CealmSeven Nummer Ett Replica Start 2006-09-12

**cealm** · March 18, 2008

Det är bara konstatera att det finns både olika metoder och varianter av "chassienummertillverkning" samt inte minst hur dessa är godkända.

I SFRO boken står det på sid 23 i stycket Identifiering entydigt orden "skall" och "stansat eller pressat".

Edited July 7, 2008 by cealm

**cealm** · March 19, 2008

Tanken inlyft i bilen. Påfyllningsröret skall svetsas mot påfyllningsarmaturen. En adapter mellan catch och bränsleledning skall monteras samt en avluftningsbackventil och jordkabel.

Edited March 17, 2009 by cealm

**cealm** · March 19, 2008

Adaptrar för att anpassa instrumenten till hålen i instrumentbrädan är klara och provmonterade. Huvudinstrument är en Acewell 2853. Övriga instrument är oljetryck, oljetemp, vattentemp och voltmätare. Sedan finns det plats för kontrollampor, brytare mm i den stora "adapterpluggen" till höger om huvudinstrumentet.

Edited July 6, 2008 by cealm

Eddy · March 19, 2008

Stansa på en lös plåt och svetsa fast den.

Eddy

Borken · March 20, 2008

Kan man inte köra med körnslag det blir ju stansat! Först rita upp texten med en bokstavsmall och sen hacka på med körnslaget?

/Janne

**fege** · March 20, 2008

Så har jag gjort och det fungerade utmärkt (även på runda rör). :thumbsup:

**cealm** · March 20, 2008

Tack för alla tipsen. Jag skall prova bokstavsmall och körnslagsmetoden. Det verkar smidigt. Till SFRO 2 och SBP kommer jag förmodligen med :

- chassinummer på insvetsad plåt

- stansat chassinummer på ett extra trianguleringsrör

- chassinummer med körnslagsmetoden

Acke · March 20, 2008

finns ju elektrisk "märkpenna" för att stöldmärka saker med... Jag har för mig att man kan låna den hos polisen, men du bör kanske inte berätta vad du skall ha den till isf.. :P

**cealm** · March 20, 2008

Bild på adaptern som omvandlar dimensionen 10mm på röret ut från bränsletankens catch till 8 mm på cu-röret som sedan går vidare till bränslepumpen.

Edited May 17, 2008 by cealm

Gerhard · March 20, 2008

Stansa på en lös plåt och svetsa fast den.
Eddy

Jag har för mig att det inte är tilllåtet?

**Thomas** · March 20, 2008

nu har jag inte orkat läsa hela tråden men vill framföra.

man krävde av mig att chassinumret ska finnas på 2 ställen på ramen.

jag gjorde en plåt som jag stansade och svetsade på en plats.

på en annan plats så kan du ta ett ramrör och stansa och när du stansar så för in en annan 4-kant profil, gärna massiv som mothåll i röret så det inte plattas. sedan kan du svetsa in detta ramrör på bestämd plats.

**cealm** · March 21, 2008

Nu sitter tanken på plats, påfyllningsröret är svetsat och hål upptaget bak för påfyllningsarmaturen. Påfyllningsarmaturen kommer från Volvo 740 där den delen som har pressade plåtgängor för tanklocket är "urplockad". Sedan svarvades ett nytt rör med presspassning till "plåt-gäng-delen". Hela enheten är svetsad vinkelrät mot tankens påfyllningsrör.

Tankarmatur

Edited March 17, 2009 by cealm

Drake · March 22, 2008

Så här gjorde jag med chassinumret och det blev godkänt vid SFRO1.

**cealm** · March 25, 2008

Ingen bild denna gång men en del saker har gjorts sedan tidigare inlägg.

- Bromsarna luftade (ordentligt) och skall nu ställa in bromsvågen så gott det går med snö som underlag.

- Bilens tank är tagen i drift och ett extra bränslefilter är monterat vid bränslepumpen.

- Tillverkat fästen som skall hålla hydraulrören som sedan framskärmarna ansluts mot.

