Saab7

Rikard Larsson · April 6, 2014

Tjusigt!

Angående grundinställning av spjäll: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&view=findpost&p=124366

Edit: länken fungerade inte från Tapatalk

Edited April 7, 2014 by Rikard Larsson

**Magnus 2074** · April 10, 2014

Oj vad mycket bättre motorn går när man kopplar in mapsensorn rätt. :) Går ju t.om att justera bränslet hyfsat nu.

Färgerna på kablarna ut ifrån handsken är olika på 900 och 9000, och jag följde blint kabelfärgerna efter nåt inlägg på stcs forum när jag kopplade.

Har skiftat 2 kablar och nu har jag inte -0,5bar konstant längre.

Och Rikard, nu funkar programmet jag fick av dig bättre. Behöver feta upp ordentligt över 2500rpm, men det får jag ta i bänken sen.

Jörgen · April 10, 2014

Bra att det ordnade sig, man kan lura sig bra på färgerna mellan 900 och 9000 kablaget ,inte nåt som stämmer där :lol:/>

Jörgen B

Rikard Larsson · April 11, 2014

Bra där!

Jag litade inte på några färger när jag kopplade mitt, mätte allt :)

**Magnus 2074** · May 2, 2014

Inte mycket uppdateringar här.

Men har provat bilen lite på vägen nu, och förutom att bilen går lite illa pga väldigt grov mappning verkar allt fungera bra mekaniskt.

Tyckte bromsarna bettade riktigt dåligt i början, men efter lite inkörning av beläggen känns det bättre. Måste justera vågen lite mer också, för nu låser man bakhjulen vid hård inbromsning.

I helgen blir det ett oljebyte och en ny kalibrering av tänkmätaren som hade hängt sig vid förra försöket.....sen lastar jag bilen på släp och kör upp till Borlänge för mappning på söndag. :)

Lite bilder på bilen ute i vårvädret.

**Mildseven** · May 2, 2014

Om du inte har monterat genomskinligt sprutskydd på bakskärmarna så gör det annars så blir bakskärmarna blästrade i framkanten

Det Vore väl synd på ett annars så fint bygge

//Per

**Magnus 2074** · May 2, 2014

Jo, jag har sett att det kommit stenskott i skärmarna redan nu. Skärmarna kommer få skydd i form av kolfiber, har bara inte tagit tag i det än.

**LUPUS** · May 2, 2014

Ser ju great ut . Eller är jag lite "färgad" av svart och vit

**Mildseven** · May 6, 2014

Nå hur gick det?

**Magnus 2074** · May 8, 2014

Jodå, det fick hyggligt trots en hel del strul.

Tur att Robert på Nordic har bra tålamod. ;)

1. Mapsensorn hade slutat fungera. Visade sig att kontakten bottnade i sensorn innan stiften var i ordentligt.

2. Problem med för högt och "skenande" grundladdtryck. Behöver porta upp wastegaten för att få det fungera bättre.

3. Sen fungerade inte fyrkantspulsen från hastighetsgivaren, så fick ta signalen från varvtalssignalen istället.

4. Kylsystemet bygger upp för högt tryck. Förmodligen pga punktkokning och avsaknad av självavluftning och 2st höga punkter där luften blir kvar. Blev lite bättre efter att byglat elvattenpumpen på maxvarv. Ska prova vattenfri kylarvätska innan jag bygger om kylsystemet.

5. Vid provkörning efter mappningen gjorde jag en liten rivstart vid 3:e testrepan med ett skrapande missljud som resultat. Trodde först att diffen gått sönder, men vid inspektion hemma visade det sig att det var diffen som glidit bakåt i övre fästöronen och tiltade uppåt så det blev lite brytning på kardanen. Lätt fixat!

Resultatet då? Kanske lite för bra.....

Kommer posta här senare. Ni som vill veta nu kan skicka ett PM.

**Jocke4U** · May 8, 2014

Jodå, det fick hyggligt trots en hel del strul.

....

Resultatet då? Kanske lite för bra.....

Kommer posta här senare. Ni som vill veta nu kan skicka ett PM.

