cealm

Ibland längtar jag tillbaka till det okomplicerade livet när jag var helt säker på att en automatlåda var rätt medicin. Sedan tog det svåra vid, inte sprängkåpa, inte T5 låda, inte lamell och tryckplatta utan SVÄNGHJUL. Numera vet jag mycket om V8-ors svänghjul. Hur dessa ser ut med kuggantal, balansering, pris, tillgång mm. Det var visst en TH700 jag hade. Trodde förut att det vara en TH350 men TH350 är så mycket mindre än TH700. Det blir väl bra allt detta det bara lite tungt en stund just nu för det är svårt att få en drivlina att fungera bra utan svänghjul. Letandet efter 153 taggars svänghjul med lilla bultcirkeln skall väl tilläggas går vidare. 153 eller 168 med stora bultcirkeln det kan jag nästan bada i om jag vill för så många går det att får tag på. Det går att köpa nytt men det kostar pengar, många pengar, fel på tok för många pengar....

Toffe:Det är nog så som du säger med elvärmarna, för klena. En liten värmedyna för rumpan skulle lätta upp värmebalansen när det är kylslaget. Det vore väldigt behagligt med "strömmande" uppvärmd luft framifrån också. Alternativet är scooteroverall eller någon typ av termokläder. Nackdelen med mycket kläder är att jag känner mig och blir orörlig som en Michelin-gubbe. Det får bli ett sommarjobb med vattenburen värme i bilen.

Nuförtiden (2008) finns det att köpa värmefläktar för 12 V. Är det någon som provat en sådan skarpt? Något att ha? Under 2009 någon gång skall jag installera ett värmepaket i CealmSeven monterat under scuttlen. Nu ligger allt sådant jobb på is (observera lustigheten). Ström har jag gott om så om en 12V värmefläkt ger något skulle det kunna vara en snabbversion till lite mysigare klimat när vinterdäckssäsongen är över. 12V och kanske 10A blir inte mer än 120W och det kanske inte märks någon skillnad i "kupéklimat". Det kanske måste till riktig vattenburen värme.

Helt rätt. Jag har två laddare en CTEk som löser all normal laddning. De få gånger jag behöver lite "starthjälp power" då har jag en 10-15 kg dundermaskin som amperen riktigt stänker om och håret ställer sig rakt upp vid "power up". Dessutom blir man stark i armarna av den. Men som sagt rätt använd CETK så är det väldigt sällan dunderburken behövs. Tror det var en gång 2008 och då beroende på att jag glömde ladda upp ett batteri med CTEKEN. Kan väl tilläggas som parentes att jag fått CETKen det är väl därför jag gillar den så bra (gratis är gott).

anade nästan det men svarade för säkerhets skull.

Jag har en gammal CTEK primärswitchad batteriladdare och tycker denna laddningstyp är suverän. Visserligen "känns inte laddningen". Dvs det brummar inte det blixtrar inte om man råkar slå ihop kontakterna utan bara några små tråkiga lysdioder. Men tusan så effektiv. Laddar både bil med elekronik i utan att koppla bort någon minuspol. Laddar moped och motorcykel med på samma sätt (inte koppla ur minuspolen). Sedan vilket märke det är ju en fråga men CETEKen är jättenöjd med. Och kommer troligen fortsätta vara nöjd med den. För varje år kommer det nya effektivare laddprogram och kapslingar. Min gamla trotjänare ser jag till att den inte ligger i "blötan" ut utan ligger torrt under huven vid laddning. Jag har inte berättat något för den om tester, miljö eller nya funktioner som nyare laddare har så därför tröskar den på. Det är ju bara vanliga blybatterier eller till moped/Mc gelbatterier jag kör och dessa är rätt tåliga. Stigge: med tanke på --- särskilt som jag är erkänd pryldåre -- Köp den dyrare. men jag tror att "snikmodellen" går lika bra i alla fall till vanligt bly eller gel-batteri. (Oj det var ett lång svar på ditt nästan redan färdiga svar ovan.............)