- Bågen på plats

- 3-punktsbälten monterade

Inlägg #112 i tråden visar den skalade och användbara tankarmaturen från Volvo. Den delen som är "plåtgängorna" till tanklocket sitter med BRA presspassning. Utöver presspassningen vill jag limma den också med någon typ av Loctite eller annat lämpligt fabrikat. Frågan är bara vilken Loctite (eller annat fabrikat) skall jag välja? Tacksam för förslag. Egentligen så borde det inte finnas bränsle i ytan mellan delarna men risken är att det kommer upp stänk så bensintålighet och tätning kombinerat med limeffekt. Det borde vara de egenskaper jag söker.

**cealm** · March 28, 2008

Genomförde bullerprovet och CEALMSEVEN blev godkänd.

SFRO Intyg fordonsbuller.

Bilen är inte speciellt bullrig med Volvo original luftfilter samt ett extra filter under noskonen. På avgassidan sitter två stycken seriekopplade ovala 40 cm långa SIMONS 2 tums ljuddämpare.

Drake · March 28, 2008

Grattis! :D

**cealm** · March 28, 2008

Tackar.

Det är ytterligare en milstolpe till handlingarna.

Kilkenny · March 28, 2008

detta kan ju inte bli annat än bra! :racesmile:

Matz · March 28, 2008

Bra Jobbat Calle!!

**cealm** · March 28, 2008

Tack, tack.

Inkoppling av el står på programmet. På en förgasarmotor blir det inte så avancerat. Ett fåtal sladdar, ett par säkringar samt några strömbrytare och kontrollampor.

Hur har ni som INTE använder ett färdigt rattlås löst stöldskyddet. Kravet är rattlås eller växellås i SFRO boken. Har någon på forumet en eller flera bra bilder att dela med sig av på alternativa lösningar.

**cealm** · March 30, 2008

Beskrivning och materiallista för "Min metod" att ställa rätt fjädertryck på colioverdämparna bak.

Materiallista:

1 Sevenbil

1 liten hjullastare

1 badrumsvåg

1 liten domkraft

1 linjal

1 massiv riktlinjal (rektankulär massiv profil)

1 lyftstropp

1 planka

2 plankstöd

1 block och penna att anteckna med.

Förutsättningen är att jag viktar in bilen i någon mån på ett medelvärde av bilens normalvikt. Det som skiljer från tid till annan är hur mycket bränsle som tanken innehåller samt om passagerare medföljer. Tanken rymmer 40 liter och jag har viktat här 28 kg som normvikt. Just vid provet innehåller tanken 5 liter plus 23 liter vatten i extra dunk. Reservhjulet är påhängt också.

Dämparna är fullt utdragna 350 mm mellan fästhålen, det är krångligt och svårt att mäta korrekt fästhål till fästhål. Därför lyfter jag hela bilen i bågen med hjullastaren och mäter in ett "grundreferensvärde" mitt på bakaxelklumpen. Därefter relaterar jag alla värden mot den punkten.

Sedan trycker jag med domkraften som står på badrumsvågen mot hjullastarens armar, efter första provet kom jag på att det går både fortare och var enklare att låta domkraften bara agera stöd mot badrumsvågen och trycka direkt med hjullastaren istället.

Det syns ganska tydligt att bilen behöver få fjädrarna spända.

Från Sellholm Tuning i Köping har jag ett "absolut värde" 50 mm för drop (utfjädring) från mitt ride height läge. Det nu den största nyttan med metoden kommer. Det blir ganska lätt att skruva fjädrar. Det är enkelt att göra om proceduren hur många gånger som helst och på ett likartat sätt för att hitta rätt förspänning på fjädrarna.

Bilderna visar höjden för 100 respektive 125 kg last.

Det är ändå en kompromiss, förare och förarens totala vikt i bilen med hjälm mm är känd men en eventuell passagerares vikt kan skilja rätt mycket. Därför kommer jag ställa fjädringen mot ett normvärde för passagerare på 50 kg. Är jag ensam och åker blir det 50 kg för mycket men jag kanske har full tank som då kompenserar. Som sagt det är en och förblir en kompromiss och troligen kommer dessa kilon upp eller ner inte att påverka min körstil till "glasskiosken" speciellt mycket. En sak är klar i alla fall att väghållning och fjädring är ett stort och komplicerat område.

**cealm** · March 30, 2008

Då var fjädrarna bak inställda. Smidigt och snabbt.

