cealm

F.A.Q samlingstråd, rubrik styrning dvs Denna länk I den tråden Denna länk På en av bilderna i inlägg 1 visat en linje mellan övre och nedre infästning för A-armarna. På den linjen skall centrum på din inre styrleds kula befinna sig. Höjden skall vara på den nivån spindelns styrarmar befinner sig på i rideheight. Sedan om allt blir på millimetern eller inte det finns många både teoretiska och praktisk tankar om. Höjden för styrväxeln mot spindelns armar är nog inga konstigheter. Finns ett exempel på i min CealmSeven V8 tråd hur man vädligt enkelt fixar den. Däremot kan praktikexempel på var inre styrledens kula befinner sig vara föremål för stor förvåning. En Dala 7 bil som jag känner till har inre kulleden ett par cm "fel" men ändå ingen bumpsteer och i övrigt är styrningens funktion mycket.

Några bilder från 2013-07-11

Oj, svetsade jag ihop för många rör....... måste kolla för säkerhets skull, det kanske är till två bilar? Bara att bryta av vid perforeringen.

Båge.

Grattis!

--- har ca 80-90 mm drop . ---- Oj, det var inte dåligt, hur mycket bump har du och vad är dämparens totala område? DEt kanske blir så mycket i och med lutningen / utväxlingen fram. --- är detta för snävt eller är det lugnt????? --- Din spindelled skall klara hela dämparens område. Gör den det och dessutom klarar lite till så kan inte leden bottna då blir det inget problem heller. DEt verkar på din texxt att det är så, eller hur?

Kör du plåt och plåttanken är "tillfredställande" så handlar det inte om godkända med någon typ av certifikat utan godkänt betyder att besiktningsorganen "tycker" tanken verkar tät och ser bra ut. Men visst kan du får frågor såsom, al eller stålkvalité, godstjocklek, tillsatsmaterial, mm. Jag har aldrig sett eller hört om någon som fått frågor eller bakslag av ett besiktningsorgan på en "plåttank". Däremot vet jag via forumet att en del hemgjorda tankar fått justeras dvs tätas med svetsen när man kollat med såpvatten. Tvivlar på att någon ens skulle fundera över din plasttank men visst kan saker inträffa som man aldrig trott.

Antas: --- en lämplig konstruktion för "tyngre" byggare som t.ex. cealm --- Du överdriver, eller? En 20L jeepdunk är lättviktsgrejor. Frena: Oj 40L stor tank, jag hade 36L innan jag plockade bort den tanken och bytte till en jeepdunk. Till V8-bilen hade jag 59L men den borde bara haft 36L. DEt hade räckt gott till den.

Ett enkelt och billigt sätt är att ta en jeepdunk, gassvetsa locket så det är tätt, hålsåga cirka 50mm och gassvetsa en stos som påfyllningsröret kan ansluta mot, hålsåga 50mm sätta in en stos som till sist blir till en lite "catchpotta" i botten med ett rör ut med hål cirka 6 eller kanske 8mm som bränsleslangen kan ansluta mot. Funkar jättebra, jag tog bort min proffs-TIG-svetsade tank till förmån för jeepdunken. Kommer använda jeepdunk i samtliga kommande bilar. 20L kan tyckas lite men jag har en 5L i reserv med som sitter fast baktill och om det behövs kan jag tanka 20L dunken med innehållet i 5L dunke, Nu har Jula också kommmit med en 5L plåt jeepdunk, som är sååå snygg. Köpt en sådan och kanske kommer plast 5L reserven bytas ut mot den fina plåt 5L istället. Eller så låter du någon TIGsvetsa en tank. Fast allra allra först säkerställ med Fordonstekniksa byårn på Transportstyrelsen om din tank är eller inte är godkänd. Plus vad säger Dalhem om tanken för det var väl där den kom från? Bygg inget om du inte behöver det är billigat....

Christer J: Rätt.

Dags för tisdags-bilträff nu vid Jädersbruk.

--- 140 spindlarna fått kortad arm för att få kortare/snabbare styrning ---- Den saken borde inte ha någon betydelse eller mycket mycket ringa betydelse. Skulle däremot kuggstången gå tungt då kanske det har betydelse men då är problemet inte styrarmen utan kuggstången. 140 spindlarna är mellan spindellederna 251.3mm. Mät sedan hur långt bakom undre spindelleden vertikala centrumlinje den övre spindelleden centrum sitter. Med trigonometri och tangensräkning får du antalet mm för varje given castergrad, eller tvärtom om du vill veta hur många mm som tex 8 grader innebär. Leta rätt på två stållinjaler så har du snart värdet, papper penna och en miniräknanre eller utnytta WolframAlpha. Mycket bra program. Ställ en fråga och du får ett svar. WolframAlpha

Jag har två 20kW elmotorer som tidigare monterats i ett Nutek-projekt runt -90. Escort och Mercedesbuss. Finns på bild i en av mina byggtrådar. Nej det blir en löjligt enkel växel. Skäms nästan så löjligt enkel är den att jag inte ens vill prata om den..... Det viktiga är att om nu bilen kommer fungera körmässigt och jag fortsätter till regplåtar då vill jag det skall stå "Antal drivande axlar bak : 2" i regpappren. Annars är det ju ingen mening med en treaxlad Seven, eller det kanske det är?

Målat bågen (bågarna) också. Grundfärg än så länge men de skall på täckfärg också. Kanske redan i eftermiddag. Att lyfta på bågen är inte lätt själv. Alternativet är att ta hjullastaren till hjälp.

