Kilkenny Posted January 2, 2013 Posted January 2, 2013 (edited) Emeksevens byggtråd höll på att bli alldeles förjävla lång, jag fortsätter här istället. Länk till den här ---> Emekseven blir till Det här är egentligen inte en byggtråd, bilen är ju redan byggd, detta är en modifieringstråd, för dom som är intresserade av sånt. :)/> (och det är nog dom flesta här) Med hjälp av bla Jörgen Bock kommer det installeras ett nytt insprutningssystem, även om det inte är speciellt nytt för världen, nämligen SAABs originalsystem från 9000turbo. Just det, Saabs kontroll, i en ohelig allians med Volvos urkraft. Det kommer bli som att koppla duracellkaninen till tjernobyl, eller nåt ..... mja..... ni fattar. Tanken är att få ett helt programmerbart sprut med Saabs tändkassett fungerande och en bildator som visar alla tänkbara värden live, för en betydligt mindre summa pengar än det kostar att köpa ett nytt från exempelvis Nira. Och jag tänker visa hur det går till så att fler kan göra samma sak. :)/> Sedan är det en massa annat som skall göras, motorn skall renoveras, och nya kolvar skall smaskas i, ny kamaxel, lättare svänghjul, bla bla bla. Vi tar det som det kommer, mycket kommer att hända iallafall. :thumbsup:/> Edited January 2, 2013 by Kilkenny Quote
cealm Posted January 2, 2013 Posted January 2, 2013 "Levlat upp" till Fas 2 Kilkenny. Kul! Har undrat lite vad du gjort i garaget men nu kommer vi alla få veta. Quote
Kilkenny Posted January 2, 2013 Author Posted January 2, 2013 Och bilder ligger i röret sas, tänkte pynta dom med lite text bara.... Quote
Rikard Larsson Posted January 2, 2013 Posted January 2, 2013 Kul projekt. Trionic 5 är fortfarande ett grymt styrsystem. Om du har några frågor så har jag läst på inför min provstart innan idag :) Quote
Kilkenny Posted January 2, 2013 Author Posted January 2, 2013 Det kan jag nästa lova att jag ska göra! T5 verkar vara en väldigt flexibel plattform för att vara något man hämtar på skroten. Kul att det rullar på för dig, vad siktar du på för effekt? Quote
Kilkenny Posted January 2, 2013 Author Posted January 2, 2013 (edited) Inte för att det är så jätte intressant, men en sån här tråd kräver väl ändå en bild på när motorn lyfts ur, så att så får det bli! Et voila! Kommer att passa på att snygga till elsystemet innan motorn åker i igen, skall hålla motor och övrig el så separat det går. Och under åren är det flera som undrat över min något udda (?) kardantunnel, så jag slänger upp en bättre bild på den, någon sa när jag svetsade ihop ramen att det där kommer bli bli väldigt svagt, men jag tror inte på det en sekund, bygger men såhär blir det både kompakt och stark. Sen skall man kanske inte ge sig på att valsa fyrkantsrör om man inte har rejält sidostöd så rören inte blir plattar till sig, fast det gäller ju rundrör också. Eller så väljer man en mindre växellåda, det är både smartare och lättare. ;)/>/> Edited January 2, 2013 by Kilkenny Quote
LUPUS Posted January 2, 2013 Posted January 2, 2013 (edited) Kul , en liten inspirations tråd på ämnet , http://www.trionictu....php?f=3&t=1224 behöver man konto --> skaffa ett detta är ett bra ställe Edited January 2, 2013 by LUPUS Quote
