Björns carbon7

**cealm** · May 23, 2013

Vridstyvhet i ramen får du betydligt mer av om plåten sitter vertikalt och tvärsöver bilen. Tex ryggstödsplåt väl förankrad eller torpedplåt eller en bra förankrad instrument plåt som går hela vägen ner mot golvet. En golvplåt ger också styvhet men inte för bilen normala belastningar.

**cealm** · May 23, 2013

Karlskrona: jag kanske tolkade inlägget om vridstyvhet fel. Mitt svar avser vridstyvhet i bilens konstruktion. Ditt inlägg kan ha avsett vridstyvhet i stolen. Lite osäker här.

Tabac · May 23, 2013

Om golvet ( under stolen) består av aluminium-plåt så ska väl den fästas med antingen skruv eller popnit.

Vridstyvheten påverkas väl även av hur tätt man sätter nitarna. el. skruvarna ??

Peter M · May 23, 2013

Golvet ska nitas och limmas om det ska styva upp chassiet.

Jag limmade med Sikaflex som är väldigt starkt men behåller lite flexibilitet. Stenhårt lim spricker och släpper med tiden.

För att golvet verkligen ska bli plant används försänkta nitar. Overkill, javisst, men när man ändå håller på så varför inte gå hela vägen?

Karlskrona · May 23, 2013

Calle: jag tänkte på vridstyvheten i ramen:) det får nog bli till att köpa en tryckluftdriven propptång för det lär ju bli några nita:) när jag byggde stora "instumentpaneler" till försvarets båtar så satte vi proppnitarna med 5 centermeters mellanrum, och dom var stabila :)

Www.locost.bloggplatsen.se

Karlskrona · May 23, 2013

Hade besök av Janne i kväll och fick en växelspak och lite saker som ska göra växlings lägena korta och hårda:) har provat hans och det var helt kanon att växla:)

Www.locost.bloggplatsen.se

Antas · May 23, 2013

Jag har svetsat golv och ryggpanel trots det blev det massor med popnitning.

Fick uppsöka sjukgymnast efter det! Jag kan försäkra att den onda armbågen inte hade något samband med dammsugare och tvättmaskin!

En tryckluftsdriven popnittång är en billig osjukförsäkring.

Rikard Larsson · May 24, 2013

Köpte Julas gula popnittång för tryckluft. Funkar bra.

Kostade väl en 4-500:- ungefär.

Peter M · May 24, 2013

Jag ringde två goda vänner. Man bör vara tre stycken när den jättestora golvplåten ska på. Två som lyfter och en som tittar under och siktar in plåten.

Den ska helst komma exakt rätt direkt så att limmet inte smetas ut.

Ber man dem ta med sig varsin popnittång så behövs ingen tryckluftsdriven tång. :prop:

Karlskrona · May 24, 2013

Jag har kollat in den på jula också:) man blir lite skeptisk när den är så billig men du är nöjd? Isf är det bara och åka och köpa:) jag har bara tagit föregivet att man får ha golvplåten på första besiktningen men jag får nog ringa Bosse och kolla det. Hur har ni haft det?

Www.locost.bloggplatsen.se

**Morty** · May 24, 2013

Jag har en billig från Jula. Provade den på ca 10 nitar innan jag började med golvplåten. På med limmet och fixerade plåten på rätt ställe. På tredje niten gick Julas billiga skitsak i sönder. Fick träningsvärk i handen efter att ha dragit alla 5mm nitar med vanlig tång....

**cealm** · May 24, 2013

--- Man bör vara tre stycken när den jättestora golvplåten ska på. Två som lyfter och en som tittar under och siktar in plåten. --- Ligger inte bilen på rygg när golvplåten skall fixeras?

Peter M · May 24, 2013

--- Man bör vara tre stycken när den jättestora golvplåten ska på. Två som lyfter och en som tittar under och siktar in plåten. --- Ligger inte bilen på rygg när golvplåten skall fixeras?

Jo.