Kul att det gick bra om än lite justeringar, fast du verkar ju fått bra koll på det :D

PM i alla ära men tycker det är mycket trevligare med en öppen diskussion som fler kan ta del av ;) :515:

**Magnus 2074** · May 21, 2014

SFRO2 och bullerprov avklarat och godkänt!! =D

**Christer J** · May 21, 2014

GRATTIS !!

Rikard Larsson · May 21, 2014

Härligt! :thumbsup:

Vad blev resultatet?

**Magnus 2074** · May 21, 2014

77dB med en riktigt ful hembyggd noisekiller inuti sista kröken.

Förmodligen får jag skaffa en effektivare dämpare om jag ska klara mig ifrån svartflagg på banträffar.

**Magnus 2074** · May 22, 2014

Yes!

Hade tid för regbesiktning den 10/6, men när jag ringde idag och kollade om det fanns någon tidigare fick jag tid 3/6 istället. :racesmile:

**Thomas** · May 22, 2014

:racesmile: :racesmile: :racesmile: :racesmile: :racesmile: :racesmile:

**Magnus 2074** · May 22, 2014

Börjar bli aktuellt att skaffa en hjälm, men har lite beslutsångest över vilken jag ska köpa.

Står mellan 5 olika modeller just nu....kanske någon här som har erfarenhet av någon av dem?

Priserna på hjälmarna är ungefär likvärdiga förutom Bell GP-2 som kostar mer än dubbelt så mycket som de andra.

Alla är förberedda för Hans och Snell SA-2010 godkända.

Pyrotect Pro Sport

http://pyrotectstore.com/product/pro-sport-full-face-duckbill-white/

Pyrotect Pro Airflow

http://pyrotectstore.com/product/pro-airflow-duckbill-w-attachable-wing/

Racequip Pro Model

http://www.racequip.com/autoracinghelmets.html

Verkar sakna ventilationshål på framsidan av hjälmen, men kanske går lika bra utan?

Zamp RZ-34H

http://www.zamp-racing.com/rz34h.html

Bell GP-2

http://www.bellracing.com/helmets/pro-series/gp-2

Edited May 22, 2014 by Magnus 2074

Tabac · May 23, 2014

Det verkar inte stå några vikter på hjälmarna ??

Vad en hjälm väger. Eller är det oviktigt ??

Jag tänker på Bilsportförbundets reglemente. Där är väl de tyngsta hjälmarna förbjudna ??

**Magnus 2074** · May 23, 2014

Ja, det är helt galet att knappt någon tillverkare anger vikten på sina hjälmar. Inte ens bell som ligger i högsta segmentet av kvalitetshjälmar kan ange annat än "lightweight composite shell"

Efter lite sökning på google hittade jag nån tveksam viktangivelse på bell hjälmen...1,45kg medans pyrotect airflow vägde 1,56kg.

Tyvärr börjar hjälmarna väga en del om man ska ha en integralmodell.

Troligen kommer jag satsa på en av de billigare hjälmarna. Pyrotect airflow verkar bra och prisvärd och det blir pengar över till t.ex ett hans-skydd eller en overall med skor och handskar.

**Christer J** · May 24, 2014

Vikten på hjälmen borde vara av mindre betydelse med HANS skydd jämfört med utan iom att det begränsar nackrörelsen vid en eventuell smäll, eller?

Christer J

**Magnus 2074** · May 24, 2014

Jo, så är det ju. Men eftersom hjälmarna bara är förberedda för hans borde vikten ändå vara angiven. Lär knappast använda hans-skydd varje gång man ska ut och nöjesköra på gatan.

Ang vikten så är 1500gr inte jättetungt för en hjälm. Läste att en F1 hjälm väger ca 1250gr.

Jörgen · May 24, 2014

Gränsen går väl där på 1500 gram för senior om jag inte missminner mig.

Jörgen B

**Magnus 2074** · May 28, 2014

Det blev till slut en Pyrotect pro airflow som jag tyckte var mest prisvärd. :racesmile:

Fick lite tid över idag och bytte ut topplocksskruvarna till arp-pinnskruv så skrotet förhoppningsvis håller ihop ordentligt.