Kilkenny Posted January 3, 2013 Author Posted January 3, 2013 LUPUS: Bra sida där, här ska pluggas. :)/>/>/>/>/> Sååå, skälet till att motorn ska ur är att jag inte riktigt vet skicket på den, och det smygläcker olja ur flera packboxar, vilket gör att allt i motorrummet är nedsmetat med en fin oljefilm, som det sedan fastanar en massa damm i, tråkigt. Jag har aldrig tagit isär en hel motor förut, riktigt intressant detta. Skälen till att det läckt verkar vara slitna tätningsytor, jag tror det går att flytta packboxarna inåt för att komma runt det problemet. Två av kamaxelns lageröverfall är bortom räddning och får bytas. Kamaxeln är lite repig, men den skall ersättas av KG:s turbokam. Alla ventilar slipade i ventislipmaskin (duh), och sedan inslipade mot sätena med en sån där tryckluftsdriven ventiljucklorunkare. Alltså den roterar inte utan vrider ventilen fram och tillbaks. Kopplingen är både blånerad och sprucken, jag förstår inte varför? :hypocrite:/>/>/>/>/> Axeln som driver oljepumpen, repor här med. Vevaxeln är Marinmodellen, och har 6mm längre slag än original. Fast det syns ju inte på utsidan. :whistling:/>/>/>/>/> Putsning av lagerytorna, blev riktig fräsch. Quote
Thomas Posted January 3, 2013 Posted January 3, 2013 Likadan ventiljucklorunkare som jag har. Om du ska byta kamaxelöverfall så var noga att mäta hålet för de är ju arborrade i toppen. Quote
Kilkenny Posted January 3, 2013 Author Posted January 3, 2013 Grymt praktista är dom! Och mäta är skoj, så det ska jag göra. :thumbsup: Quote
LUPUS Posted January 3, 2013 Posted January 3, 2013 Grymt praktista är dom! Och mäta är skoj, så det ska jag göra. specielt när man får "mätfel" på 6mm Quote
Kilkenny Posted January 4, 2013 Author Posted January 4, 2013 (edited) Cylindrarna hade tydliga vändkanter, och jag kunde knappt se några "honingskryss" alls. Verkar synas bättre i kameran dock. Och efter lite mätande med cylinderindikator kan man se att samtliga cylindrar är ovala, 7 hundradelar som mest. Och att kolvarna är för små, enligt specen i Haynes boken är två hundradelar spel lämpligt. Så! Då blir det till att borra då! Matte är kul somsagt, så då tar vi och räknar lite. Original är en B230 motor på runt 96mm borr(96,00 - 96,05) och 80mm slag. Formeln: Radien * Radien * Pi * Slaglängd * antal cylindrar = Slagvolym. Alltså: 48 * 48 * Pi * 80 * 4 = 2316cc 2,3 liter då, men det visste vi ju redan. Om vi ökar slaget till 86 (marinveven) så får vi: 48 * 48 * Pi * 86 * 4 ~ 2490cc Marinveven ger knappa 2,5 liter, och om man borrar till största överdimension för att första borrningen råkade bli lite för stor så blir det 96,60 mm borr. Då blire: 48,3 * 48,3 * Pi * 86 * 4 = 2521cc Och då blir min motor strax över 2,5 liter, skadar inte att ha lite extra vrid när man ska om alla fartbaroner på kullen. ;)/>/>/>/>/> Uppspänningen En fördel med att spänna på högkant är att man lätt kan indikera i botten på cylindrarna via vevaxelsidan, och man ser hela bearbetningen tydligt. Skäret (Snabbstål) En liten videosnutt, högt ljud!!! Och resultatet, blev bra yta efter lite modulerande med skärhastighet å varvtal. Har fått tag på en riktig brotsch också, en såndär med stödarmar så att det blir helt runt, mer om det senare. :thumbsup:/>/>/> En liten videosnutt på ventilslipningen också när jag ändå håller på. Typ extramaterial.... Edited January 4, 2013 by Kilkenny Quote
Amoz Posted January 4, 2013 Posted January 4, 2013 En såndär "borrmaskin" vill jag också ha :) Ser fint ut, bra jobbat. Mvh /Johannes Quote
Christer J Posted January 4, 2013 Posted January 4, 2013 Det är ju självklart att det första motorprojektet innebär cylinderborrning... Du är suverän Kilkenny. God filosofi att göra allt man har möjlighet till själv. Ser ju finfint ut. Quote
Kilkenny Posted January 4, 2013 Author Posted January 4, 2013 (edited) Det är farsan som borrar, fast det behöver ju ingen få reda på... :whistling:/> Hursomhelst lär jag mig en massa av honom. :thumbsup:/> Edited January 4, 2013 by Kilkenny Quote