Men hur du än vrider och vänder på resonemanget måste någon ligga ner och kolla upp så att plåten hamnar rätt.

Det kanske är lättare på en "vanlig" bil. Min golvplåt följer inte ramens ytterkontur, så det gick inte att sikta uppifrån.

Rikard Larsson · May 24, 2013

Jag är nöjd med min. Dock har jag mest använt 4,1 mm aluminiumnitar, inte de svåraste. Den fungerade så bra att jag släpade runt med slang när jag nitade plåtar runt fönsterna när jag bytte dem trots att det bara var 15 nitar per fönster.

Sen låter det fräckt också, lite som en dumpventil :icon_oops:

**Thomas** · May 24, 2013

Jag svetsade plåtar som jag nitade golvet i. Så slipper man hål i balkprofilerna.

Karlskrona · May 24, 2013

Jag svetsade plåtar som jag nitade golvet i. Så slipper man hål i balkprofilerna.

Smart Thomas :) det tipset kopiera jag!

Www.locost.bloggplatsen.se

**Jocke4U** · May 24, 2013

Har också Jula's gula och det är som med det mesta. Man får vad man betalar för :)

Tycker inte den är super-duper men var fullt tillräcklig för mitt behov. Poppar man ofta så kan det löna sig med en dyrare/bättre.

Karlskrona · May 29, 2013

Då blir det en från jula:) nu börjar framvagnen bli klar:) OBS inga justeringar är gjorda! Till helgen ska den stå på fyra hjul:)

Känns lite tajt runt fjädern ca 1,5 cm. Är det normalt?

Www.locost.bloggplatsen.se

ktm_micke · May 30, 2013

Om det är när hjulet är fullt utfjädrat är det väl inga problem.

Det är då länkarmen kommer närmast fjädern.

Då blir det en från jula:) nu börjar framvagnen bli klar:) OBS inga justeringar är gjorda! Till helgen ska den stå på fyra hjul:)

Känns lite tajt runt fjädern ca 1,5 cm. Är det normalt?

Www.locost.bloggplatsen.se

Karlskrona · May 30, 2013

Jodå den är fullt utfjädrad motorn är inte ens i:) blev lite nojig bara men samtidigt går det inte att göra så annorlunda.

Www.locost.bloggplatsen.se

Karlskrona · May 30, 2013

Någon som vet om det är samma mått på fram knuten och bak knuten på en kardan från 740-91. Jag tänkte skaffa en bakre knut och sätta fram också då har jag en lagom lång kardan utan att behöva korta den:) så min fråga är: skulle detta fungera?

Www.locost.bloggplatsen.se

**cealm** · May 30, 2013

Splinesdelen som tar upp rörelser? Det blir väldigt obra att vara utan den. Den delen av kardanen som har "honsplinesen" räcker inte normalt inte. Det av problemet med Volvo kardanerna.

Jag tog de delar du har svetsade, in "honsplinesdelen" i röret på bilden, tog loss hansplinesdelen, tog loss en medbringare och satte den på "hansplinesdelen". Till sist hade jag en bra och välbalanserad kardan.

Karlskrona · May 30, 2013

Hehe tur någon har huvudet på skaft när jag inte har det:) självklart är det så att splinesdelen måste vara kvar. Blev många timmar i garaget i dag så man var väl lite trött;) men nu står den på 3 hjul:)

Www.locost.bloggplatsen.se

**cealm** · May 30, 2013

--- splinesdelen måste vara kvar --- Med vara kvar menar du förmodligen att du tar loss den från befintlig plats dvs slipar / sågar loss och flyttar den till det kardanrör(stång) du har på bilden. Då går det att få till en Volvokardan. Kardandelen som honsplinesdelen sitter i är för kort tyvärr för direkt användning av en normalplacerad motor / växellåda plus bakaxel. Jag tror vi pratar om samma byggsätt, eller?

