Sjua Med Suzuki Swift Morot

[pelle17B]

Kunde inte låta bli att prova skruvurdragarna. Toppen har stått och gosat sig med WD40 i ett par dygn nu.

Borrade, bankade i pinnen, på med en mutter som mellanlägg och på med den lilla hylsan man drar med (muttern hade jag för att inte få det helt stumt och ha lite bättre chans att känna när det sviktar innan den går av). Nåväl, sviktade lite gjorde det och av gick den. Jag som gängat ur resterande pinnbultar innan ikväll kan säga att det var bra jäkla långt kvar till kraften som krävs för att få loss bulten.

Tur i oturen är att pinnen gick av några mm ovanför bulten så jag kunde ta tag med en svetstång och banka ut pinnen igen.

Nu sitter skrotet i fräsen med hål borrat i centrum på bulten så nu borrar jag ur alla bultj..arna och sätter helicoil.

/Peter

Arg på bultarna! (men lite glad också att jag fick ur pinnen)

Edited January 12, 2012 by pelle17B

[Rikard Larsson]

Där ser man. Har funderat på att köpa sådana urdragare för att ha hemma när det behövs, trodde de "tog allt", men nu skiter jag nog i det.

[pelle17B]

Har också hört att de tar allt. Den jag köpte ver en Rigid, vilket verkar vara ett kvalitetsmärke så det är inte där det falerade i alla fall.

Det är nog helt enkelt så att det inte finns übermaterial så att det går att få hållfasthet i en 5mm pinne som är i närheten av en 8mm bult. Det kändes på en gång att den sviktade obehagligt mycket jämfört med när jag drog ur de andra hela pinnbultarna. Det är väl något upphöjt till tre eller fyra eller så i formeln för vridstyvhet hos cylindrar tror jag, borde vara liknande på hållfastheten då kanske. I så fall är det enorm skillnad på hur mycket en 5 och 8mm pinne håller för.

Nu blir det urborrning och försök att borra och försöka få en gängtapp att få tag i gamla gängan. Om det misslycks blir det 15mm lång M8 helicoil. Någon som vet om helicoil funkar i ett skruvförband med den temperaturen? Tycker det borde göra det men man har ju haft fel förr (även solen har fläckar :) ).

/Peter

Edited January 13, 2012 by pelle17B

[Thomas]

Tempen är nog inga problem, men ibland kan helicoilgängan bli lite lös när man inte har nån bult i o lite ostyrsel när man sätter i bult. Den kan gänga in sig.

Jag gillar Wurths hylsor bättre och de är hårda så de drar man aldrig sönder.

http://minasidor.wurth.se/produkter.nsf/katalog1/Borr-G%C3%A4ng-Time-Sert?opendocument&category=1

[pelle17B]

Nu är bultarna ute. En lyckades jag borra ur så pass centrerat att det gick att pilla ut resterna av bultens gänga och rädda gängan i toppen. De andra två har fått 15mm långa helicoil monterade. Jag kör med pinnbultar så bara jag kan få dit dem ordentligt en gång så får de sitta sen.

Wurths (timesert?) är säkert bättre som du säger Thomas. Jag har försökt köpa dem tidigare, men blev avskräckt när jag såg prislappen för att kit. Vill minnas att det var mångfalt dyrare än andra insatsgängor. Jag kan ha fel, men jag tror att det var på nivån "undrar om jag skall ha en ny större intercooler, eller en m8 insatsgänga"

Ibland hade det varit praktiskt att jobba på ett ställe där de mest mekaniska prylarna inte är stiftpennor. Då kunde man lånat monteringsverktyg och bara köpt själva insatserna.

/Peter

Edited January 14, 2012 by pelle17B

[r Anders]

Nu är bultarna ute. En lyckades jag borra ur så pass centrerat att det gick att pilla ut resterna av bultens gänga och rädda gängan i toppen. De andra två har fått 15mm långa helicoil monterade.