Pulvermannen:Det är säkert tillåtet för jag kan inte läsa att det är förbjudet men du får inte ett 6 punktsbälte i den vanliga meningen "6-punktbälte". 5- och 6-punktarna förutsätter att du har ett fäste (eller två ) som går ner i golvet/stolen mellan benen. Det är för att förbättra 4-p bältet och risken för underglidning. Risken är stor för underglidning om bältet är felplacerat / eller för löst spänt. Med 3-p på en gatbil-Seven är chansen / möjligheten att få bältet korrekt de flesta gånger mycket större. Det är också snabbt att sätta på sig.Det vanliga bara "inga bylsiga kläder emellan" utan banden så nära kroppen som möjligt Kombinerar du med dubbla 3-p bälten så blir det fortfarande bara "dubbla 3-p bälten" du får inte plussa ihop. Det är två möjligheter med 3-p bälten antingen sitter rullen mot utsidan eller mot kardan. Högst personligt gillar jag att ha 3-p rullen mot utsidan för det ger mig bra stöd för de sidokrafter som tex en kon eller sprint banan ger. Dvs 3-p bältet ger stöd i höger kurva/sväng och kardantunneln ger stöd i vänster kurva/sväng. För mig skulle det vara ovant att ha 3p-rullen vid kardantunneln men många har så och tycker säkert att det är minst lika bra. Ibland är det nog rent konstruktionsmässigt dvs det är enda placeringen som rullen får plats på. Självklart är bilens användning viktig. Därför kan det vara idé med ett 3-p för vanlig körning och fästen för 4-5-6p för bana mm. Många har så också i sina bilar.

De krav som jag kan läsa mig till är "god svetsbarhet" i hylsan och så klart en bra svetsfog. Sellholms hylsor löser första kravet med god svetsbarhet. Det vet jag för använder dessa tillsammans med Hydroscand hydraulrör av rätt kvalité och har sedan fått detta Tig-svetsat av en licenssvetsare. Kvalitéerna passade utmärkt ihop.

Det är en bockad 4mm plåt med 51,5mm invändigt mått. Sedan klämmer det fast om gummibussningen. Gummibussningen är "taggad" i båda ändarna av innerröret för att hålla i mot plåtvinkeln. Du kan säkert välja 50,5 invändigt bara det klämmer mot bussningen när du drar fast skruven.

Måtten i bilden blev lite små och svåra att se. Du ser i alla fall måttlinjerna. Hylsan= 40mm utvändigt Gummibussningen = 40mm respektive 49,5mm Vad vill du veta om bärarmarna?

Praxis §8 är nog den praxis som du eftersträvar. Hittade ett gammalt PM på VV-sidan. PM I det PM-et finns en text på sid 4 i 7 kap ochi §8. citat: 8 § Registreringsskyltarna skall vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa. Du har stor frihet så länge du uppfyller synlighet och läsbarhet på skyltarna framåt och bakåt. PM-et blev säkert någon lag åren efter men den letade jag inte efter. Vad avser synbarhets vinklar mm så finns det riktlinjer / krav där också. Jag har läst om dessa i samband med Trängselskatt i Stockholm vid första införandet.

Strömavbrott i det elektriska skjutmåttet. Fick gå på ett mekaniskt istället. Gummibussning cirka 32.2mm. Hylsa=32,1mm kanske 32,15 invändigt och utvändigt 40.0mm Reservation för skjutmåttets tillförlitlighet. När jag pressade gummibussningen i hylsan räckte det inte med kopparfett och skruvstycke utan jag fick ta en 7 tons domkraft. Något eller några ton gick åt dock inte alla 7 tonnen. Det finns en liten fasning på gummibussningen som jag "vred in" i hylskanten så gummibussningen hängde fast av sig självt och så rakt som möjligt. Därefter ansattes domkraften och som sagt något ton och bussningen gled i rakt och fint.

Sellholms hemsida är inte riktigt så "bra". Däremot är hans verkliga lager på plats bra. Lätt för mig att säga som bara har knappt två mil dit och är där så ofta att jag börjar hitta själv i hyllorna. Jag har en gummibussning framför mig och en hylsa det jag saknar för uppdraget just nu är ett skjutmått. Återkommer.

Då gör jag ett mellanting av rakt upp och den lutning som CealmSeven har eftersom valet verkar vara rätt fritt. Påverkan är tydligen mer mot komfort än "strikt teknik". Jag skulle också kunna kosta på att göra ett förborrat hål (4 eller 6 mm) för montering rakt upp om jag vill borra upp och prova någon gång med en annan montering.

Se föregående inlägg: Ingen som har synpunkter på lutande eller vertikal bakre dämpare? Lite pappslöjd i kväll. Tog mjölkpapp, denna fina uppfinning, och gjorde en uppskalad version av plåtstolen i Gibbs bok. Jag har tillgängligt 490mm på förarsidan och cirka 430mm på passagerarsidan. Det blir två versioner av stol som skall tillverkas. Jag kommer överföra mallen till masonite eller MDF och sedan såga ut i 4 mm plåt, nej jag skojade bara, 1,25 mm stålplåt får räcka. Sedan skall kardborrband poppas och eller klistras så jag kan ha ett par tunna dynor fästa i stolen. Lite hålborrningar här och var så regnvatten kan fritt rinna ur stolen.