Karlskrona · May 30, 2013

Jepp, vi menar samma sak med olika ord;) tack

Www.locost.bloggplatsen.se

Karlskrona · May 31, 2013

Bakaxlen börjar bli klar:)

Www.locost.bloggplatsen.se

Karlskrona · June 1, 2013

Ska börja med stötdämpare fästena bak i dag vad bör jag tänka på?

Www.locost.bloggplatsen.se

**cealm** · June 1, 2013

Ett svar den generella frågan är att det blir en bra konstruktion fast det var nog inte det svaret du ville ha för det visste du redan för länge sedan.

Skulle jag göra motsvarande skulle jag inte ha alltför tight mellan fästplåtarna som som dämparens öron skall in i. Hellre plats för några schimsbrickor men inte för många heller. Inget för funktionen som sådan men jag gillar att det finns lite "extra utrymme". Tex om du byter dämpare och den råkar vara bredare i fästet då slipper man anpassningsjobb. Eller så köper man nya dämpare som man vet passar i samma utrymme........

Mina dämpare lutar något framåt. Ställ bilen exakt i rideheight, obs! hela bilen. Bestäm hur mycket bump och drop du skall ha. Ställ dämparen i det läget, mät mellan fästöron. Tillverka sedan två dummydämpare med bra passning för bulthålen, ställ in avståndet mellan hålen. Tillverka dämparnas fästplåtar av mjölkpapp eller pizzakartong eller någon annan stabil papp. Måtta och rita var hålen skall vara för över och nedre fästet Vill du göra dummydämparen användarbar för kommande bygge nr2 , nr3, nr4 osv. Ta två rör som sticks in i varandra på ytterröret borrar du tex 2 st 12mm hål svetsa fast en M10 mutter över vardera hålet ställ in rätt mått skruva åt de två stoppskruvarna och då har du en "flex-dummydämpare". Stabilt!

Sedan finns det säkert mycket annat att tänka på såsom, mat, fika, vila, prata, klippa gräs eller annat som känns viktigt.

Lycka till, ser fram emot "bilderboken".

Karlskrona · June 1, 2013

Haha tack för den fina beskrivningen Calle:) så här tro jag att det kommer att bli;)

Www.locost.bloggplatsen.se

**cealm** · June 1, 2013

Snygg bilderbok. Du jobbar bra! Bild tre, där blir det en triangelplåt eller kanske en på var sida när du sytt allt annat klart, eller?

Edit Tillägg: Du har dämparna "rakt upp"? Vid bump och drop kommer de vika bakåt en del alltså?

Edited June 1, 2013 by cealm

Karlskrona · June 1, 2013

Jo det blir trianglar där och bågen kommer att bultas över stötdämparen:) borde jag luta dem framåt? Hur många grader?

Www.locost.bloggplatsen.se

**cealm** · June 1, 2013

Jag har det på de redan byggda bilarna och kommer ha det så på kommande bilar. Inte så mycket lutning. Som minst vinkel att dämparen alltd har några grader framåt. Då kan jag aldrig få en dämparvinkel 90 eller att den kommer luta bakåt. Hoppas texten är begriplig hur jag bygger. Vad som sedan är rätt eller fel det kan säkert diskuteras länge. En som är säkert är att konstruktioner med vettiga hjulvinklar fram eller bak är kompromisser i förhållande till den användning och funktion bilbyggaren vill ha.

Karlskrona · June 1, 2013

Ok, lite lätt lutning framåt låter som en bra idé:) tur att det bara är punktad;)

Www.locost.bloggplatsen.se

Gerhard · June 1, 2013

Jag har det på de redan byggda bilarna och kommer ha det så på kommande bilar. Inte så mycket lutning. Som minst vinkel att dämparen alltd har några grader framåt. Då kan jag aldrig få en dämparvinkel 90 eller att den kommer luta bakåt. Hoppas texten är begriplig hur jag bygger. Vad som sedan är rätt eller fel det kan säkert diskuteras länge. En som är säkert är att konstruktioner med vettiga hjulvinklar fram eller bak är kompromisser i förhållande till den användning och funktion bilbyggaren vill ha.

Vad skulle fördelen med att inte ha dämparna vertikalt vara?