Bra att det löste sej. Har du kollat så att resten av toppen är OK?

[pelle17B]

Den ser hyfsat rak ut vid en snabb kontroll och kammar och lager ser ok ut om man tittar på dem. Jag ska kolla lagerspelet för kammarna och spruta lite sprickindikeringsvätska i förbränningsrummen för att se att den inte är sprucken innan jag är nöjd.

Sen blir det portning och byte till brons styrningar och sen får någon skära nya vinklar.

/Peter

[Thomas]

Nu är bultarna ute. En lyckades jag borra ur så pass centrerat att det gick att pilla ut resterna av bultens gänga och rädda gängan i toppen. De andra två har fått 15mm långa helicoil monterade. Jag kör med pinnbultar så bara jag kan få dit dem ordentligt en gång så får de sitta sen.

Wurths (timesert?) är säkert bättre som du säger Thomas. Jag har försökt köpa dem tidigare, men blev avskräckt när jag såg prislappen för att kit. Vill minnas att det var mångfalt dyrare än andra insatsgängor. Jag kan ha fel, men jag tror att det var på nivån "undrar om jag skall ha en ny större intercooler, eller en m8 insatsgänga"

Ibland hade det varit praktiskt att jobba på ett ställe där de mest mekaniska prylarna inte är stiftpennor. Då kunde man lånat monteringsverktyg och bara köpt själva insatserna.

/Peter

De jag tänkte på är självgångande och har man tur så finns de på nån verkstad så man kan köpa i lösvikt.

[pelle17B]

Ah det verkar smidigt. Jag trodde du menade Timesert (De är düra som as). Nåväl nu sitter det helicoil i hålen. Hoppas det håller.

/Peter

Edited January 16, 2012 by pelle17B

[pelle17B]

Fått hem lager, ringar, Större avgasventiler, topplockspackningar + alla andra packningar, ventilstyrningar och tätningar, ny oljepump och omslipade kammar så nu är det bara att börja skruva ihop maskin.

Ägnade förra helgen åt att porta på avgassidan på toppen. Avgassidan är trång och att öppna upp lite där gav 12% mer flöde direkt.

Har också skaffat mjuka däck för konbaneåka Kumho ecsta V70 Soft. Skall bli intressant att testa. Toyodäcken har aldrig hunnit få upp någon värme på konbana.

[Thomas]

Toyo R888 finns i 3 oliika gummiblandningar GG GGG SG

[pelle17B]

De 888or jag har är GG. Demon Tweeks hade inga soft på lager. Skillnaden i pris mot Kumho däcken i soft som de hade på lager var försumbar så det fick bli dem istället.

/Peter

[pelle17B]

Toppen är portad och redo att åka till Enem för planing och att få nya sätesvinklar sipade.

Honat cylindrarna med en "Brush hone" idag och tvättat blocket också. Nästa steg är att städa och dammsuga verkstaden (tråkigt!) innan jag börjar montera ihop bottendelen. Blir samma vev, stakar och kolvar som innan. Nya lager och ringar.

Någon som vet om man måste pilla bort stålringarna till o-ringningen och torka rent? Jag har tvättat blocket och funderar på om det trängt in vatten under som kommer att vilja komma ut som ånga och kanske sabba något när motorn blir varm. De sitter ju precis där topplockspackningen skall täta som bäst.

Vänster är honad Höger inte honad än.

Rent block

/Peter

[Thomas]

gott

[pelle17B]

Jag letar fortfarande efter orsaken till raset i höstas så jag kollade lite närmare på kolvkylningsmunstyckena igår.

De är från en Saab 9-5 och jag trodde de öppnade vid 3 bar.

Provtryckning med vatten visade att de öppnar vid ca 1.5 bar och med ett hål på ca 2.5mm sprutar det våldsamma mängder vätska.

Kollade lite på nätet och det verkar som de flesta munstycken har ett hål på mellan 0.8 och 1.3mm. Det känns som att detta i kombinatio med lite tryckfall i oljekylaren och tunn inkörningsolja kan mycket väl vara orsaken till raset.