Tyvärr fick jag en tråkig överraskning när jag lossade första skruven...hela gängan fylldes utav kylarvatten!!??

Hade varmkört motorn precis innan och det kanske är möjligt att trycket på kylsystemet pressade vatten mellan kylkanalen och skruvhålet när jag lossade skruven.

Drog ihop alltihopa igen och allt verkar fungera som det ska, men får nog hålla koll på nivån i expansionskärlet ett tag framöver.

Edited May 28, 2014 by Magnus 2074

**Mildseven** · June 3, 2014

Nåååå hur gick det?

//Per

**Magnus 2074** · June 3, 2014

Det gick hur bra som helst! =D

Låååång väntan nu på att skyltarna dyker upp.

Rikard Larsson · June 3, 2014

Fan vad gött!

**Magnus 2074** · June 3, 2014

Fantastiskt gött!

Nåt som förvånade mig var att de inte ens tittade under huven. Lika bra det kanske ;)

**Magnus 2074** · June 3, 2014

Riktigt bra viktfördelning...360kg fram och 360kg bak med full tank och utan förare.

**Mildseven** · June 3, 2014

Det gick hur bra som helst! =D

Låååång väntan nu på att skyltarna dyker upp.

:notworthy: :racesmile: :racesmile:

//Per

**LUPUS** · June 3, 2014

kolla PM: det dök upp en sifra

Edited June 3, 2014 by LUPUS

**Jocke4U** · June 3, 2014

Stort grattis, skall bli väldigt kul att syna bilen

**Magnus 2074** · June 3, 2014

Tack!

Förhoppningsvis kommer jag till kullen med bilen i augusti. Ser ut som att jag fixat en ersättare på jobbet då jag egentligen jobbar natt den helgen.

**Magnus 2074** · June 4, 2014

Tog en liten ur med bilen idag.

Och tyvärr forsätter problemen med att det byggs upp tryck i kylsystemet och spottar ut vätska trots en vattentemp på 80 grader.

Lossar jag banjon till kylvattenreturen på turbon ångar det rejält innan det börjar rinna vatten. (Dåligt flöde genom turbon som bildar ånga och trycksätter hela kylsystemet?)

Så innan jag börjar misstänka en skadad topplockspackning eller punktkokning pga E85 tänkte jag prova att leda om turbons vattenretur direkt till expansionskärlet istället för till toppen. Dels för bättre avluftning och så ser man samtidigt hur mycket vatten som flödar genom turbon.

**Mildseven** · June 5, 2014

Tog en liten ur med bilen idag.

Och tyvärr forsätter problemen med att det byggs upp tryck i kylsystemet och spottar ut vätska trots en vattentemp på 80 grader.

Lossar jag banjon till kylvattenreturen på turbon ångar det rejält innan det börjar rinna vatten. (Dåligt flöde genom turbon som bildar ånga och trycksätter hela kylsystemet?)

Så innan jag börjar misstänka en skadad topplockspackning eller punktkokning pga E85 tänkte jag prova att leda om turbons vattenretur direkt till expansionskärlet istället för till toppen. Dels för bättre avluftning och så ser man samtidigt hur mycket vatten som flödar genom turbon.

Returen tii nedre kylarslangen

//Per

**Magnus 2074** · June 5, 2014

Mitt kylsystem såg ut som följande.

Expansionskärlet sitter påstucket på röret som går ut ifrån termostathuset, som sedan leder till pumpen som trycker fram genom kylaren och vidare in i motorblocket där original vattenpump sitter i normala fall.

Där vattnet trycks in i blocket sitter även slangen som förser turbon med vatten, och turbons retur går till anslutningen intill termostathuset i toppen där vattnet kommer ut ifrån motorn.

Kör med pumpreglering utan termostat monterad.

Tankevurpa?

Edited June 5, 2014 by Magnus 2074

**Jocke4U** · June 5, 2014

Jag provade nyligen med nytt expansionskärl med "matningen" kopplad på röret till värmepaketet (i toppen, bakåt vid termostathuset). Funkade inget bra, tryckte upp vatten i expansionskärlet och det gick sen ut via avluftningen. Flyttade "matningen" till innan pumpen via en tunnare slang, pumpen trycker direkt in i blocket/turbo. Funkar nu kalas.