**cealm** · June 1, 2013

--- Vad skulle fördelen med att inte ha dämparna vertikalt vara? ----

Bra fråga.

---- Vad som sedan är rätt eller fel det kan säkert diskuteras ----

Som jag nämner i stycket har jag valt att göra så med argument att jag alltid har lite lutning framåt. Fortsättningen dock inte skriven i stycket är att därmed aldrig hamna i ett läge där "det bara flyttar sig och inte dämpar". Om det är rätt eller fel eller något att bry sig om=?

Men jag har valt det så och jag vet att andra bilar har ungefär samma konstruktion för stela axlar. Tex Dala7 (de jag sett).

**cealm** · June 1, 2013

Som sagt rätt eller fel, luta eller ej det är frågan.

I den här tråden finns lite resonemang kring lutning på dämpare med fyrlänk-bil.

Gerhard · June 2, 2013

Jag har läst det förut men det säger ingenting om varför utom att det funkar.

Men det gör det ju med framdämparna på en vanlig 7:a också fast dom är långt ifrån optimalt monterade.

Jag har 630mm stag så axeln rör sig 2mm framåt vid full bump och full drop.

Om jag kollar snabbt med slag på 100mm och 50mm drop/bump så får jag följande värden.

Vinkeln på mina stötdämpare (vertikala i ridehigh) ändrar sig 0,32° full drop och 0,45° full bump.

Så det skulle göra att jag tappar mindre än 1/100 mm i slag mot att dom höll sig helt vertikala.

Kortare fyrlänk eller längre fjädringsväg ger mer framåt rörelse på axeln.

Och en kortare dämpare ändrar vinkel mer än längre.

Men jag kan inte se att stötdämparens lutning skulle ge märkbar effekt så länge dom sitter

någorlunda "rak upp o ner".

**cealm** · June 2, 2013

Gerhard: Vad bra då är rörelsen inte avgörande. Det innebär att jag får fler alternativ att fästa fjädrarna på plus att Karlskrona inte behöver slipa loss punktningen (som han kanske redan gjort). När du ändå har räknedosan framme vinner man något i utväxling på en tex 5 respektive 10 graders lutning? I räkneexemplet kan 350mm fyrlänkstag med fördel användas.

Karlskrona · June 2, 2013

Hur har ni andra gjort som har stel bakaxel? En annan sak som jag också undra över är ska bultarna sitta åt samma håll som bakaxlen eller som kardanen om ni förstår vad jag menar;)

Www.locost.bloggplatsen.se

**cealm** · June 2, 2013

Mina bilar och kommande bilar har bultarna riktade "som bakaxeln".

Karlskrona · June 3, 2013

Tack Calle, så har jag också tänkt. Hade bara i bakhuvudet att jag läst någon diskussion om detta men hittar inte den nu:)

Www.locost.bloggplatsen.se

Karlskrona · June 3, 2013

Har nu pratat med min besiktningsman om lutningen på stötdämparen och han var också inne på svag lutning inåt- framåt så då får det bli så:)

Www.locost.bloggplatsen.se

**cealm** · June 3, 2013

Karlskrona: Då blir våra bilar lika även med stötdämparna. Kanske skulle ta mig ut och se om jag lyckas mäta vinkeln. Sade SFRO-besiktaren något om varför även han ställde sig bakom begreppet "lite lutning framåt". Det är alltid bra att få argument för olika ställingstagande även om jag kan konstatera på Gerhards uträkning att "betydelsen" verkar vara marginell mellan lodrät och lite lutande framåt.

Mycket bland bilbyggeri är "best practice" som man vet är vedertaget för vanliga hemmabyggda bilar om det nu verkligen finns några vanliga hemmabyggda bilar. Bara det är nog en diskussion. Skall man sedan optimera och verkligen lägga sig exakt rätt bland alla kompromisser som ett bilbygge är för att få ut så mycket som det någonsin går för just det man vill uppnå i prestande för bilen då har man jobb i kubik eller mer. För mig som är en rätt lat bilbyggare är "best practice" bekvämt....