2.5mm känns mycket stort och 1.5 bar lågt. När jag pratade med en bekant sa jag att jag funderade på att borra ett mindre hål i stället för 2.5 mm hålet. Han sa att det skall bli intressant att se hur du borrar ett mindre hål i det stora hålet.

Jag har dock provat att svetsa igen toppen och borra nytt hål på 1.3mm. Funkade. Jag funderar på att göra om operationen och borra endast 0.8mm. Svårt att veta vad som är lagom??

Någon som kan ta mått på hålstorlekar från andra kolvkylningsmunstycken så man har något att jämföra med?

/Peter

Edited April 11, 2012 by pelle17B

[Magoo]

Jag har mätt på munstycken från två olika motorfamiljer ifrån VAG (4-cyl) och de har 0.98 mm samt 1.02mm med andra ord ca 1mm.

[Thomas]

4 st på 2,5mm motsvarar ett på 5mm och det är mycket särskilt på lägre varv när inte pumpen jobbar.

[pelle17B]

Ja det känns som detta kan vara orsaken. Om VAG kör 1mm så bör det ju räcka i storlek.

Jag svetsar igen hålen igen och borrar nytt. 0.8 eller 1mm får det bli. Undrar vilket? Dessa ständiga beslut man måste fatta hela tiden :lol: !

/Peter

Edited April 12, 2012 by pelle17B

[Christer J]

Borra 0,9 då?

[pelle17B]

Den gyllene medelvägen :thumbsup:

[fredrock]

Den gyllene medelvägen :thumbsup:

Hej peter.

Kul att du "tagit tag" i prylarna igen efter ditt trista haveri :(

Då du inte jagar nå monstereffekter utan mer körbarhet och brett register så kanske du kan plugga uttagen och köra UTAN oljesprut? Tror dina fina kolvar i kombination med en "gatvänlig" mappning ( dvs lagomt fett och inte allt för hög avgastemp ) inte ger behovet av kylning underifrån. På det viset blir det en eventuell felkälla mindre.....

//Freddan.

PS: Jag bygger fortfarande på tävlingsbåten och inte gjort mycket åt mina motorer ännu tyvärr :(

[pelle17B]

Ja jag går och velar om jag skall åka utan munstycken, eller med munstycken med mindre hål.

Dave som jag köpt kolvar och stakar av har byggt 8st 300 hk swiftmotorer med likadana kolvar (och stakar) som mina. Han hävdar att det funkar bra utan kolvkylning och att det bara är en extra källa till fel. (Och i lite mildare ordalag att jag är en idiot om jag skruvar dit dem igen :) )

Å ena sidan kyler de kolven och jag antar att det även minska risken för spikningar. Dessutom har ju både N/A och turbomaskiner (med betydligt mindre effektuttag per liter) ofta kolvkylning från fabrik. Munstyckena kostar pengar så man får anta att de inte monteras utan anledning, fast det är ju på gjutna kolvar inte smidda.

Å andra sidan kan de ju låsa sig öppna om det kommer skit i ventilen och än värre kan de kanske vibrera loss eller slås av om de vibrerar mot veven. Är minst sagt tight med plats mellan vev och munstycke (typ 0.7 - 0.8 mm). Dessutom sänker de oljetrycket.

Det säkraste kanske är att plugga hålen?

/Peter

Edited April 13, 2012 by pelle17B

[Thomas]

Det är många som kör utan. Det är lite skillnad på en som du säger med gjutna kolvar och de ska hålla garantier, men med rediga kolvar o rätt mappat så ska det klara sig.