Pac Posted January 5, 2013 Posted January 5, 2013 Gott att se! Det skall bli spännande att följa dina trionic-eskapader! hur tänker du runt tändkassetten? Kommer du att använda den? Tack för att du delar med dig, det är jätteintressant att se hur du gör. Du har grejor där för att blåsa om lupus i effektligan! Skall vi få återuppleva Volvo VS Saab??? :racesmile: Quote
Jocke4U Posted January 5, 2013 Posted January 5, 2013 Galet bra! Vilken maskinpark ni måste ha :) Quote
Rikard Larsson Posted January 5, 2013 Posted January 5, 2013 Jag har sett ett videoklipp på en Volvo med trionic, då låg tändkassetten med kablar till tändstiften. Att använda tändkassetten ser jag som nödvändigt. Den är mycket mer än bara fyra tändspolar. Quote
Kilkenny Posted January 5, 2013 Author Posted January 5, 2013 Att använda tändkassetten ser jag som nödvändigt. Den är mycket mer än bara fyra tändspolar. Håller med, och ihop med jon-stiften agerar varje tändstift som knacksensor och även lägesgivare för tändningen! Saab visste allt vad dom höll på med, på motorsidan iallafall. Och när jag förlorar på kullen så skyller jag på saabsprutet, och när jag vinner så är det för den eminenta volvopuffran. B) Quote
Kilkenny Posted January 5, 2013 Author Posted January 5, 2013 Innan jag lärt mig köra ordentligt är jag inte en faktor att räkna med. Kommer att gå en bankurs framåt sommaren, förhoppningsvis ska en Miata med från bygden, så man får lite mothugg i kurvorna. :racesmile: Quote
Christer J Posted January 5, 2013 Posted January 5, 2013 Håller med, och ihop med jon-stiften agerar varje tändstift som knacksensor och även lägesgivare för tändningen! Saab visste allt vad dom höll på med, på motorsidan iallafall. Och när jag förlorar på kullen så skyller jag på saabsprutet, och när jag vinner så är det för den eminenta volvopuffran. B)/> Stiften är helt vanliga standardstift. Det man mäter är joniseringen mellan sido och mittelektroden för att se hur den förra förbränningen gick, och sedan justera både bränsle och t¨ndning individuellt för varje cylinder inför nästa smäll. Quote
Kilkenny Posted January 5, 2013 Author Posted January 5, 2013 Åfan, jag trodde det var specialstift, dvs jag måste läsa på lite mer. Ett bekymmer mindre då. :thumbsup: Quote
Rikard Larsson Posted January 5, 2013 Posted January 5, 2013 När vi ändå är inne på det, vilka stift rekommenderas? Till småtrimmade T7 vet jag att det är BCPR7ES-11, blir de bra till T5 också? Quote
LUPUS Posted January 5, 2013 Posted January 5, 2013 (edited) Offtopic : 'Pac --> Du har grejor där för att blåsa om lupus i effektligan! Skall vi få återuppleva Volvo VS Saab??? /> Vilken tur jag har en 2.47 liters b206 liggande ...kaprustningen kan starta ... Hehe Edited January 5, 2013 by LUPUS Quote
Jörgen Posted January 5, 2013 Posted January 5, 2013 Stiften är helt vanliga standardstift. Det man mäter är joniseringen mellan sido och mittelektroden för att se hur den förra förbränningen gick, och sedan justera både bränsle och t¨ndning individuellt för varje cylinder inför nästa smäll. Nja ,det är allt resistorstift (annars så kan du bränna DI-kasetten) och 7:or räcker till T5 , 6:or är lite billigare ,tror dom kostar 67 .- på mekonomen Hänger på lite hur hårt du ska köra men kör du på 7:or Jörgen Quote
Rikard Larsson Posted January 6, 2013 Posted January 6, 2013 4 för typ 117:- http://www.ebay.co.uk/itm/4x-NGK-Copper-Core-Spark-Plug-BCPR7ES-11-BCPR7ES11-1095-/320909975495?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ab7b99fc7 Quote