Köp hylsa och passande gummibussning hos Sellholm Tuning Köping 130 kr per enhet. Bara 850 gummibussningen på Micro / Mekonomen mfl kostar mer än hylsa + bussning hos Sellhom. Så passar dessa ihop också bara att pressa med en domkraft efter svetsning. Enkel hydraulpress Hylsor och gummibussningar (och lite till) från Sellholm Tuning

Däckad av kroppkakor????

Inom modellflyget för de som fortfarande använder förbränningsmotorer så har man "Clunk-tankar" där "Clunken" är en metall klump som hänger i silikonslang. Oavsett hur du flyger ligger alltid "Klunken" och suger där bränslet finns. Men en modelltank är inte mer än 0.5 till någon deciliter totalt. Skulle samma metod tillämpas i en fullskala bil så blir det svårt med skvalpskotten. Där är det lite med levande massa om man skippar skvalpskotten och låter bränslet flyta fritt. Sedan böjligheten i sugslangen. Förmodligen därför som Klunk-principen blev kvar hos modellhobbyn.

Vad blir det för volym på mästerverket? 35 liter eller lite till?

Roligt att höra en PL-polare till. Jag åkte runt totalt över åren med 10 eller 12 PL-400 tuber som tätningen bak på samma bil (istället för sandsäckar på vintern). Det är inget skämt med antalet det kan verifieras med kvitto nästan. Jag packade in hela övre bensintanksdelen inför den årligen återkommande för att slippa tvåa........... Usch vad dumt egentligen. Michael Th är inne på en bättre linje i sitt inlägg för din tank. Men som sagt PL-forever........funkar på knäckebröd också i alla fall för att hålla ihop mackan..

En fundering som dykt upp i mina tankebanor är kring bakfjädringen och dess lutning på våra bilar (stelbakaxel). Tittar man på CealmSeven från sidan mot coiloverdämparen bak så sitter den lutande. Undre dämparfästet på bakaxeln sitter cirka 50 mm (fritt gissat vill inte gå ut och mäta nu) bakom övre fästets vertikalplan. Resultatet är att dämparen lutar lite framåt. Det verkar vara många bilar (med stelbakaxel) som har bakre dämparen liknande min = lutar. Frågan är: Skall eller måste dämparen luta eller har det bara blivit allmänt vedertaget. Bilen fungerar bättre om den lutar eller? Det är möjligt att detta diskuterats i någon tråd men jag har inte hittat det än. Någon som har en trådlänk kring detta eller direkt vet vad som är lämpligt / mindre lämpligt och allra helst även varför. Kan det vara lika bra att ha dämparen vertikal? Ser fram emot synpunkter och klargöranden, snart nog måste jag bestämma mig för lutande eller vertikal bakre dämpare. Jag tänkte slippa dubbelvarianten (två hål) med eller utan lutning.

Jag har använt PL-400 (en typ av sättlim). PL-400 är suverän att täta Volvo 740 bränsleanslutningar med. Den klassiska som rostar av på årsmodell 1989 och äldre. Jag använder det som tätning och klister på CealmSeven mellan min tankanslutning från Volvo 740 (plåtgängan) som sedan är intryckt med presspassning i en svarvad fastsvetsad del i tankröret. Jag kommer aldrig få loss dessa delar hela. Men tätar och klistrar gör den bra den kära PL-400. Fast PL-400 kanske blir för "kraftigt" som ersättning till gängtejp / eller mer vanligt gängkladd/tätning

Verkligen snyggt tankbygge (och resten också för den delen). Ser så lätt ut............ungefär som en färdig sockerkaksmix, bara tillsätta vatten, oj menade AL-plåt, 3 ton i pressen och 550 grader i ugnen och vips klart! Serveras med fördel till oss andra på LocostSweden-forumet.

Just kommit hem med en T5 låda i bakluckan och lämnat bort en 700 automatlåda. En stor klump bort och en liten klump hem. Vikten omräknat i hk per kg gör att jag förlorar kanske 15 tillåtna hk på byte från automat till manuell. (Ett skämt bara jag tar tillbaka kilona enkelt). En 700 låda (har alltid trott jag hade en 350 låda men icke) är tung orimligt tung. Inte en chans att lyfta in den själv i bakluckan på en V70 utan jag fick ta hjullastaren och lyfta in den med istället. Men nya lilla T5an fixar jag ur lätt själv. I vikt ungefär som en Volvo M47. Dessvärre passade inte svänghjulen min bekant hade på min motor. Jag behöver ett Cheva 305 svänghjul eller ett Cheva 350 svänghjul från årsmodell 86 eller yngre. Den med "lilla / nya håldelningen". Även tryckplatta saknas fortfarande.