[pelle17B]

Rengjort kolvar, kolvbult och stakar. -- Check

Monterat nya ringar. -- Check

Kollat lagerspel med plastigauge. -- Check

Monterat Vev och kolvar -- Check

Upptäckt att kolvarna sitter bakfram -- Check

Svurit -- Check

Suckat -- Check

Monterat ur kolvar och stakar -- Check

Vänt kolvar -- Check

Monterat tillbaks kolvar och stakar -- Check

Lutar åt att plugga hålen för kolvkylningen. Har bestället M10x1 pluggar och kopparbrickor som sitter på någon gammal golf på VAG. Hoppas de passar. Borde komma på torsdag.

Edited April 14, 2012 by pelle17B

[pelle17B]

Pluggar på plats i stället för kolvkylningen och motorn ihopskruvad.

/Peter

[Thomas]

Djävulskt fint. Ska du ha kåpa för kamremmen?

[pelle17B]

Originalkåpan passar inte längre.

Jag funderar på att försöka bocka till en plåt att fästa i mitten för att täcka det största hålet. Minskar sannolikheten att något ramlar ner där i alla fall.

Man inser vad som händer om en sten ramlar ner! Hu!

/Peter

[Thomas]

jag har sett vad som kan hända om multiremmen trådar sig hhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

Edited April 27, 2012 by Thomas

[pelle17B]

Tog isär och rengjorde Laminova oljekylaren igår. Nu vet jag var majoriteten av alla metallbitar som lossnade från kamlagren tog vägen. Det var svårt att få ut kärnan ur höljet för alla metallbitar som kilat fast sig.

Har rengjort med avfettning och tryckluft och därefter i ultraljudstvätt. Hoppas det räcker. Jag tycker särskilt ultraljudstvätten borde funka. Fick inte ned hela kärnan i badet utan jag fick vända och köra i några omgångar. Det blev resonans i de små metalltungorna som stack upp ur badet så resterande skräp bör ha vibrerat loss.

Tittar man mot en lampa ser man mellanrummet mellan tungorna och jag kan inte se något skräp heller.

/Peter

[pelle17B]

Jag har ett par små bucklor i aluminiumplåten på bilen (0.7mm plåt är relativt tunnt). Är det någon som vet hur man bäst får bort dem.

Jag knackade lite på dem, men jag har en känsla av att när jag bankar på dem så bankar jag också ut plåten och får en stor buckla i stället. Finns det någon metod att krympa aluminium?

/Peter

[pelle17B]

Hunnit en del smått och gott på sista tiden.

Anpassat insuget för större spjällhus.

Svetsat i en liten vägg i grenröret för att leda avgaserna så att avgaspulserna från 1 an inte trycks rakt in i 4an och tvärt om.

Gjort en täckbricka för att minska risken att något trillar ned där kamremmen drivs av veven.

Byggt klart och lyft i motorn.

Satt matt svart folie på all aluminium utom motorhuven. Skall sätta på noskon och skärmar också, men det har jag inte börjat med ännu. Är kanske inte så lätt då det är välvda ytor. Får se hur mycket svordomar som finns i monteringen av film på noskonen.

Jag har en större vattenkyld intercooler som jag tänkt montera. Problemet är att jag behöver såga bort gavlarna och göra nya som är anpassade för utrymmet i bilen. Någon som har tips på hur jag får av dem utan att fylla intercoolern med spånor och skräp som jag kanske aldrig får bort?

Såga? Plasmaskärare?

/Peter

[Rikard Larsson]

Tjusigt. Var har du köpt folien? Kunde kommit väl till pass.

[pelle17B]

Jag vet tyvärr inget bra ställe (Jag köpte från en av papporna i min sons klass som råkar jobba med reklam.)

Jag har folie som är gjord för att foliera bilar med (heter Oracal). Den går lätt att forma om man värmer lite med varmluftspistolen och den har luftkanaler i limmet på baksidan så att bubblor är mycket lätta att få bort. Själva folien är relativt dyr i inköp dock. Nära 2000 spänn vill jag minnas att jag betalde och då skall det räcka till sjuan + 1 kvadratmeter kolfiberimitationsfolie.