Jörgen Posted January 7, 2013 Posted January 7, 2013 Tror inte dom är resistor stift .vilket du måste ha när det gäller saabmotor. Jörgen Quote
Morty Posted January 7, 2013 Posted January 7, 2013 R:et i BCPR7ES-11 står för att det är resistor stift. Quote
LUPUS Posted January 7, 2013 Posted January 7, 2013 R:et i BCPR7ES-11 står för att det är resistor stift. Handla 4 st för 3 dagars sedan därifrån, så jag kan väldigt snart provköra dem, det är nästan för billigt, känns som det finns en hake. saab ca 300 , Speedparts 195 + frakt , ebay MED frakt liiiite över en hundring Quote
Christer J Posted January 7, 2013 Posted January 7, 2013 (edited) Det är så att stift som är tillverkade för olika marknader kan ha samma beteckning, men ha olika spec. Speciellt när det gäller NGK made in USA. Finns firmor i Sverige som sidoimporterar därifrån också. Riktpriset i Sverige för NGK BCPR7ES-11 är 57 kr st inkl M, samma pris hos Autoexperten o Meca tex. Edited January 7, 2013 by Christer J Quote
Rikard Larsson Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 Jag har kört billiga Ebay-stift i min brukis 9-5 med 250 hk och 370 Nm i snart två år. Never missed a beat som man säger. Quote
Jocke4U Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 Rikard: "billiga Ebay-stift" - är det typ "No Name" stift eller? Annars med NGK och prislappen på Ebay så känns det inte så mycket att "pruta på" Christer: Är det olika spec för att tex bränslekvaliten är olika, utsläppskrav..eller?! Quote
Rikard Larsson Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 Nänä, NGK BCPR7ES-11. Originalförpackning och rätt märkning på stiften. Huruvida de har en annan spec än BCPR7ES-11 sålda av Mekonomen vet jag inte. Quote
Sonett7 Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 Ihop med Saabs Trionic-system så skall man BARA använda NGK-stift. Kör men med E85 så är det bara BCPR7ES-11 som gäller. För BF95/98 kan man även använda platina-stift men för våra bilar så är det en klar överdrift med bytesintervall på 6000 mil. Quote
Thomas Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 Mina stift jag haft de sista åren och köpt på Ebay har varit perfekta. Quote
LUPUS Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 Trionic i en typ 1 :-) nu finns det ju hop för min bubbla bil i garaget oxå ( detta var ju nästan on topic tytcker jag ) http://www.garaget.o...p?id=259181&p=3 Quote
Christer J Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 Christer: Är det olika spec för att tex bränslekvaliten är olika, utsläppskrav..eller?! Det är vad man matas med på kurserna bla. Lika med motoroljekurserna från bla Mobil. Beroende på olika körförhållanden, bränslen osv. Så varföra chansa när det är 6000 mils bytesintevall på dom? Quote
cealm Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 En fråga men innebär det ni säger --- Ihop med Saabs Trionic-system så skall man BARA använda NGK-stift. --- och då speciellt ordet BARA. Om NGK slutar att tillverka BCPR7ES-11 då är det "svarta börshandel" för tändstift som gäller eller skrota bilen? Hur kan det komma sig att ingen annan tillverkare gör stift som duger till Trionic? Det är motoroberoende men bara Trionic beroende? Om man kör något annat tändsystem på en Saabmotor så får man mer valmöjligheter på stift, eller? Quote