Kommer att bygga ett permanent redskap som passar på lastarens fäste (TRIMA-fäste) så både lyft och tryck kan göras i ett moment utan att flytta hjullastaren. Det är så enkelt och går åt så lite kraft att skruva fjädrarna när hela bilen lyfts i bågen och hänger fritt i luften bak.

Just nu innnan redskapet är klart fick jag lyfta först och skruva på justermuttrarna sedan släppa ner bilen köra hjullastaren 2 dm bakåt för att trycka ner bilen över badrumsvågen. Därefter mäta och släppa trycket rulla fram motsvarande och hissa upp hela bilen. Det blev tre omgångar sedan var det klart och inställt för Normvikt plus 92 kg.

Bilden på bilen ovan visar just denna viktinställning och ger en antydan om frigång mm. "Normala farthinder" bör inte bli något problem (tror jag).

Edited May 17, 2008 by cealm

**cealm** · March 30, 2008

Tillverkning av reservhjulsbalja (hållare).

Först lite råmaterial, plan plåt och rundbockad plåt.

Därefter börjar svetsning och bortkapning, slipning av överflödig plåt.

Provdäcket på plats.

Hållaren är rymlig. Reservdäcket kommer vara ett vanligt 185 däck men hållaren måste klara att rymma ett 225 däck. Så jag får plats med ett punkterat bakdäck. Som extra komplement behöver jag ha med "spacers" i bilen. Ett "vanligt 185 däck med normal fälg" har helt fel ET. Det går inte att få på som bakdäck direkt. Eventuellt behövs även längre bult. Det får provas ut.

Även elsystemet har jag ordnat en del med. Bilden visar kommande blinkersspak för montering på rattstången. Blinkersspaken kommer från en PV och klamman från OKQ8.

Edited May 17, 2008 by cealm

2fast4u · March 30, 2008

.

Edited March 30, 2008 by 2fast4u

**cealm** · April 3, 2008

Har skickat in samt betalt 500 kr till Vägverket för att de skall göra en ursprungskontroll på bilen. Det känns rejält och bra att få veta att den nybyggda bilen inte funnits tidigare. För er som stiftat bekantskap med blanketten (eller via webb) samt medföljande beskrivning tror jag konstaterar samma sak som jag gjort. Detta är en "produkt" avsedd huvudsakligen för importbilar.

Papper i original skall det vara. Vägverket föredrar SFRO1 och bullerprov i original. Jag ringde och ville klara ut en del formalia men ordinarie kundtjänst hade inte riktigt kläm på vad som gäller med de nya reglerna. Jag blev istället kopplad till en "specialkundtjänst" just för ändamålet Ursprungskontroll. Jättetrevliga, men tyvärr kunde de inte hjälpa mig för även de visste inte riktigt hur en Ursprungskontroll skulle gå till för en egentillverkad bil.

Det jag levererade till Vägverket blev:

- Ifylld webb blankett

- 500 kr via Inernetbank

- Underskriven PDF bekräftelse om begäran om ursprungskontroll

- Ett antal svar på Vägverkets frågor från blankettbeskrivningen punkt nummer 8

- Egenhändigt skrivet Tillverkarintyg enligt SBP blankett

- Kopia på bullerprov (för och i mitt tillverkatintyg står svaret på en av frågorna, att det är en personbil)

Personligen kan jag inte bedöma om det är krångligare eller lättare nu, för det är oväsentligt. Det är dessa regler som gäller men det råder samtidigt en del osäkerhet hos Vägverket (och byggaren) hur reglerna skall tillämpas. De förklarande texterna och frågorna till kundtjänsterna gör inte saken enklare.

På måndag kan jag ringa och fråga på mitt ärendenummer om något papper saknas. Kanske original SFRO 1. I och med att jag betalt så kommer Vägverket att påbörja Ursprungskontrollen. Tänk vad förvånad jag skulle bli om de hittar att min nya bil som jag uppmanas att skriva ett eget Tillverkarintyg på redan finns.

Det är möjligt att SFRO kommer att införa ytterligare ett dokument i samband med SFRO 1 (min gissning). För Vägverket är endast intresserad av att veta om mitt fordon är en bil, lastbil eller mc och just den informationen råkar stå på SFRO 1 men även på bullerprovsblanketten. Dessa två i original vill SBP ha vid registreringsbesiktningen och just nu kastar Vägverket lystna blickar på originaldokumenten. Faktiskt så hänvisar Vägverket till SFRO under punkt 8 i den förklarande texten.