Ingen som har några tips hur man öppnar Intercoolern? Konservöppnare :lol:

/Peter

[cealm]

Du åker nog på att såga och då kanske du kan fylla varje sida med en eller två rullar hushållspapper. När det sedan sticksågar så minskar i alla fall risken att spånor vibrerar in alltför långt i ICn. Det blir spånor men lite kontroll på den kan du ändå få.

eller

tar du en 76 mm rondell på en liten tryckluftskap. Sedan är försiktig som en kirurg och slipar bort nästan allt material men inte riktigt igenom. Då har du inga spånor alls på fel sida. Sedan fyller du ICn med en eller två hushållspappersrullar och tar någor vasst och spetsigt, en Morakniv kanske, och bryter dig igenom de sista lilla som slipen inte tog. Nu kommer du få vassa kanter men sidan är borta och du kan tejpa mot kylkanalerna och slipa och putsa rent kanten.

Det är en idé att utveckla, fundera vidare på eller förkasta.

Det kommer i vilket fall blir intressant med bilderna vi får se hur du gjorde operationen och vilken metod det blev.

Ett annat alternativ är att behålla ICn som den är och utöka det som behövs på bilen istället. Fast det kanske redan är avdömt med ett Nej?

[pelle17B]

Fylla med något innan operationen är en bra ide!

Ett annat alternativ är att behålla ICn som den är och utöka det som behövs på bilen istället. Fast det kanske redan är avdömt med ett Nej?

Är ont om plats, men du menar att jag skall ha minst en del i bilen som är original från tillverkare och inte ändrad på något sätt? Det känns lite konstigt. Hmm får fundera på detta.

[cealm]

Oj,,, --- du menar att jag skall ha minst en del i bilen som är original från tillverkare ---- du har helt rätt det var ett dumt förslag, skall genast gå och ställa mig i skamvrån en stund.....

[pelle17B]

Har varit ett evigt kopplande av rör slangar pumpar och kablar idag och är ändå en bit kvar.

Helvete vad mycket junk det är som skall till för att få igång maskinen.

/Peter

[cealm]

pelle17B: Nu får du nog tänka på vikten lite. Hålborra slangarna. Det spar du lite på.

[pelle17B]

Dom är redan hålborrade från fabrik.

[pelle17B]

Motorn startad ikväll.

Bra oljetryck, ingenting har brunnit och inget har skurit (ännu i alla fall), så man får nog beteckna det som lyckat.

[r Anders]

:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

[pelle17B]

Har ägnat ett par veckor till att snickra ihop en kåpa till släpet.

Sammanlagt 75 kg aluminium. Sammanfogad med fyra tuber Sika tätningsmassa och primer + ca 1000 popnit.

(Fascinerande hur snett det kan se ut på foto. De båda gasfjädrarna på bilden med öppen kåpa sitter exakt lika långt framifrån på släpet. Ser helkonstigt ut på bilden.)

/Peter

Edited June 11, 2012 by pelle17B

[Rikard Larsson]

Snyggt! Och lyxigt för sjuan :)

[gka]

Stiligt! Ett sånt släp skulle man haft.

Kan man få se hur du stagat upp den på insidan också?

[pelle17B]

Här är lite fler bilder där man ser insidan och lite detaljer. Taket skall förstärkas med två tvärgående 10x100x1mm aluprofiler till.

Lite info om någon skall bygga något liknande:

Utsticket på gångjärnen är 20cm. Gasfjädrarna är i framkant fästa 100cm från gångjärnet och 5 cm upp från nederkanten på kåpan. I bakkant är de fästa 15cm nedanför ovankanten på släpet. Fjädrarna har 40cm slaglängd med tryck på 1000N styck. Kåpan väger ca 75 till 80kg. Har man annan vikt på kåpan måste man räkna om hur kralliga fjädrar man behöver. Kolla här: http://www.valeryd.se/gassprings/newton_helper.asp

Kåpan inklusive gångjärnsutstick är 3,90 m lång, 1,8 m bred och själva kåpan är 1,10m hög. Kanten på släpet är 20cm så höjden är 1,3m totalt.