**LUPUS** · June 5, 2014

Suger du ur motorn eller trycker ? Orginal suger man ju på kallaste ganska låga kyl retur

**Magnus 2074** · June 5, 2014

Har testat idag med returen ledd direkt till expansionskärlet, och det flödar fint.

Tyvärr samma problem vid full gas, så är nu ganska säker på att det är topplockspackningen.

Får lyfta toppen och inspektera, och plana ifall det behövs.

Åker dit en cometicpackning istället.

Förmodligen gick packningen den gången jag glömde koppla in kontakten till pumpen, eller så hände det i bromsbänken där problemen började.

**Magnus 2074** · June 5, 2014

Trycks först genom kylaren innan in i motorblocket. Sedan ut genom termostathuset.

Drifttemperaturen idag låg på 80 grader när det började spotta ur sig. Slangarna är stenhårda trots 80 grader på vattnet.

**LUPUS** · June 5, 2014

Om jag tänker rätt nu så har du väl pumpen på den högsta sidan på motorn och på kylet. Eventuell luft bubbla kan väl i princip hamna på ingående sida pump och därmed sluta cirkulera? I ett fyllt system kanske inga problem men i ett ny fyllt system eller ett system med låg nivå kanske lite klurigare. Jag brukade tänka att jag i princip skall ha tömt kylet innan det drar luft in i pump.

Kan du rita en skiss ?

Edited June 5, 2014 by LUPUS

**LUPUS** · June 5, 2014

Men packnings slutsatsen låter anars vettig.

Ovan kan kanske bara vara värt att fundera på från robusthets vyn

**Magnus 2074** · June 5, 2014

Såhär ser kylkretsen ut idag.

Hoppas det går att tyda bilden....bild var inte mitt starkaste ämne i grundskolan. :lol:

**Christer J** · June 5, 2014

Såhär ser kylkretsen ut idag.

Hoppas det går att tyda bilden....bild var inte mitt starkaste ämne i grundskolan.

Har du cirkulation genom toppen hela tiden nu?? Originalpumpen suger ju från uttaget bak på toppen och in genom blocket med full kapacitet för att hålla temperaturen utjämnad i motorn, tills termostaten öppnar. Om du kör med pump utan termostat så suger den ju ganska sakta genom toppen tills tempen ökar, risken är ju att du får punktkokning i toppen. Eller hur har ni andra med elpump gjort, och hur funkar det?

**Magnus 2074** · June 5, 2014

Ja, pumpen går hela tiden och det verkar vara hyfsad cirkulation på vattnet genom motorn. Strålen i kärlet från turboreturen skvallrar om att det fungerar.

Ska lyfta toppen om en liten stund innan jag åker till jobbet och se om det finns några uppenbara spår efter en defekt packning.

**LUPUS** · June 5, 2014

Såhär ser kylkretsen ut idag.

Hoppas det går att tyda bilden....bild var inte mitt starkaste ämne i grundskolan.

Med egna erfarenheter som bas (tyvärr ) och med en plisner som inspiration ökar vi på paint talangen med detta + annan filosofering

1- Min bild ,

Den första grejen jag blev orolig över oavsett om du hade haft problem eller inte. Jag tänker mig man ser motor från sidan (väldigt överdrivet hög pump) och vid risk för låg vatten nivå eller luft finns det inget kvar att pumpa runt väldigt tidigt = vattnet blir stillastående (svarta strecket) , till skillnad från om suger du från botten på ett kyl direkt in i motorn , då kan man ju i princip inte få slut på vatten förrän systemet är tomt = inte få llika stor risk för uft i toppen.

Min första installation hade visade det sig dålig marginal till höjd på expansions kärl (satt i noskonen 3-4 cm över termostat hus) och där rädda det mig att jag i princip kunde tömma 50 % av vattnet i hela kretsen innan det blev "stop" på flödet av inget vatten in i pump, (däremot blev det ju varmt och kokning ändå på grund av lite vatten). Numera fixat men expansions kärl nära scuttlen

2. fundering , antar att slangarna till turbo mm är relativt klena så inte man riskerar att större delar av vattnet går en annan väg än man tänkt sig.