Det kanske går att ana ironi i inlägget men det är alls inte meningen, jag gör det som krävs och just nu är det Urprungskontrollen som skall passeras.

Jag återkommer med information när mer sådan finns.

__________________

I bygget är reservhjulsbaljan mycket långt gången. Det skall hålsågas en del i botten så det inte blir en svimmingpool istället för reservhjulsbalja. Sedan skall skyltlykta monteras påbaljan.

Lite eldragning är gjord men det är många meter kabel till att montera. Jag fick till sist tag på E1 märkat blinkers. DEt har inte varit lätta att hitta (i Sverige).

Första grunden till skärmfäste på vänster sida är tillverkad. Skärmar behövs speciellt vid provkörning på en (blöt) liten skogsväg. Man blir väldigt lerig utan skärmar. Fast det är det värt....

**cealm** · April 11, 2008

Del 2 i "Sagan om Ursprungskontroll och regler att läsa och följa". För egentillverkning gäller speciellt punkt 8

8. Fordonet är egentillverkat

Om du själv tillverkat ditt fordon och inte är registrerad hos Vägverket som yrkesmässig tillverkare,

ska du bifoga

- köpehandlingar på de delar som fordonet är byggt av

- ett intyg från SFRO (Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation) om fordonet är en personbil,

lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg, eller mc. Intyget utfärdas av SFRO efter att fordonet

genomgått och godkänts vid en förbesiktning och eventuell bullerprovning.

- en redogörelse över hur tillverkningen har gått till och vilka fordonsdelar som fordonet är

tillverkat av.

Mer information finns på SFRO:s webbplats: www.sfro.com.

Dessa regler skall uppfyllas för att ursprungskontrollen skall utföras (och så klart betalning i förskott).

Inlägget ovan beskriver vad jag skickade in. Nu har jag fått Vägverkets utlåtande. Jag skall komplettera med, jag citerar: Slutbesiktningsprotokoll från SFRO. Sänd in handligen i original eller sänd en styrkt kopia. Det skall vara det protokoll som utfärdas när fordonet är helt färdigbyggt och fordonet slutbeiktigats och provkörts av SFRO. Slut citat.

Reglerna från Vägverket säger förbesiktning, det är alltså ett nytt begrepp vad jag kan förstå. SFRO har två begrepp de är byggbesiktning och slutbesiktning. Vägverket och SFRO får klara ut begreppen om något tillkommit.

Nu spelar det ingen roll jag är nöjd ändå. Fast tänk vad mycket lättare det skulle vara om regler och krav överensstämmer. En sak vill jag framhålla. Vägverkt KRÄVER med fet text alla handligar i original på Ansökan om ursprungskontrolldokumentet vilket jag ansåg var helt felaktigt eftersom SBP kräver handlingarna i original vid registeringsbesiktning. Jag skickade vissa dokument i kopia. Vägverket beslut uppmanar mig att komplettera ursprungskontrollen med "" original eller styrkt kopia"". Bra Vägverket! Men ändra gärna reglerna så det framgår även där att en styrkt kopia går bra att använda. Det kan finnas byggare som gör som det står i era regler och skickar in originalet med allt kommade krångel det kan innebära.

Jag är övertygad om att Vägverket kommer att se över krav och dokument så de stämmer med varandra. Önskan är att det sker rätt snart.

Hoppas denna beskrivning i två inlägg kan vara till hjälp för andra.

Det är en ny lag med start 2008-02-04 och det tar tid för myndigheten att ställa om och få allt rätt.

----------------------------------------------------------------

För övrigt med bygget av CEALMSEVEN

12 April skall jag köra konbana i Malmby. Spännande och intressant dag med start 10:00 och avslut 17:00. Första gången jag får möjlighet att köra på annat än "små blöta skogsvägar".

Edited April 11, 2008 by cealm

**cealm** · April 12, 2008

Lastat och klart för banåkning på Malmby, Strängnäs. Just nu snöar det ute så vinterdäck vore bra.