Hittade en trådlänk om detta fast den var något år. Trög styrväxel. Länk Fanns i F.A.Q samlingen under rubrik Styrning.

Caster på allt från 6 till 10,5 grader. Jag har 10,5 grader på min och den återstyr med besked. V8 bilen byggde jag med caster på cirka 8 grader, pga tyngden så återsytrde den bra med. Eller som svar på frågan : man bygger bilarna så du får tillräcklig caster. OBS allt ovan bygger på att alla leder och växel går lätt och fungerar som avsett samt att hela framvagnens geometri stämmer. Ett eller möjligen två byggen inom året tillbaka hade problem. Vill minnas att problemet i huvudsakl berodde på att styrväxeln "gick tungt". DEt finns bilar som har utmärkt återstyrning men bara 5 eller 6 grader caster och andra som har 8 eller 9 grader och fungerar "så där".

Fått de fyra undre bakre bärarmarna pressade. Nu är bussningarna på plats. Även borrat två stycken fasta 275mm långa "stötdämpare" (hur nu två rektangulära lagon stora balkar kan dämpa....)

--- Kan någon hjälpa mig på traven för att kunna regga med denna tank? --- Om du menar reggning för att få svenska registreringsskyltar behöver du inte bry dig om FIA-reglementet. Däremot behöver du bry dig om att tanken är av en tillfredställande kontruktion, den är tät, den sitter på ett lämpligt sätt och den är ordentligt fastsatt samt att påfyllningsanordningen är placerad korrekt. Läs VVFS 2003:22 6 kap. Bränslesystem. Kolla även 41 kap och det är något extra där för amatörbyggen. Så jag tror inte du har något problem om placering och tank är ok. Vanligtvis "hemmabyggs" tankarna i Al- eller stålplåt men även "köpetankar" är vanligt.

Kinnekulle banlängd = 2072 meter Kinnekulle på Rejsa På sidan "Kinnekulle på Rejsa" finns en länk för spårval mm. (se bild nedan) Tabell som ger snitthastighet i förhållande till din varvtid. Obs Varvtid banrekord: 47s (F3)

-- Blir det boggilyft? --- Ja faktiskt har planen från början varit boggilyft. Via tryckluft är grundidén. Jag kommer behöva en elkompressor och trycktank ombord. Avsikten är att förbättra körbarheten vid tex parkering eller konbana. Skulle körbarheten bli riktigt usel pga boggi då sågar jag bort den extra bakdelen och reggar bilen som en vanlig tvåaxlad bil men blir körbarheten tillräckligt bra och jag kanske inte ens behöver boggilyften, då blir den reggad som treaxlad och två drivande bakaxlar. Tex en konbana som Gröndal med alla skarpa böjar borde kunna gå rätt ok ändå om jag hissar boggin eller lättar den något så den inte håller emot för mycket då borde bilen bete sig ungefär som en lite baktung Seven bara. Eller så kan jag helt glömma konbana med den kärran. DEn kanske passar allra bäst med en tillkopplad två eller treaxlat tippsläp och som entreprenad-Seven. Fast den ser rätt trevlig ut där den står i verkstaden. Den är extremt lång för att vara en Sevenbil. Det är väl möjligen det som sticker ut när den står bredvid en "vanlig Seven". Hela bilen, ram, båge mm är byggd så det går att "riva av vid den tandade kanten" om bakaxel två ställer till det för mycket.......... Det är inte långt kvar tills den kan stå på "egen bakdel".

En enkel växel från ettan till tvåan.

Jag har haft ungefär samma vinkel på de båda andra bilarna. 6x4 har 38 graders vinkel. Det ser värre ut än det är när det sitter på plats.

Många bärarmar blir det! Tillverkat fyra till. Diverse bilder på 6x4 bilens bakdel. Det blir en hel del rör eftersom jag ändrade från delad till stel bakaxel men har kvar alla fyrkantrör som "hörde till den delade axeln". Det gick hur bra som helst att konvertera till stel bakaxel. En båge som är anpassad för en 6x4 bil. Dvs den är "dubbel" bakåt. Det såg så tomt ut att bara ha en enkelbåge direkt bakom "cockpit". Sportbilens "våta dröm" som är en verklighet..... dragkroksfäste som original. Inte ett tillbehör utan direkt i produktionen.

Jag har inte gjort enskilt godkännande men jag har för mig att det finns beskrivet på SBP sidan. finns säkert också på andra besiktningsorgan. Se till att du har kopia helst en vidimerad kopia om något skulle komma bort i papperskvarnarna. Det går säkert att lösa men kan ta tid. Nu brukar väl inget komma bort men kopior är bra....... Ursprungskontroll Transportstyrelsen Dessvärre är allt inte helt tydligt för amatörbyggda bilar på Transportstyrelsen.

--- Ne frågan va om det gör nått att fästena sticker upp över ramen.. --- Bara fästena sitter på "korrekt plats" för framvagnens vinklar och att fästena sitter fastsvetsade ordentligt dvs sticker de upp för mycket kanske du får använda lite metall för att staga dem mot ovansidan av ramen. Kommer just nu inte på vilken byggtråd som har fästen "högt och stagat" men jag vet att det finns. 6mm är heller inte högt det är ju mer eller mindre vad en vanlig svetssträng bygger så jag skulle nog bara sy fast dem. Då får svetssträngen på ovansidan vara "staget". Icke att förglömma så är det SFRO besiktaren som kan ha synpunkter fast jag har nog aldrig läst om några sådan problem. Frågar man får man veta och frågar man inte är det troligen ingen som ens reagerar på de svetsade 6mm. Du får välja strategi, helst rätt sådan....