3. Om det är en dawies crais anordning (orkar inte leta i tråden) så har den ju en uppstarts funktion jag är tveksam till på våra ganska effekt pigga och relativt stora små kyl system (ett gäng GT40 byggare hade liknande problem med långa kyl slangar ).

När jag körde utan termostat och med en slinga lyckades jag 3 eller 4 gånger få bilen att tok koka på exact samma ställe hemifrån, mao det måste vara relativt tid baserat.

Min slutsats vara att då pumpen bara pulsar lite i början av / på och motorn med lite ladd kan bli varm jätte internt/lokalt med stillastående vatten , detta gör att det lilla flöde man sätter till inte hinner få givaren (monterad var ? att stiga tillräckligt fort för att man skall gå upp i "min" vanlig cirkulation där toppen får försörjning.

denna logiken jag inte håller med om (för övrigt stulen på jockes aurdion tråd)

https://lh6.googleus...0_operation.png

Jag har har monterat tillbaka en vanlig termostat i min och kör el pumpen på fullskaft istället, Jocke tror jag hade lite liknande problem men tror det löst sig ??? Min grund ide är att skulel jag sätta mig i bilen starta den och av någon anledning trampa full gas i en kort stund så kommer INTE pumpen cirkulera nästan något i början OM inte givaren får se det. Nästa är att om bilen mot förmodan skulle gå relativt kallt så ökar ju inte flödet genom toppen direkt fort vid full gas, har man otur kanske det inte blir tillräckligt flöde ut till någon lokal del = lokal kokning.

Men oavsett mig jockes fungerar ju nu , kopiera hans installation

Gerhard · June 5, 2014

Det första som slår mig är att pumpen borde suga ur nedre kylaranslutningen dvs till höger på bilden istället.

Men jag är inte alls insatt i ett SAAB system.

**Magnus 2074** · June 5, 2014

>Gerhard

Pumpen suger genom nedre anslutningen av kylaren, bara det att motorn sitter mellan kylaren och pumpen.

Var pumpen sitter borde inte spela någon roll sålänge man skickar vattnet åt rätt håll?

**Thomas** · June 5, 2014

suger den i motorns botten

**Magnus 2074** · June 5, 2014

>Lupus

Att pumpen suger luft så att flödet stannar kommer jag nog inte att få problem med. Pumpen sitter väldigt lågt och expansionskärlet är rakt ovanför.

Ville först placera pumpen ungefär där originalpumpen sitter, men pga grenrör, rattstång och torrsumpspump blev det för trångt helt enkelt, men ser inga konstigheter med hur den är placerad idag.

Slangarna till turbon är an6 och motsvarar ungefär originalrören och borde inte ställa till några problem.

Däremot är jag precis som du lite tveksam över pumpstyrningens funktion. Har faktiskt varit inne på att montera en termostat och bygla pumpen att köra fullt istället för att vara säker på att man får ordentlig kylning.

Skulle vara intressant att veta skillnaden på elpumpen och originalpumpen vid maxvarv.

Givaren till pumpen mäter i toppen mellan insugsrören precis som givaren till sprutet. Instrumentgivaren sitter i termostathuset och det skiljer ett par grader om man jämför sinsemellan.

Har lyft på toppen nu ikväll, och det var omöjligt att tolka packningsytan mot blocket då den gick sönder när man lyfte packningen. Men ytan mot toppen släppte lätt och det saknas packningsmaterial mellan cyl2 och ett kylhål.

Däremot ser man ingen skada alls på cylindertätningarna.

Så receptet för att komma undan problemen blir nog som följande:

Kolla skevheten på toppen och plana vid behov.

Montera en ny originalpackning. (Lite för snål för en cometic-packning a 2500kr just nu)

Byta till vattenfri kylarvätska som inte kan punktkoka.

Eventuellt köra pumpen på fullt varv och montera en termostat.