Nederkanten är L-profil 30x30x3 alu. Skelettet är L-profil 50x50x3 alu. Plåten är 1mm alu. De kraftiga förstärkningsribborna är 10x100x1mm alu. De tunna är 12x12x1 mm.

Pinnarna till gångjärnet är 25x25x2 stål. Den som sticker ut ur kåpan är 2 meter lång och fortsätter på insidan som fäste för gasfjädrarna.

Limmet är Sika Connect AT tecnology med primer 205. Slipa med nylonduk (Scotchbrite) rengör med t-sprit. Stryk på primer och limma då primern torkat ca 20 minuter. Enligt Sika skall detta fästa på aluminium (fan tro't alu är svårlimmat).

Popniten är aluminium med aluminium splint. Ca 1000 nitar behövdes. Jag misstänker att släpet blir rostrandigt om man väljer stålsplint i niten.

Edited June 11, 2012 by pelle17B

[vedde]

Snyggt jobbat Peter!

/Fredrik

[pelle17B]

Var och körde Challenge konbana på Lunda flygfält (Uppsala) i lördags. Fint väder och bra arrangemang. Kan rekommenderas! En körning kvar i september i år. www.challenge.nu

Lite film:

Bilen gick bra till en halvtimme innan arrangemanget slutade. Då la plötsligt soppapumpen av. Tyvärr hittade jag inget fel och bilen startade som vanligt efter att ha vilat sig 10 minuter i depån. Läskigt. Hopplöst att felsöka nu och jag kan ge mig på att felet dyker upp igen när man minst önskar det. :thumbsdown:

/Peter

Edited August 27, 2012 by pelle17B

[vedde]

Tufft

Såg bra ut Peter!

Får man fråga din tid på bästa varvet? Det har inte kommit upp på hemsidan ännu.

Såg att du under 2011 körde 1:20:36 vilket måste vara bra.

Hoppas kunna vara med den 22/9

/Fredrik

[pelle17B]

Det är ny bana i år så de gamla tiderna är inte samma.

Nedan är lördagens resultat. Gick väl ok, men jag hade hoppats att få till en bra låg 1:20, eller kanske till och med 1:19 runda innan bilen pajjade.

1:19,21 Anders Zimdahl Porsche 996 GT3 R

1:20,22 Tommy Jernberg Subaru Impreza R

1:20,36 Daniel Andersson BMW M3 -96 R

1:20,60 Peter Boström Seven R

1:21,99 John Kraft Honda S2000 R

1:22,71 Bengt Jutegård BMW 325 E30 R

1:22,84 Christian Lindblom, Toyota MR II R

1:23,04 Johan Karlsson Golf GTI R

1:23,25 Pierre Cichini Porsche 944 S2 R

1:24,03 Stefan Söderstedt Porsche R

1:25,73 Nicklas Wiberg SAAB 9-3 Aero R

1:26,06 Daniel Fosselius Porsche 997 Carrera S G

1:27,02 Simon Kohlström SAAB 9-3 Aero R

1:27,09 Jimmy Söderlind Misubishi EVO 1 G

1:27,11 Johan Nilsson Subaru Impreza Sti-04 R

1:28,54 Martin Sahlberg Golf 4 V6 4-motion G

1:29,99 Jan-Peter "Putte" Francke Golf 4 V6 4-m G

1:30,75 Rikard Schollin SAAB 9-3 SS R

1:41,03 Ulf Jansson Honda Prelude R

Edited August 27, 2012 by pelle17B

[vedde]

Hej

Kul, 4 i det sammanhanget ser ju inte pjåkigt ut. Hoppas på lite brittsommar så man kan vara med i september. Vi kanske kan mobilisera lite fler tills dess? Vore kul med lite fler sjuor som kan slå sig in i listan.

/Fredrik