Edited April 27, 2008 by cealm

**cealm** · April 12, 2008

Hemkommen från min första banracing / konbana och strip 201 m. Kan sammanfattas i ett ord JÄTTEKUL! Kan tillägga att jag var ensam Seven-åkare.

Allt gick bra. Torrt, vindstill och inget regn. Det var bara ett skärmfäste som gav upp fram. Då plockade jag av båda skärmarna. Fästet höll i två konbane-pass samt ett flertal 201m-strip-körningar.

Jag är mycket nöjd med bilen, den uppförde sig väldigt trevligt. Tidigare har jag bara kunnat köra på en "liten blöt skogsväg" så några direkta prov har inte varit möjliga men nu var det fritt fram på en torr flygplats och en kilometervis lång strip samt lagomlång och krokig konbana som gällde.

Dessutom fick jag möjlighet att raca ett antal gånger mot andra banbilar och driftingbilar. Jag har aldrig gjort detta någon gång tidigare. Fösta provet trodde nog en Volvo med cirka 215 turbohästar att en liten Seven inte skall bli något större problem speciellt som den har en standard B230 förgasarmotor och endast är penselrenoverad. Han blev mycket förvånad av att bli frånåkt de första 201 metrarna men sedan när turbon vaknat då körde han om och ifrån. Vi körde en gång till direkt efter och nu var han mer på hugget med att värma däcken och lufta pysventilen samt varva. Även denna gång blev han frånåkt de första 150 metrarna sedan vann han. Bra då blev det 1-1 i första set.

På slutet provade vi tre bilar och i vanlig ordning värmde de andra däcken och luftade ventilen för att i alla fall bli frånåkt i starten. Vid någonstans 50 till 75 meter efter start då var Volvon förbi men Golfen (jag tror det var en Golf tittade inte så noga) hade jämt göra att ta sig om men vid 201 var han förbi med lite marginal.

Det var en liten beskrivning hur jag upplevde dagen. Det här kommer jag göra om (många gånger)

Några bilder från hemkomsten. Ungefär likande som i inlägget innan men utan framskärmar.

Edited April 27, 2008 by cealm

**Michael Th** · April 12, 2008

konstigt... tänkte när jag såg skärminfästningen på dom förra bilderna..hur länge håller dom...

vibrationer är pest att tygla...

Caterham har tunna rör som är bockade.. sedan skruvas eller kittas skärmen fast

Edited April 12, 2008 by Michael Th

Antas · April 12, 2008

konstigt... tänkte när jag såg skärminfästningen på dom förra bilderna..hur länge håller dom...
vibrationer är pest att tygla...

Caterham har tunna rör som är bockade.. sedan skruvas eller kittas skärmen fast

Jag har också haft och har funderingar runt vibrationer på skärmarna.

I ett försök att förebygga "friflygande" skärmar gjorde jag tre "armar" som håller skärmarna. För att styva upp finns stag varav ett går till givarhålet (=fästbulten) för ABS´en.

Ska försöka bifoga bilder på konstruktionen.

Antas i snöiga Luleå

Acke · April 12, 2008

jo, mina fästen blev inte långvariga, men då har jag å andra sidan framskärmar i plåt.. ( tror de är från en släpkärra eller liknande från början.. )

Zyxx · April 12, 2008

Hemkommen från min första banracing / konbana och strip 201 m. .

Kan bara säga att man är lite avis att man inte var med... för jag vet det är jätte kul och vara på banan och köra..

Just nu ligger min racer upp och ner i garaget och ska få aluplåt på sig med ett antal popnit : )

// Micke

**cealm** · April 13, 2008

Tack för tipsen. Ja, jag blev inte förvånad när ett plattjärn gav sig. Avsiktligt satt hela anordningen enbart på övre spindelbulten. Jag har fästen tillverkade för bultarna till bromsoket men skippade dessa.

Jag skall läsa på i SFRO boken sid 24 om regler för stänkskärmar. Vikten på skärm och fäste känns väsentlig. Jag har tankar på en ny konstruktion som sätts på övre bärarmen. I såfall kommer jag använda egenbyggd plåtskärm (tror jag). Blir det så återkommer jag med bilder och lite text. Just nu svetsar jag ihop staget som gick av och förstärker lite på övriga tre stag. Sedan får detta fungera för SFRO 2 och SBP. Tålde skärmfästet 9 mil skak på trailer och skak på två konbanepass samt ett otal repor på stripen med skak och fartvind samt alla kilometrar det blev innan man var tillbaka på startpunkten för ny repa så borde de hålla under SFRO 2 och SBP utan större problem.

