**Morty** · August 15, 2009

Grattis!! När blir det reg.bes??

**pelle17B** · August 15, 2009

Tackar. Känns skönt att SFRO och buller gick bra.

Regbesiktning, Tja staten har ju i sin übervisdom beslutat att man inte kan beställa tid för regbesiktning innan ursprungskontrollen är klar, och ursprungskontrollen skall ju ha SFRO och bullerprovspappren inskickade innan de lyfter ett finger så det lär väl ta några veckor innan byråkratins kvarnar jobbat färdigt.

**pelle17B** · August 28, 2009

Jaha nu är 1LTEMP0G1GANTE ursprungskontrollerad, regbesiktigad och försäkrad. Nu väntar man på plåtarna och regbeviset.

Något jag inte fått klart för mig är om man behöver göra en kontrollbesiktning också eller inte. Verkar vara lite olika bud i olika trådar.

Någon som vet??

/Peter

**vedde** · August 28, 2009

Super grattis!!!

Kul att det gick bra, nu är det bara att vänta på plåtar så kan du ut och bränna.

Jag har fått uppfattningen att man inte behöver göra kontroll bes efter en regbes men jag kan ha fel.

/Fredrik

**cealm** · August 28, 2009

Grattis till "klar bil"

Du blir kallad om 3 år till kontrollbesiktning. Bilen är av årsmodell 2009 och likställs med andra bilar av 2009-års modell.

**pelle17B** · August 28, 2009

Fett bra! en 2009a

Har aldrig ägt en bil ny bil av årets modell själv förut. Undrar vad den har för garantier från tillverkaren?

**Jocke4U** · August 28, 2009

Har aldrig ägt en bil ny bil av årets modell själv förut. Undrar vad den har för garantier från tillverkaren?

Det är brukligt att det är livstids garanti så länge inte ägarbyte sker för då upphör garantin från tillverkaren. Tillverkaren står för samtliga kostnader (arbetskraft och material) :D

**cealm** · August 28, 2009

Törs man fråga Bilfabrikör´n om nästa års modeller, 2010. Kommer de i både Sedan samt Kombi. Hur blir det med 4-hjulsdrift på 2010-orna? Finns det uttag för hårtork?

Med en e-legitimation kan du ställa på kärran så fort regkvarnen är klar. Plåtar brukar komam fort.

Samma för mig jag hade aldrig heller haft en så ny bil som när min 2008 års CealmSeven föddes.

Greven · August 28, 2009

Mycket intresant tråd för mig som är en ren nybörjare på desa bilar

var i sthlm håller du hus

**pelle17B** · August 28, 2009

Provat att ställa på bilen med e-leg. Den fanns med i rullorna och jag stod som ägare. Har ställt på den från och med i morgon så i morgon är den mao både försäkrad (ringde försäkringsbolaget idag) och påställd.

Då är det som jag tolkat det bara skyltarna och regbeviset kvar.

Vad får man för straff om man kör utan dem? :prop:

Greven: funderar du på att bygga seven?

**cealm** · August 28, 2009

Prislista för ordningsbot

1500 kr kostar det.

Vad du än gör tillverka inte egna skyltar för då är det inte ordningsbot längre utan det kan bli åtal för urkundsförfalskning./

Edited August 28, 2009 by cealm

**Arrowsmith** · August 28, 2009

Jag har kört med egen skylt fram i snart 5 år och hittills har ingen klagat.

Den har suttit på även vid besök på svensk bilbekämpning, dock ej ensam men

utan någon kommentar trots att den upptäcktes, de har nog sett liknande förr....

Jag har stött på "länsman" flera gånger och tror att gör du en fungerande skylt

som är lättläst och har för avsikt att fungera väl, (dvs. ej pappkartong med text

av spritpenna). Då krävs det nog att du träffar på en riktig jävla torrboll som

är hunsad av kärringen hemma och knappt har något eget liv, och samtidigt är en

regelrätt paragrafryttare med behov av att hävda sej utåt pöbeln eftersom han inte

äger rätt till någon talan i sitt eget hus. Och det samtidigt som han har en riktigt

dålig dag med huvudvärk hemlängtan och rännskitan samtidigt för att du ska bli bötfälld.

Men har du den oturen så har HAN rätten på sin sida.

I allmänhet är går det resonera även med en polis, de är "som folk är mest" och har

oftast normal nivå av förståelse... men det finns naturligtvis även motsatsen, som var

ordningsman redan i skolan och har trängande behov av att peta i allt och ska vara

"Allan" och köra sin linje in absurdum oavsett vad... De känns igen på världens minsta

öron och rekord stor trut = aldrig aldrig lyssna på någon - bara bara babbla själv...

**cealm** · August 28, 2009

Arrowsmith: --- precis så kan det vara och det var en spännande beskrivning att läsa

När jag tog CealmSeven i drift förra året med de problem och väntan som jag hade eftersom SBP "glömde trycka Sänd på datorn" så mina fordonsdata hoppade över till dåvarande Vägverket vilket kostade mig en extra helgs väntan, då kollade jag vad tillfälliga av polisen gjorda skyltar kostade 1000-lappen plus att det skulle ta lika lång tid som att få de vanliga skyltarna. Smart va.

**Thomas** · August 28, 2009

Den polisen Arrowsmith beskrev passar in på Arne Palm i Karlskrona som tom bötfällde sin egen hustru. Han var alltid efter mig och gav ombesiktning 1-2ggr per vecka och påstod att polisen hade egna lagar och behövde inte följa bilprovningen och trafiksäkerhetsverkets regler o lagar. ett riktigt svin var det.

**cealm** · August 29, 2009

Tänk när man plockar in Thomas info i Arrowsmith text. Då tar det ett tag innan man slutar att skratta. Fast det kanske inte du gjorde Thomas .......... Fick du eget kundkort med rabatt som trogen kund??

Nej jag får inte säga så här det är ju inte roligt alls, fast ändå.................