Karlskrona · June 3, 2013

Detta svaret fick jag på rejsa och det är väl ungefär som Bosse menar:

Det hänger ju lite på hur din fjädringsväg blir.

Du har ju två parallella stag och allt rör sig rakt så kommer de att förflytta sig något framåt då stagen inte förändrar sig i längd. Om du har +-60mm i rörelse på hjulet så kan du ju kolla hur långt i bilens färdriktning som infästningspunkten flyttar sig. Det kommer inte att röra sig om många centimetrars skillnad. De teorier jag läst så ska infästningspunkten vara framför den främsta punkten under den nyss uppmätta punkten...

Www.locost.bloggplatsen.se

**cealm** · June 3, 2013

--- Jag har 630mm stag så axeln rör sig 2mm framåt vid full bump och full drop. ---

eller

--- Det kommer inte att röra sig om många centimetrars skillnad ---

Och det är just detta som blir så intressant när Gerhard redovisar sin beräkning /2mm/ kontra den andra synpunkter som indikerar 1cm eller kanske kan tolkas som 2cm.

Båda varianterna kan nog ändå ses som "best practice" för vanliga hemmabyggda bilar.

Karlskrona · June 4, 2013

Hade en diskussion med Bosse (Bildoktor) i dag, han ska göra min första besiktning. Mycket trevlig kille som verka kunna sin sak jag blev positivt överraskad för jag behövde inte bygga allt som jag trodde innan första besiktningen. Så nu blir det till att hel svetsa ramen och bygga klart framvagnen, styrningen, tank, motorfästen och köpa pedalställ sen blir det besiktning:) ( behöver nog spara lite pengar innan också, den är inte billig) provade sitta i bilen med ratten på plats och bestämde direkt att det behövs snap off till ratten för att kunna komma i och ur bilen utan att det ska se för dumt ut;) så jag beställde en sådan här i dag:

Www.locost.bloggplatsen.se

**cealm** · June 4, 2013

---- jag behövde inte bygga allt som jag trodde innan första besiktningen. ----

Så har det i princip alltid varit fast läser man kravlistans punkter och gör enligt den så blir bilen nästintill färdig för SFRO 2 redan vid SFRO 1. Kravlistan är allmängiltig och verkligheten "anpassad" för just verkligheten.

En av mina bilar hade ingenting på sig vid SFRO !, Ingen framvagn, ingen bakvagn , ingen ratt eller rattstång det var gränsfall om jag inte bara var en metallhög slig jag hade med mig ........... fast det är preskiberat nu och bilen har regplåtar och är såld...... Jag hade faktist framvagenen med men på metervara med rören, inte kapat inte hopsatt.

**fege** · June 4, 2013

Hade en diskussion med Bosse (Bildoktor) i dag, han ska göra min första besiktning. Mycket trevlig kille som verka kunna sin sak jag blev positivt överraskad för jag behövde inte bygga allt som jag trodde innan första besiktningen. Så nu blir det till att hel svetsa ramen och bygga klart framvagnen, styrningen, tank, motorfästen och köpa pedalställ sen blir det besiktning:) ( behöver nog spara lite pengar innan också, den är inte billig) provade sitta i bilen med ratten på plats och bestämde direkt att det behövs snap off till ratten för att kunna komma i och ur bilen utan att det ska se för dumt ut;) så jag beställde en sådan här i dag:

Www.locost.bloggplatsen.se

Låter ju bra! Har du kollat rattnavet med Bosse? Jag vet att de inte är förtjusta i rattnav som går att plocka loss med enbart en hand. Skall vara tvåhandsfattning enligt Ludde de Barone vilket i praktiken innebär att det är SnapOff som gäller.

Karlskrona · June 4, 2013

Nej det kollade jag aldrig, om han skulle anmärka på det så får man väl köpa nytt:) denna kostade mindre än 200kr så den får väl vara som mall så länge;)

Www.locost.bloggplatsen.se