Vad som är värst för fästet kan säkert diskuteras men även fartvinden gör sitt. Det märktes tydligt vid streetrace. Ändå släppte jag på gasen vid cirka 120 km/h fast det var 1 kilometer kvar innan avsvängning från landningsbanan och vägen tillbaka till start och depå.

Bild från första start.

**cealm** · April 15, 2008

Dags att lasta CEALMSEVEN igen för ett litet äventyr. Vägning. Mycket spännande. Tung eller lätt ? Jag letar inte kilon utan jag vill ha en vikt på runt 750 kg men helst under 800 kg. För en vikt på 750 kg blir min högsta tillåtna effekt 7,5 * 20,3 cirka 152 hk.

Därför gissar jag på 750 kg inklusive standardförare (70kg) reservhjul, lite verktyg och domkraft samt fulltank.

**cealm** · April 16, 2008

Vägningen klar. Ibland gissar man helt fel, se föregående inlägg, för nu vet jag vad min lilla "tjockis" till bil väger.

735 kg i det ingår bil + 10L bensin + reservhjul med gummi (obs det fanns faktiskt kryssruta för reserv utan gummi på SBP vågsedel).

Tillkommer 30 L bensin (tanken rymmer 40 L)+ 70 kg standardförare + 10 kg verktyg + (motorhuv om jag nu tar med en sådan, det är inget krav) ger en skattevikt på 845 kg.

Viktmässigt kan jag ha 8,45 * 20,3=171 hk

Så här såg CEALMSEVEN ut efter vägning.

--------På gång just nu ---------

- Elkabel och kabelrännor till hel / halvljus / blinkers fram

- Fästen till blinkers fram

- Installation av hastighetsmätare

- Tillverka fäste för elfläkt samt montera fläkten

**cealm** · April 19, 2008

Bygger vidare med el till belysningen samt installation av kylfläkt. Scutteln är lite omgjord sen sist för att vara enklare att montera på och av.

En del mätare är monterade på instrumentbrädan. Hastighetsmätaren, Acewell 2853, är ännu inte på plats. Jag en bra metod (som är under tillverkning) för att montera givaren till hastighetsmätaren på bakaxelklumpen, med givaren på medbringarbulten bak. Har också hittat en bra Länk med intressanta data för Volvodrivlinan. Det är ritningar / skisser och data på givarsystemet för Volvos hastighetsmätare.

Min hjuldiameter är 625 mm vilket ger en hjulomkrets på 1962 mm. Är mitt givarhjul i bakaxeln (kommer inte enkelt åt att ta bort locket bak och kolla) på 12 eller 48 eller 96 pluser? Är det 96 pulser har jag fått info tidigare att det troligen inte fungerar, men är det 12 eller 48 pulser så kanske jag kan använda Volvo standard utan att "bygga eget".

Acewell skall programmeras för 1962/48 = 40,8 i omkrets alternativt 1962/12 = 163,5 i omkrets. Jag "lurar" alltså instrumentet att bilen har mycket små hjul. Normalt är det en puls per varv. Sätter jag originalgivaren (bygga eget) på bakaxelnmedbringaren är det också att "luras" för den snurrar i mitt fall 3,73 gånger mer än bakhjulet.

Får inte länken att fungera i texten men här är den istället:

http://forum.740klubben.se/viewtopic.php?t=29152

Edited April 19, 2008 by cealm

**Toffe** · April 19, 2008

att bygga en "dela med två" räknare är bland det enklaste digitala man kan bygga med elektronik och ju fler pulser man har från början att utgå ifrån desto lättare egentligen.

Toffe

**cealm** · April 22, 2008

Bygger vidare.

- Framblinkers monterade

- Kopplar in strålkastare

- Laddningskabel mellan generator och batteri monterad samt kabel till generatorlindningen

- Bytt ut original oljetrycksarmatur mot en som skall ge oljetryck i kg/cm2

- Elfläkten monterad

- Skippar inre backspegel, trots text i SFRO boken sid 49. Verkar gå bra ändå på regbesiktning utan den backspegeln.