Christer J Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 (edited) Som 3:e generation bilelektriker och barnbarn till en gammal Boschlärare, så har vi sedan 1955 kört Boschstift, trots allas påståenden om allt möjligt i allt från racerbåtar, MC, gräsklippare till Saabar.. MEN, som med allt har jag alltid tagit ansvar för vad jag stoppar i bilarna JAG skruvar med. Jag har inga som helst problem med att jag ibland kör Bosch, ibland NGK, så länge man använder rätt typ och värmetal. Saabverkstäderna menade att Trionickassetten pajade om man kör med andra stift än NGK, vilket vi alla vet att de gör i alla fall.. (Vi var Saabauktoriserade i en väldig massa år) Däremot så kanske vissa bilar fungerar bättre med NGK än Bosch och det kan ibland förklaras med att värmtalen inte överrensstämmer helt mellan olika tillverkare, något som är mindre vanligt idag tack vare avancerad bränsleinsprutning och all övervakning på förbränning jämfört med gamla förgasarbilar. Men så länge en stor och känd tillverkare som tex Bosch eller liknande rekommenderar ett stift till en bil, så är det bara att köra på, då de har testat sin produkt och står bakom de krav som biltillverkarna har för att garantierna ska fortsätta att gälla. Edited January 8, 2013 by Christer J Quote
Kilkenny Posted January 8, 2013 Author Posted January 8, 2013 Det här med tändstift utvecklade sig till en intressant diskussion, kul! :) Fick paket idag, konverterar till multiribbrem, och bytar till aluminiumremhjul. Kommer antagligen lacka över den gräsliga färgen. Och jag passade på att väga lite också... Original vevaxelskiva 2925g --> Alu dito 500g original vattenpumpsskiva 800g --> Alu dito 550g Eller 3,75 kg mot 1,1kg. Och jag har ett nytt svänghjul på gång, det skall svarvas så det sprutar om det. :thumbsup: Quote
Jörgen Posted January 9, 2013 Posted January 9, 2013 Spelar ingen roll vilket märke man använder sålänge det är resistorstift, det går att köra utan r-stift men det kan göra så att DI-kasetten tar skada och vidare så att jonströmsmätningen vilket sker över stiften inte fungerar tillfredsställande vad gäller knackning och misständningar. Jörgen Quote
Christer J Posted January 9, 2013 Posted January 9, 2013 Håller helt med dig Jörgen, det ska vara resistorstift, och varför inte köra med NGK som är ett bra märke som körts miljontals mil i Saabar, så det är ett säkert kort. Sen kan ju omständigheterna i Volvomotorn vara lite annorlunda, så det kan ju bli laborationer med värmetal. Men helt klart ett inressant projekt det här. Så kan det ju bidra till att även denna tråd blir livlig och lång :) Quote
Kilkenny Posted January 10, 2013 Author Posted January 10, 2013 Blir det inte runt nu då vetefan. :) Om man kikar i haynesboken så skall man ha 0,02mm spel mot kolven, låter väldigt lite tycker jag? Diskutera! Quote
Thomas Posted January 10, 2013 Posted January 10, 2013 (edited) Ja det brukar ligga på runt 0,02-0,04. men skiljer på olika kolvar. Är det smidda? Smidda brukar vilja ha mer spel då de utvidgar sig mer för de flesta gjutna har stålbitar ingjutna som håller igen lite. Till överladdning så ska du ha mer ringspel än sugis och oftast kolvspelet med.Min opel 16v har 0,03 original i kolvspel.Men är det originalkolvar så får du gå efter specen på dem för överladd. Edited January 10, 2013 by Thomas Quote
Kilkenny Posted January 10, 2013 Author Posted January 10, 2013 Dom är smidda och avsedda för turbo. Quote
Thomas Posted January 10, 2013 Posted January 10, 2013 Om du köpt nya så brukar det vara med en lapp med mått. Quote
Thomas Posted January 10, 2013 Posted January 10, 2013 Om du köpt nya så brukar det vara med en lapp med mått. Quote
Kilkenny Posted January 11, 2013 Author Posted January 11, 2013 Måttet stod faktiskt på kolven! :icon_oops: Och även där stod det 0,02, så det fick det bli + lite moms, det är ju inte raketforskning detta. Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.