En bild i sen timme.

Lars H · April 23, 2008

Den backspegel som ska vara placerad inne löste jag med en med sugkopp placerad spegel på instrumentbrädan.

Hjula har en för 50kr som fungerade bra för besiktningen. Vid körningen hem från besiktningen lossade den så jag behövde inte spendera tid på att demontera den ens.

Det behövs kanske inte men det är bra att slippa dividera med en nitisk besiktningsman om det. Låt de ha så lite som möjligt att krångla med så går nog bilen igenom lättast.

Om de vill kommer de alltid att finna något att inte godkänna.

Lars H :)

**cealm** · April 24, 2008

Lars H: Smidig metod med sugkoppsbackspegel.

Har nu fått in tillräckligt antal kablar i lamphusen. Egentligen skall kabeln gå genom fastsättningsbulten men det hålet rymmer inte 3 stycken 2,5mm2 kablar plus en 0,75 mm2 kabel. Därför modifierade jag lamphuset något och borrade hål med en konborr i den bakre nedre delen. Sedan monterades en passande genomföring i gummi som rymmer alla kablar som behövs.

**cealm** · April 26, 2008

Kopplar el nuförtiden. Äntligen är alla kablar dragna, alla böjliga Vp-rör på plats, alla andra olika eldragning. Konstigt vad kabel det blir ändå fast jag bara har en vanlig förgasarmotor som endast kräver 3 kablar + grova batterikablarna.

3 stycken dvs

- plus till tändspole

- mellan tändspole och fördelare

- från startknapp till startmotor

Det var väl allt det. Tror inte jag glömde något, med dessa kablar och lite bensin så går bilen. Den kanske inte laddar så bra men det går att köra. Och sedan tittar jag på vad som nu finns monterat, DET ÄR MÄNGDER med kabel bara för att får lite belysning i hörnen.

Nu fungerar:

- parkeringsljus

- halvljus

- bakljus

- bromsljus

- elfläkt

Blinkers skall också igång snarast för jag har tänkt mig en liten söndagsutflykt. Först på trailer cirka 5,5 mil.

Mer om det imorgon kväll om det blir av det jag hoppas på.

**Michael Th** · April 26, 2008

laddlampa??

oljetryck ..mekanisk?? varningslampa???

**cealm** · April 27, 2008

Michael Th: Inget är kopplat än för laddningen, just nu är generatorn bara spännrulle till remmen så vattenpumpen går runt. Jag drog alla laddkablar mm igår men är inte färdig vid instrumentets (Acewell 2853) laddlampa än. Kanske jag hinner innan söndagsutflykten, annars skippar jag det så länge.

Oljetryck = Biltema mätare, eventuellt går jag tillbaka till bara lampa. Att jag valde en mätare berodde på att jag har fyra små och två stora färdigborrade hål i instrumentbrädan. Det kan bli en "blindplugg med bara en olje lampa i blickfånget istället för Biltemas oljetryck mätare. Fast det är inte det enda skälet. Ett mer viktigt skäl är att givaren inte tätar riktigt. Skall prova med en kopparbricka. Annars blir det återgång till oljelampa.

**Arrowsmith** · April 27, 2008

Ett mer viktigt skäl är att givaren inte tätar riktigt

Curil K2 "is the shit" i det läget.....

En av de bästa soppor som finns att täta med om man

har behov av att någon gång dela på bitarna igen...

Edited April 27, 2008 by Arrowsmith

**cealm** · April 27, 2008

Arrowsmith: Tackar för tipset det är precis vad jag behöver till läckaget. Vet du någon "kedja" som säljer detta, tex Micro, AD-Center eller någon annan?

Jag sökte via Google på "Curil K2" men får bara träff på trafikledningssystem eller priser på att bestiga K2 toppen i Himalaya.

Bergbestigning känns lite off-topic för mig just nu skall bygga klar bilen först i alla fall.

Har nyss kopplat in blinkersen, och det fungerar. Nu skall trailern fram och bilen lastas för söndagsutflykt.

Edited April 27, 2008 by cealm